LUIS YAÑEZ ABELAIRA

MI INVESTIDURA COMO "CABALLERO DE LA ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO". AÑO DEL SEÑOR 2011.

2011-10-25T03:20:00.000-07:00

Hay momentos en la vida que por muy larga que sea, jamás se podrán olvidar. Estos son precisamente aquellos que formarán por y para siempre parte sustancial de la propia existencia de cada persona y que difícilmente se podrá desprender de ellos a lo largo de toda su existencia. Quiérase o no, estos momentos le acompañarán a uno permanentemente en su periplo vital. Al margen de aquellos recuerdos gratos de por si, hay otros que no siéndolo tanto, pero si de notable trascendencia, uno intentará por todos los medios que no caigan nunca en las brumas del olvido. En mi constante deambular durante no pocos años por ese viejo y secular Camino de Santiago, puede que intencionada y premeditadamente, me he ido impregnando de sus maravillosos rincones, de su grandiosa monumentalidad, de su enigmática sacralizad, de la belleza de sus paisajes, de sus ríos, de sus fuentes, de su polvo, de su sol, de sus calores, de sus fríos y sobre todo de sus gentes…; esas gentes a las que le he entregado lo mejor de mi, de la misma forma que ellas con su amable generosidad me devolvieron y me regalaron su amistad y su cariño. Gentes que me han robado el corazón para siempre, por las múltiples e innumerables muestras de afecto y solidaridad que me demostraron constantemente. Una solidaridad que en esta vieja senda se deja ver y sentir durante las veinticuatro horas del día en innumerables gestos en cada metro del camino. Siempre he ido a la zaga y en pos de esa eterna búsqueda, donde el ser humano muestra espontáneamente lo mejor de si mismo, lo he hecho con la firme esperanza de encontrar respuesta a las dudas e incógnitas que me han embargado durante toda mi vida. Ha sido una laboriosa y a veces ardua actividad, pero no por ello carente de satisfacciones y sobre todo y por encima de todo, sumamente gratificante. Muchas veces me ha embargado la duda, pero creo que al final he conseguido descifrar y resolver de una forma muy personal y particular lo que para mi es realmente el “halo jacobeo”, ese enigma que no es otra cosa que la máxima expresión de solidaridad, que nos envuelve sin excepción como si de un manto se tratara, a todos los que sienten con firmeza y convencimiento su condición de peregrino.
¡Cuánto tengo que agradecerle al viejo Camino de Santiago!

Siempre que me he desplazado a algún punto del Camino lo he hecho tomando notas en mi cuaderno de tapas de hule negro y casi siempre de una forma un tanto compulsiva y atropellada, aunque eso si, al final de cada jornada he procurado ordenarlas meticulosamente para de esta forma poder situarlas a la hora de relatar cualquier secuencia de interés. Del mismo modo siempre he llevado conmigo una máquina fotográfica de esas que no hace falta prepararlas y a las que solamente tienes que apretar ese botón mágico que hace que ella por si sola se encargue con su moderna tecnología de registrar ese paisaje o ese instante que uno desea eternizar. Creo que el hecho de llevar a cabo esta labor durante no pocos años, puedo aseguraros que en un principio no fue con ningún afán literario, más bien lo fui haciendo por mi afición a reseñar todo lo que sorprendentemente me iba deparando el trazado, lo cual sin pretenderlo como a muchos otros, me fue convirtiendo en una especie de cronista accidental del Camino. Eso si con una óptica muy particular. Y a pesar de los años, cada vez que me dejo caer por allí, sigo con la misma afición de antaño. Siempre hay alguien, clérigo o seglar, que te sorprende y te cuenta una historia novedosa que te aviva el interés y te permite elucubrar cualquier tipo de especulación.
¡Mis vivencias, mis historias, mis sensaciones las he procurado dejar plasmadas para siempre en mi libro Un Camino hacia Santiago!

Supe de la Orden del Camino de Santiago, hace aproximadamente unos cuatro o cinco años. Desde entonces procuré documentarme acerca de su labor y de su trayectoria. Cuanta más información recibía más me convencía su actividad. Así que a partir de ese momento fue para mi una fijación pertenecer a la misma. Hacerlo con la mejor intención de colaborar en su extraordinaria labor. Y fue precisamente a través de un familiar, que es miembro activo, el que me presentó y avaló mi candidatura para ser investido como Caballero de la Orden. De tal forma que el 22 de Julio del 2011, en la Iglesia del Santi Espíritu de Melide a las 20,30, después de “Velar Armas” me fue impuesto el “Escapulario” en un acto de gran recogimiento en el que finalizado el mismo tuvo lugar un excelente concierto y a continuación la celebración de la “Cena del Peregrino” en un céntrico hotel de la villa. A partir de ese momento me empecé a sentir un miembro más de la Orden.
El día siguiente 23 de Julio, desde primera hora el programa fue de lo más apretado, aunque también es bien cierto que fue de lo más sugerente.
A las 10 de la mañana en el Salón de Actos el Hostal de los Reyes Católicos tuvo lugar la presentación de mi libro “Un Camino hacia Santiago”. No pocas han sido las presentaciones que he realizado de esta obra; Madrid, León, Sahagún, Orense, Ponferrada, Pamplona y por último Santiago. En todas ellas la expectación y el cariño que me demostraron fue algo realmente indescriptible. Pero si algún sitio fue especial por muchas razones, este sin duda alguna ha sido Santiago de Compostela; aquí en la ciudad del Apóstol, en esta eterna ciudad en la que todo amante del Camino, desea dejar constancia de su paso, de percibir sus sensaciones, de hallar la respuesta a sus anhelos e incluso de recuperar su perdida devoción, fue donde precisamente tuve la oportunidad de llevar a cabo la presentación a la que me refiero. Si uno tuviese que elegir un marco en el que presentar un libro relativo al Camino, entre un amplio abanico de posibilidades, sin lugar a dudas el más adecuado, el más idóneo y por supuesto el más atractivo sería el Hostal de los Reyes Católicos, ese magno edificio que junto al Palacio de Raxoi, el Colegio de San Jerónimo y la Catedral conforman y delimitan la incomparable Plaza del Obradoiro.
Y fue precisamente allí y aquella hora, cuando Ignacio Balboa una persona brillante, culta y extraordinaria donde las haya, abrió el acto de la presentación, con una elocuencia cargada del más noble sentimiento de amistad hacia mi persona que yo jamás había oído a lo largo de mi vida. Un momento mágico donde su cuidada retórica causó una gran impresión en todo el auditorio, consiguiendo que el silencio lo inundara absolutamente todo. Los asistentes escuchaban atentos el magnífico discurso que Ignacio Balboa fue desgranando poco a poco en torno a mi persona y a mi obra. ¡Yo no me merezco tanto querido Ignacio!, ni muchísimo menos. Por eso desde estas páginas quiero dejar constancia de mi eterna amistad y de mi reconocimiento hacia ti, por tu enorme generosidad. ¡Gracias Ignacio, gracias de todo corazón!; jamás podré olvidar tus palabras.

El discurso que tenía preparado lo dejé para otra oportunidad, en aquel momento solo pude pronunciar unas palabras de agradecimiento hacia todos los asistentes y de una forma escueta pero muy especial, hacia Ignacio Balboa, él lo había inundado todo, su elocuencia nos dejó cautivados. El cierre del acto y de la presentación fueron llevadas a cabo por parte del Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Excmo. Sr. Manuel García Arevalo.
A continuación a las 12 de la mañana en la Catedral se celebró una misa oficiada por el Arzobispo, en la que el Vicepresidente de la República Dominicana, Excmo. Sr. Don Rafael Alburquerque realizó la “Ofrenda al Apóstol” en nombre de toda la Orden. El impresionante funcionamiento del Botafumeiro, ese incensario único en el mundo, que es manejado con gran maestría por los “tiraboleiros” puso fin al acto religioso.
En un lugar estratégicamente habilitado cerca de Melide los que este día íbamos a ser investidos Caballeros, procedimos a plantar un árbol a la vera misma del Camino de Santiago, para que con el paso del tiempo la sombra que proyecte de descanso y reconforte a futuros peregrinos. Desde allí nos desplazamos hasta O Pino donde realizamos una caminata hasta la “Carballeira de Santa Irene”, emulando de esta forma a los “concheiros”, que este día se desplazaban en buen número y con toda premura a visitar al Apóstol. Un ágape típico gallego a la sombra de un magnífico robledal, puso fin a la apretada mañana de este día.
Por la tarde tuvo lugar el Acto Solemne e Investidura de Caballeros en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval, ese monumental templo barroco que alberga los panteones de “Gallegos Ilustres”, como Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas, Domingo Fontán, Francisco Asorey y Alfonso Rodríguez Castelao, cuyas almas vagan ordenadamente de un sitio a otro dejando en el ambiente el notable e inconfundible aroma de su galleguidad. En este marco arquitectónico de gran belleza y sobriedad, obra del arquitecto gallego Domingo de Andrade, fui investido Caballero de la Orden del Camino de Santiago, un momento que no olvidaré jamás cuando en un acto cargado de simbolismo y después de mi solemne juramento, me fue impuesta la capa, el bonete y la medalla alusivos a la Orden.

Una vez finalizado el hecho de la investidura, caminando como peregrinos que somos y ataviados con nuestros atributos de Caballeros de la Orden, por esas rúas santiagueras cargadas de historia y de arte, nos desplazamos hasta la Plaza del Obradoiro, y en el Palacio de Raxoi fuimos recibidos con la mejor de las bienvenidas por el Alcalde de Santiago de Compostela que vestía las mejores galas de un bello traje regional gallego.
Un concierto y una cena de gala en el Hostal de los Reyes Católicos, pusieron fin a estos dos días tan plenos y cargados de vivencias, días que si cien años viviera estarían presentes en mi recuerdo hasta el último instante de mi vida.
Los fuegos artificiales celebrando las vísperas de la festividad del Apóstol nos dijeron adiós, un adiós y un hasta siempre a esta Orden del Camino de Santiago, que desde hace años viene siendo santo y seña de una actividad febril en pro de cualquier iniciativa que beneficie o promocione todo lo relacionado con el Camino de Santiago. A partir de ahora, si cabe, mi entusiasmo y mi abnegación por el Camino tendrán un aliciente más. Mi juramento me obliga de por vida, a no dejar ni un solo día, que por lo menos mi mente transite desde lo alto de las estrellas a todo lo largo y ancho de esa Vía Láctea que tantas y tantas satisfacciones nos ha dejado a los millones de peregrinos que hemos hollado sus venerables piedras.

Y como siempre cuando las torres de su excelsa catedral se difuminaban en el horizonte, volviendo la cabeza escudriñé con la mirada su majestuoso perfil y como si de un murmullo se tratara fui repitiendo incesantemente: “Santiago, Santiago, cuando volveré”.

Por: LUIS YAÑEZ.

DOS MAESTROS FRENTE A FRENTE. UN DIA EN "LAS CONTENTAS"

2011-08-01T09:40:00.000-07:00

Por regla general cuando las cosas tienen poso y cuajo, tienen el sabor de lo bueno y de lo auténtico; y si se hacen de verdad y sin tapujos de ningún tipo, necesariamente tienen que salir bien a la fuerza. La experiencia así nos lo ha dicho en infinidad de ocasiones a lo largo y ancho de la vida.

Lo que vimos y vivimos el pasado día 27 de Junio en la Finca Las Contentas, situada en esa bendita tierra segoviana entre la Granja de San Ildefonso y Torrecaballeros, fue algo muy dificil de describir, sino se hace con la fuerza y el impulso limpio del corazón y la nobleza del sentimiento.

Vamos a ver como puedo explicarlo.

En primer lugar y antes de "entrar en faena" tengo necesariamente que hacer una especialísima y cariñosa mención, a modo de paréntesis, a mi buen amigo José Antonio Marín, propietario de este extraordinario enclave cuya ubicación ya he citado anteriormente, al cual tenemos que darle las gracias por habernos abierto de par en par las puertas de su casa a todos aquellos amigos que quisieron estar presentes en un hecho realmente insólito, y que no fue otro que un espontáneo y sentido homenaje de la "gente del toro", de aficionados y de futuras figuras de la profesión a unos veteranos maestros como Andrés Vázquez y Andrés Hernando. Sin tu generosidad José Antonio, esto practicamente hubiera sido imposible.

Decirlo así parece que que fue algo normal, corriente o habitual; pues nada de eso, os lo puedo asegurar. En Las Contentas el 27 de Junio a las 13 horas, no precisamente una hora muy taurina, se callaron los grillos, las cigarras enmudecieron su monótono estridor, los pájaros amainaron su inquieto revoloteo y se posaron en los árboles más cercanos con sus ojos redondos y espectantes, las mariposas con sus alas multicolores engalanaron los tendidos de la recoleta plaza de la finca. Hasta la más insignificante criatura de Dios quería ser partícipe del evento. Todos sin excepción alguna querían ser espectadores de lo que allí estaba sucediendo. ¡Y vaya si lo vieron! ¡Todos pudimos verlo!

El silencio gritaba con su voz inaudible y en su demanda exigía calma y mutismo. La serenidad y el aplomo inundaban el ambiente. El asombro era otro componente del espectáculo.

Y de pronto, los vuelos de los capotes de los maestros Vázquez y Hernando recibieron como aplomados abanicos las enloquecidas embestidas de unas bravas vaquillas que salieron por el portón de los sustos de la recoleta plaza de Las Contentas.

Dos toreros que ya superan de largo los 70 años, dieron todo un recital de arte, de temple y de sabiduría, y de ese algo que te hace vibrar como si fuera un pellizco, y que solo los que han "mamao" muy de cerca el mundo del toro dicen que esto solamente puede verse de "pascuas en ramos". Un día como este, un inolvidable 27 de Junio del 2011, cuando unas figuras de la talla de Andrés Vázquez y Andrés Hernando, entran en trance y engarzan una tras otra verónicas y chicuelinas celestiales así como lentos y templados muletazos que solo aquellos maestros que han tenido una larga y fecunda trayectoria de éxitos, pueden ofrecer con un empaque y una serenidad semejantes.

Un sol de justicia caía de plano. El astro rey de la vieja Castilla en un cielo azul y limpio, como no podía ser de otra forma, lo iluminaba todo. Ni las moscas se movían. De los espectadores mejor no decir nada. Mudos y espectantes, ansiosos por ver lo que allí sucedería. Y al fin los dos maestros solos en el ruedo nos evocaron en el recuerdo sus tardes de gloria en los mas afamados cosos de nuestra piel de toro. Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao y un largo etcétera de plazas donde tuvimos la suerte de ver a estos toreros de raza, castellanos de pro como desorejaban uno tras otro y feria tras feria a los encastados bureles de las mas bravas y duras ganaderías. ¡Cuantas tardes de gloria!

Nadie quería irse, todos remoloneaban esperando que los maestros nos gratificaran con alguna lindeza mas de esas recurrentes que los sabios del toreo guardan para momentos como este. Pero todo lo que empieza, acaba, y la mañana de toros había tocado a su fin. En el aire quedaron prendidas imágenes imborrables de pasmosa quietud, de artístico temple y sabiduría añeja, que como en el caso de los buenos vinos, son las que mejor "buqué" tienen.

Y la jornada fue rematada con un suculento y generoso almuerzo donde no faltó de nada, y por si fuera poco la buena mano del cocinero hizo gala de su arte y conocimientos, porque también en la cocina se pueden cortar orejas, y ese día fue de "puerta grande" en todos los sentidos.

Al final algunos nos atrevimos a dirigirnos al "respetable" evocando los maravillosos momentos que habíamos disfrutado, glosando con toda justicia la grandeza del espectáculo que nos habían brindado los "Andreses", Vázquez y Hernando. Ellos, como no, con su galanura, respondieron con sentidas palabras agradeciendo este sincero homenaje, donde no faltó ni sobró nadie. Estuvimos los justos, los de verdad, los que al márgen de la afición taurina, sabían valorar el noble sentido de la amistad, y este día a fe que fue uno de esos donde este noble sentimiento brotó a raudales por todos los poros del cuerpo de los allí estábamos.

Gracias por todo José Antonio, y yo desde esta humilde tribuna me atrevo a sugerirte que actos como este hay que repetirlos nuevamente; otros toreros de casta como los de hoy están pidiendo a gritos el reconocimiento de aquellos aficionados que tuvimos la suerte de verles en la plenitud del triunfo, y hoy lamentablemente permanecen olvidados en las nieblas de un frágil recuerdo; cuenta con nosotros para arrimar el hombro de verdad, para ayudarte en lo que tu consideres, tu no puedes hacer mas de lo que haces. Gracias Andrés Vázquez y Andrés Hernando, gracias a todos los que habéis hecho posible que este día fuese lo que se dice un día "redondo", un día de esos que dificilmente uno podrá olvidar mientras viva.

Por: LUIS YAÑEZ.

TOLEDO. (Mis viajes por España)

2010-11-25T13:52:00.000-08:00

Decir Toledo es mentar sin lugar a dudas una de las metrópolis más impresionantes y sensacionales del planeta. Posiblemente sea una de esas pocas ciudades cuyos inciertos orígenes se pierden misteriosamente en la noche de los tiempos. El rigor histórico nos aporta datos fidedignos de un pasado relativamente cercano, del que podemos decir que existe constancia ratificada, y que nace a partir del comienzo de la Edad de Bronce cuando las tribus carpetanas descendientes de los celtas, repararon en este enclave como un lugar privilegiado para fijar aquí su centro neurálgico, ejemplo que siguieron los romanos desde el siglo II a. de Cristo y posteriormente los visigodos cuyo rey Leovigildo la hizo sede capitalina de su reino en el último cuarto del siglo VI, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Toledo fue siempre un lugar privilegiado y ansiado por todos los que de alguna forma ostentaron el poder en cada una de las épocas. Nombrar Toledo es citar a la "Ciudad Imperial" cuyo adjetivo le fue otorgado por haber sido sede de la corte del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Cualquier referencia de Toledo es aludir a la "Ciudad de las tres culturas", por el hecho de haber convivido pacificamente en ella cristianos, judíos y árabes dentro de un régimen de tolerancia perpetuado durante siglos. Por eso Toledo es la ciudad por antonomasia, la ciudad eterna, la ciudad que ha superado todo tipo de vicisitudes, con toda seguridad es una de las pocas ciudades que ha dado luz y sabiduría al mundo entero, llevando el poso de la cultura que allí se generaba hasta los rincones más recónditos de la tierra. Toledo es sin duda alguna la ciudad de las ciudades.

Creo que es necesario hacer una aclaración sobre la tan traída y llevada "tolerancia" entre los pueblos y creencias cristiana, judía y musulmana, sobre lo cual existe una gran controversia. Se asegura, no de una forma baladí sino con sólidos fundamentos, que la relación entre ellos fue más bien una convivencia de soportarse nunca de tolerarse; por supuesto y eso es innegable que el sector mas culto de cada uno de estos pueblos fuese muchísimo más condescendiente con los demás, pero en parte por razones egoistas, con el fin de aprovecharse del conocimiento y de la sabiduría de los otros, más que por compartir sentimientos o creencias. Pero nadie puede negar que a pesar de ese odio visceral que existía entre los miembros de una y otra religión, auspiciado y fomentado por los "totem" y clérigos de cada una de ellas, el saber que nos dejaron unos y otros ahí está y eso en gran parte tuvo que ser debido a la condescendencia y al respeto que se tuvieron entre si, sino hubiese sido materialmente imposible que nos dejaran tal bagaje cultural.

Estoy convencido que por muy meticuloso que sea y por mucho afán que ponga a la hora de relatar toda su grandeza tratando de no olvidarme de nada, siempre me dejaré muchísimas cosas sin nombrar, cosas en las que yo personalmente he recreado mi vista en ellas en infinidad de ocasiones, lugares en los que me he empapado de sus anécdotas e incluso habré invertido miles de horas en conocer la gran cantidad de leyendas de todo tipo que circulan en torno a su fascinante historia. De todas las ciudades de España quizás sea una de las que mas veces haya visitado a lo largo de mi vida. Por razones de trabajo, por ocio y por la gran cantidad de amigos que allí tengo, Toledo siempre ha sido uno de mis lugares preferidos, ha sido y es como si fuera un faro guía que ha marcado y marca mi lugar de destino, mi punto de referencia, el sitio donde verdaderamente he encontrado respuestas a casi todas mis dudas, es la meta, la alegoría, el final del camino, por eso en más de una ocasión he dicho; "Si me pierdo en algún sitio, que me busquen en Toledo". Jamás me cansaré de visitar Toledo, de pasearme por sus calles dejándome seducir por ese hechizo secular que a más de uno le hizo derramar lágrimas de pena cuando abandonó esta ciudad. Nunca me negaré a acompañar a un amigo a recorrer sus calles y plazas cargadas de embrujo y de misterio. Es todo un lujo aprovechar cualquier ocasión que se presente para acercarme a Toledo. Una ciudad con magia, con encanto y sobre todo con una belleza inigualable. Sin duda es una osadía por mi parte, pero me atrevería a decir que es imperdonable vivir en España y no conocer Toledo.

Situada sobre una colina en la márgen derecha del río Tajo, que la circunvala con un meandro conocido como el "Torno del Tajo". Desde el año 1940 fue declarada Conjunto Histórico Artístico, y desde el año 1987 la UNESCO le concedió el título bien merecido de Patrimonio de la Humanidad.

Empezamos nuestra visita a la ciudad, como no, entrando en la misma por la "Puerta Bisagra" (nueva), que aunque es de orígen musulmán, la zona inferior forma parte de un conjunto constructivo como continuación de la muralla, ofreciéndonos dos torreones cuadrados rematados con tejados y un escudo. La parte exterior que está unida a la interior por dos muros almenados forman un patio entre ellos, obra que se le atribuye al arquitecto español Alonso de Covarrubias que la reconstruyó en el siglo XVI. Dos torreones circulares y almenados y un cuerpo central con un arco de medio punto y sobre este el escudo de Carlos I (V), de enormes dimensiones con su águila bicéfala, nos ofrece todo su explendor artístico. Aunque son dos cuerpos independientes, el conjunto resultante es como si fuera uno solo de una gran belleza y un empaque extraordinarios. Subimos hasta la Plaza de Zocodover que durante muchos años fue el centro neurálgico de la ciudad, y cuyo nombre procede del árabe que significa "Mercado de bestias de carga". Desde aquí, desde esta famosa plaza que en su día sirvió como plaza de toros y que además fue el lugar donde se llevaban a cabo los "Autos de fé" de la Inquisición, así como la ejecución de reos, vamos a iniciar nuestro tour de la ciudad.

Así pués dada la cercanía a Zocodover, empezamos nuestra visita por "El Alcázar". Una fortificación sobre rocas situada en la parte más alta de la ciudad. Fue palacio romano desde el siglo III y remozado por los reyes Alfonso VI y Alfonso X, pero en el siglo XVI durante el reinado de Carlos I, fue cuando se realizó una verdadera remodelación para adaptarlo como residencia oficial de los reyes. En este reforma el principal arquitecto fue Alonso de Covarrubias, pero la mano de Juan de Herrera quedó reflejada en la monumental escalera bajo bóveda de cañón en el ala meridional del edificio. Este edificio alcanzó triste fama durante la Guerra Civil Española por la defensa que hizo desde su interior el sublevado coronel Moscardó, durante 70 días, desde el 22 de Julio al 28 de Septiembre de 1.936, quedando totalmente destruído, siendo reconstruído al finalizar dicha guerra. Hoy el edificio alberga la Biblioteca de Castilla la Mancha y el Museo del Ejército.

Serpenteando por sus estrechas calles nos acercamos a la "Catedral", llamada también Catedral Primada de Toledo. Su estilo es gótico y su construcción se inicia por orden del rey Fernando III el Santo en el siglo XIII, cuyas obras duran hasta finales del siglo XV ya en el reinado de los Reyes Católicos. La fachada es de una espectacularidad impresionante, con sus tres puertas principales denominadas respectivamente, la "Puerta de los Reyes", en el centro; la "Puerta del Juicio Final o del Perdón", en la derecha y la "Puerta del Infierno", a la izquierda. Otras puertas de acceso a la Catedral son las de "El Reloj", la más antigua de todas las puertas que data del siglo XIV, sobre esta puerta se encuentra el roseton con las vidrieras más antiguas, la de los "Leones" la más moderna de todas fue construída en los siglos XV y XVI y llamada así por los leones que coronan las columnas de la reja, la "Llana" levantada en 1.800 siendo la única puerta de entrada a la Catedral que está a ras de suelo, la de "Santa Catalina" de estilo gótico tardío, siendo una de las dos puertas que se abren al claustro, y por último la de la "Presentación" de estilo plateresco ricamente tallada en una piedra muy blanca.

Dentro de la Catedral son muchísimas las cosas que podemos admirar, por ejemplo las dos capillas sobre las que destaca la Capilla Mayor que alberga una gran cantidad de obras de arte, empezando por el propio recinto en el que se distingue un retablo gótico florido, posiblemente una de las últimas manifestaciones de este estilo arquitectónico antes de dar paso al Renacimiento. La Capilla Mozárabe, cuyo nombre se debe al Cardenal Cisneros cuya construcción finalizó en el año 1.500, y con lo que Cisneros trató de mantener el rito hispano-árabe incluso en contra del clero más fundamentalista que lo consideraba una herejía. La Capilla de los Reyes Nuevos, fundada por Enrique II de Trastamara y que desde hace siglos está sin culto; desconozco el motivo. Otras capillas situadas en la girola merecen una esmerada observación, tales como la de Santa Lucía, los Reyes Viejos, Santa Ana, San Juan Bautista, San Gil y San Ildefonso, esta situada al lado de el "Transparente", con toda seguridad una de las obras más importantes del estilo rococó-churrigueresco español y cuyo autor fue Narciso Tomé, la capilla de Santiago con su magnifico retablo y sus enterramientos, Santa Leocadia, Cristo de la Columna la más pequeña de todas pero con un retablo que contiene bellísimas tallas. Las del muro sur: Capilla de la Epifanía, de la Concepción y las de San Martín y San Eugenio. Y las del muro norte: San Pedro, Piedad, Señora de la Antigua y de Doña Teresa de Haro. Existe otra zona situada en el lado norte de la Catedral cuya estancia más imponente es la Sacristía, un espacio de grandes dimensiones con dos salas contiguas; antesacristía y vestuario La Sacristía en si es un conjunto fastuoso de gran belleza, de la que yo personalmente destacaría las pinturas del techo obra de Lucas Jordán. Al lado mismo de la Sacristía se encuentran las Capillas de la Virgen del Sagrario y la del Ochavo, y este conjunto podemos considerarlo como una magnífica muestra del arte herreriano. En la Capilla del Ochavo, se guarda un trozo del velo rasgado de Santa Leocadia así como el cuchillo del rey visigodo Recesvinto que según dice la leyenda, se lo prestó a San Ildefonso para que llevara a cabo la partición de dicho velo cuando la santa se apareció en el año 666. En esta extraordinaria Catedral podríamos estar un sinfín de días y siempre encontraríamos rincones, esculturas, cuadros, retablos y tallas con lo que entusiámarnos; es tal la cantidad de arte que atesora este monumento que siempre que uno vuelve encuentra verdaderas joyas que no había reparado antes en ellas. En la Capilla del Tesoro se encuentra la famosa custodia encargada por el Cardenal Cisneros y realizada por el orfebre Enrique de Arfe y en cuya elaboración se tardaron siete años; una pieza de estilo gótico con un trabajo expléndido. Se dice que la custodia lleva 183 kgs. de plata y 13 kgs. de oro. Desde finales del siglo XVI esta custodia se saca año tras año en la procesión del Corpus Christi por las calles de la ciudad.

Nos dirigimos ahora al Monasterio de San Juan de los Reyes, emblema del gótico isabelino, construído por orden de Isabel la Católica en conmemoración de la victoria en la Batalla de Toro, y con la intención de que fuese mausoleo real. Su estructura es de una sola nave, muy estrecha y muy larga. Destaca el crucero de grandes proporciones y perfectamente jerarquizado, con una verja separando a los nobles del pueblo. El presbiterio está elevado y se sube a él mediante una espectacular escalinata. En la parte posterior el coro sobre un arco carpanel conformando dos capillas. El Claustro se puede considerar una de las joyas más importantes del gótico de transición al renacimiento en toda España, y se accede a él por la parte sur de la iglesia a través de dos puertas desde el crucero y la nave.

Visitar la Iglesia de Santo Tomé diría que es obligado, ya que el interior de la bellísima capilla plateresca alberga la obra magna de El Greco, "El entierro del Conde Orgaz", sin duda el cuadro más importante pintado por este pintor griego asentado en Toledo y donde desarrolló su extraordinaria carrera como el gran maestro que fue. Al margen del cuadro lo más interesante de este monumento es la expléndida torre, sin duda la mejor representación del arte mudejar toledano.

Ahora nos dirigimos a visitar las sinagogas judías, que como dijo el poeta Yehuda ben Shlomo en el siglo XII: "Allí a Toledo emigraron las tribus del Señor. ¡Cuantas sinagogas hay en ella de belleza incomparable! Allí toda el alma alaba al Señor".

Santa María la Blanca construída en el siglo XII en estilo mudejar, con paredes blancas y lisas, arcos de herradura y pilares octogonales. Desde su inauguración hasta finales del siglo XVI, la sinagoga fue llamada Sinagoga Mayor, y ella fue centro de oración y de estudio de la comunidad judía. A partir del siglo XV es cuando esta sinagoga se convierte en una iglesia cristiana al ser cedida a la Orden de Calatrava y con advocación a la Virgen María. A mediados del siglo XVI el Cardenal Siliceo la destina a centro de mujeres públicas arrepentidas. Desde el comienzo del siglo XVII al XVIII estuvo sin utilidad alguna, y es a partir del XVIII cuando se utiliza como cuartel de las tropas que había en Toledo. Durante la invasión napoleónica se dedicó a depósito de mercancías, hasta que a mediados del siglo XIX es declarada Monumento Nacional, y es a partir de la Guerra Civil Española que se vuelve a entregar a la iglesia católica. En la actualidad aparte de ser visitada multitudinariamente se utiliza como centro de actos y encuentros culturales.

La Sinagoga del Tránsito, también de estilo mudejar, construída en el siglo XIV. A finales del XV con la expulsión de los judíos, la sinagoga al igual que la de Santa María la Blanca se entrega a la Orden de Calatrava que la convierten en iglesia para el culto cristiano. Desde entonces a lo largo de los siglos ha sufrido remodelaciones muy significativas, tanto en estilo renacentista y plateresco, como en la policromía de los techos y de los frisos que le confieren a esta sinagoga la condición de ser una de las mejor conservadas de toda España. Hoy este monumento alberga el Museo Sefardí el cual tiene como objetivo preservar el importante tesoro cultural hispano-judío.

La casa Museo de El Greco, situada en plena judería toledana. En ella se pueden admirar un buen número de obras del maestro heleno. "El Apostolado", "El Redentor", "San Bernardino", etc. y otras más, así como otras obras de escultores y pintores de lo siglos XVI y XVII.

El Puente de Alcántara, cuya construcción primitiva fue romana, siendo a lo largo de los siglos varias veces reconstruído, ya que sufría grandes desperfectos por los continuos asedios que sufría la ciudad. En la parte occidental un torreón de defensa permite la entrada por una puerta que da acceso al puente, y en la parte oriental donde anteriormente había otro torreón, y que fue sustituido por un arco triunfal de estilo barroco construido a principios del siglo XVIII.

El Puente de San Martín de cinco arcos apuntados sobre sólidos pilares. Situado en el oeste de la ciudad, y era por el que se accedía a la misma. Durante los enfrentamientos de Don Pedro I y Don Enrique de Trastamara sufrió grandes desperfectos, siendo reconstruido en repetidas ocasiones, al igual que en siglos posteriores.

El Hospital de Santa Cruz hoy convertido en museo, de bellísima factura, en el que se entremezclan los estilos gótico en las bóvedas y el renacentista en la estructura y en la fachada con la ornamentación de todo el conjunto de un trazado preciosista que gira en torno a ese estilo tan fastuoso como es el plateresco.

El Hospital de Tavera data del siglo XVI siendo del más puro estilo renacentista. Por su lejanía del centro urbano popularmente se le apodó "Hospital de Afuera". El edificio está formado por dos patios, la iglesia y el palacio-museo. El museo de denomina Museo Fundación Lerma y en el se exponen las colecciones artísticas de la Casa de Medinaceli, destacando cuadros de pintores como: El Greco, Ribera, Tintoretto, Tiziano, etc. así como la Sección de Nobleza del Archivo Histórico Nacional.

La ermita de la Virgen de la Vega, a las afueras de la ciudad, construída sobre la Basílica visigoda de Santa Leocadia. El ábside de estilo mudéjar es de una belleza sin par. A lo largo de los siglos ha sufrido importantes obras y transformaciones, la última después de la Guerra de la Independencia que hubo que reedificarla casi totalmente destinándose desde ese momento como advocación al "Cristo de la Vega". Es famosa la leyenda de Diego Martínez y Dona Inés de Vargas, el caballero que se fue a la guerra de Flandes y regresó sin el anillo de compromiso y sin querer cumplir la promesa de matrimonio y amor eterno que le había prometido delante de la imagen del Cristo; esta fábula dió orígen al famoso poema "A buen juez mejor testigo", escrito por José Zorrilla. Curiosamente esta talla no muestra la forma habitual de la crucifixión, sinó que tiene una mano desclavada. En torno a este Cristo y a su ermita existe una gran cantidad de leyendas; "El Cristo de la luz", "La mano horadada", "La peña del rey moro", "Luz imperecedera", etc.

Para mi la leyenda más importante y que más ha dado que hablar desde siempre ha sido la "Cueva de Hércules", unas excavaciones subterráneas de la época de la dominación romana. La leyenda dice que el rey Alarico depositó en ellas un tesoro que nadie puede descubrir ya que si se hiciera desaparecería la historia de España y además los que lo descubrieran morirían . Cuenta la fábula que Don Rodrigo, último rey visigodo, abrió el tesoro y murió pocos meses después en la Batalla de Guadalete, asimismo cuenta la tradición popular que en siglo XVI unos enviados por orden del Cardenal Silíceo descendieron al interior de las cuevas y pocas semanas después fueron muriendo uno trás otro en un plazo de 30 días. ¿Que se dice que contiene el tesoro de Alarico?, hay opiniones para todos los gustos, desde la "Mesa de Salomón", ("Tabla o Espejo de Salomón"), en la que el rey sabio escribió todo el conocimiento del Universo, hasta el "Santo Grial", que fue la copa usada por Jesucristo en la Ultima Cena, de la que se dice que posee poderes milagrosos o el gran tesoro traído por los romanos de Jerusalén a Roma en el que además de la Mesa de Salomón se incluía la "Menorah o Candelabro de 7 brazos judío" ; y trás la caída del Imperio Romano los visigodos que poseían maravillosos tesoros de oro y piedras preciosas, trasladaron todo a Francia, (Toulouse y Cascassonne) y ante la presión de los merovingios transportaron sus riquezas a la península Ibérica, en principio a Barcelona y por último a Toledo capital de los godos, historias que trascendieron incluso al Tercer Reich, lo que obsesionó a Himmler en su búsqueda obsesiva para conseguir el Santo Grial a fin de llevarlo a la "Mesa redonda de piedra de los 12 Caballeros de Wewelsburg", para seguir el simil iniciático del rey Arturo. ¿Nos lo creemos?, bueno uno es libre de creer lo que quiera, pero lo que si recomiendo es que investigue y se documento sobre todo esto, que diche sea de paso es muy interesante y sugerente, y al final que llegue a una conclusión propia, no que acepte la que otros le digan o impongan.

Cualquier fecha del año es buena y adecuada para visitar Toledo, y lo digo a sabiendas de lo que digo, ya que al margen de la monumentalidad que anteriormente he detallado, hay otras cosas que esta ciudad ofrece en todos y cada uno de sus rincones y en fechas señaladas, por ejemplo la Plaza de Zocodover el día del Corpus es un espectáculo soberbio con sus balcones multicolores engalanados, pasear por las calles del casco antiguo e ir descubriendo rincones cargados de encanto y de belleza, degustar una cerveza o un vino de la tierra en las muchas tascas y bares situados sabiamente en plazoletas y recodos de sus estrechas calles, descubrir esos restaurantes que te ofrecen las más exquisitas especialidades de la cocina castellano-manchega, quedarse uno ensimismado viendo como los artesanos trabajan artísticamente el damasquino tan típico de aquí, sentarse en lugares estratégicos donde con un poco de predisposisión y fantasía se puede evaluar el paso lento de la historia en los muros y fachadas de sus monumentos y al mismo tiempo apreciar los insólitos paisajes urbanos que se nos ofrecen a la vuelta de cada esquina, eso y muchas cosas más es lo que Toledo regala al visitante con esa generosidad que solo ciudades como ella con su carácter ecuménico son capaces de ofrecer con grandeza para disfrute y solaz de la misma.

Y antes de abandonar la ciudad recomiendo acercarse hasta el mirador ubicado debajo del Parador de Turismo en la carretera que circunvala la ciudad y observar detenidamente y durante un buen rato un paisaje apiñado de ese Toledo monumental y maravilloso, y como el meandro del río Tajo protege celosamente esta ciudad que fue durante siglos deseo y pasión de todos, ciudad que dio cobijo a razas y religiones distintas, al tiempo que les enseñó a todos el modo de entenderse los unos con los otros sirviendo así de ejemplo secular de convivencia.

¡Toledo la Imperial!, ¡Toledo centro laberíntico y cósmico del gran ruedo español!, has sido y serás la más excelsa de todas las ciudades del mundo.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

EL ESCORIAL Y EL PARDO. (MIS VIAJES POR ESPAÑA)

2010-07-13T04:11:00.001-07:00

Sin lugar a dudas El Escorial y El Pardo como conjunto es una de las zonas mas importantes turistica y arquitectónicamente de España. Una y otra puede decirse que que forman parte de un circuito que se lleva a cabo comodamente a lo largo de un solo día. La primera, El Escorial está situada escasamente a unos 50 kilómetros de Madrid, en plena cuenca del Guadarrama, es además un punto estratégico en el que fundamentalmente los madrileños así como otras gentes que se dejan caer por estas latitudes y que conocen las bondades de su clima veraniego, disfrutan de este sobre todo durante los meses de estío. La segunda, El Pardo, hoy forma parte del conjunto urbano de la capital.
Aunque El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, son dos municipios distintos, cuando coloquialmente se habla de ellos resulta muy difícil separar el uno del otro. Es precisamente durante el reinado de Felipe II de la Casa de Austria en el siglo XVI cuando se lleva a cabo la construcción del célebre Monasterio de El Escorial, siendo segregado dos siglos después el término, pasando a llamarse desde ese momento San Lorenzo de El Escorial, por el que se ha identificado hasta nuestros días.
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, se construyó bajo los criterios de la "Traza Universal" diseñada por el arquitecto Juan Bautista de Toledo que fue discípulo de Miguel Angel en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. El fue el que dirigió inicialmente la obra como autor del proyecto, aunque posteriormente fueron interviniendo otros maestros importantes como Gian Battista Castello, "el Bergamasco", Francisco de Mora y sobre todo Juan de Herrera considerado uno de los más significativos representantes de la arquitectura renacentista. En la construcción de este Monasterio puede decirse que es cuando aparece de una forma explosiva el estilo "herreriano", al que podemos definir como un "clasicismo desornamentado".
Desde su construcción hasta prácticamente nuestros días esta monumental obra fue considerada como la "octava maravilla del mundo”, sin duda alguna una denominación de lo más acertada. Asimismo desde el año 2.006 su término municipal está considerado como "Territorio Histórico" o "Sitio Histórico".

El Monasterio fue construido en conmemoración de la victoria sobre las tropas francesas en la Batalla de San Quintín el día 10 de Agosto de 1.557 festividad de San Lorenzo. La primera piedra fue colocada el 23 de Abril de 1.563 y la finalización oficial del mismo data del 13 de Septiembre de 1.584, aunque su culminación definitiva fue en el año 1.586.
El Monasterio fue ocupado inicialmente por la Orden de los Jerónimos, posteriormente por los PP Escolapios entre 1.872 y 1.875, y desde 1.885 por decisión del rey Alfonso XII se hace entrega a los PP Agustinos de las instalaciones conventuales que son los que todavía permanece en ellas.
La arquitectura del Monasterio podemos definirla como una de las obras más representativas del Renacimiento español, y dentro de esta tendencia artística, como un modelo muy definido del estilo "herreriano".
Del edificio en si destacaría nueve secciones, a mi entender las más interesantes que se deben visitar, aunque bien es cierto que cualquier rincón de este Monasterio merece ser admirado y recrearse en su inusitada belleza.
1) La Biblioteca, diseñada por Juan de Herrera y los frescos pintados por el artista italiano Pellegrino Tibaldi. La colección de libros supera los 40.000 volúmenes, algunos de ellos de extraordinario e incalculable valor.

2) El Palacio de Felipe II, de austera construcción. La extraña personalidad del monarca queda reflejada en la situación de su dormitorio al lado del altar mayor de la Basílica, con una ventana desde donde el rey podía seguir la misa cuando estaba aquejado de alguna enfermedad, especialmente de la gota que padecía muy frecuentemente.
3) La Basílica, situada en la parte central del Monasterio, se accede a ella desde el Patio de Reyes. La construcción interior es mediante bóvedas de cañón sobre arcos perpiaños y con cuatro pilares dóricos en el centro. El crucero en su parte superior se cierra con un cimborrio circular sobre cuatro pechinas donde se abren ocho ventanales por los que entra la luz natural. La fachada occidental que es la única vista, ocupa todo un frente del Patio de Reyes.

En la ornamentación interior cabe destacar los frescos de las bóvedas pintados por Luca Giordano, con magníficas representaciones alusivas a la historia de la iglesia. La Capilla Mayor exhibe en su bóveda un fresco de Luca Cambiaso y un retablo diseñado por Juan de Herrera con una altura de 30 metros de bellísima factura. La sacristía muy espaciosa con unas dimensiones de 30x9 metros en cuyas paredes cuelgan pinturas de grandes maestros tales como Zurbarán, Ribera, Tiziano y el Greco.
4) Sala de las Batallas, en la que se representan en pinturas al fresco, las más importantes batallas ganadas por los ejércitos españoles. Esta sala es una verdadera lección de historia ilustrada. Las pinturas fueron realizadas por artistas italianos.
5) La Cripta, con 26 sepulcros de mármol en los que reposan los restos de los reyes y reinas de España, tanto de la Casa de Austria como de la de Borbón, con excepción de Felipe V y Fernando VI. Igualmente faltan los restos de Amadeo I de Saboya y de José I Bonaparte. Como dato curioso, en esta cripta fue enterrado "el único rey consorte que ha habido en España", Francisco de Asís de Borbón esposo de Isabel II.
6) Las Salas Capitulares, destinadas actualmente a exposición de pinturas. En ellas se exhiben obras de Velázquez, Tiziano y Van Dyck entre otros. Todas las bóvedas están decoradas con pinturas de motivos alegres, entre las que cabe destacar una de ellas realizada por Lucas Jordán de extraordinaria belleza.
7) La Pinacoteca, extraordinario museo-exposición de obras de las escuelas flamencas, italianas y españolas de los siglos XV, XVI y XVII; destacando obras de Pieter Coecke el pintor prefirió de Felipe II. También se pueden admirar en esta dependencia obras de El Bosco, Tintoretto y Tiziano entre otros.
8) El Museo de Arquitectura, donde se exponen las herramientas y materiales utilizados en la construcción del Monasterio, así como los planos y documentos relacionados con las obras en general.
9) Jardines de los Frailes, lugar idóneo para el reposo y la meditación. Curiosamente este jardín lo cita Manuel Azaña en su obra "El jardín de los frailes", en este colegio había estudiado Azaña en su juventud.
Otro de los monumentos de interés que conviene visitar en El Escorial es la "Casita del Príncipe", diseñada por el arquitecto Juan de Villanueva como palacete de recreo de los príncipes. Su estilo arquitectónico es típico del neoclasicismo madrileño, obras similares a estas fueron construidas durante el siglo XVIII en Madrid y en sus alrededores, de ahí su acertada definición.
La iglesia de San Bernabé de estilo "herreriano" es otra de las obras típicas y significativas de El Escorial. Su construcción se llevó a cabo al mismo tiempo que el Monasterio, inaugurándose nueve años antes de la finalización de este.
Los alrededores de El Escorial paisajisticamente hablando son de una belleza realmente espectacular. La Sierra de Guadarrama que ya de por si es de una gran hermosura, se ve jalonada entre otras joyas naturales por Las Machotas, dos elevaciones montañosas situadas en el término de Zarzalejo. El Monte Abantos con una altitud de 1.751 metros delimitando las provincias de Avila y Madrid. El río Aulencia que curiosamente nace y discurre íntegramente en la provincia de Madrid, siendo famoso por haber abastecido durante siglos el agua para riego de los jardines del Monasterio.
No podemos dejar de visitar la "Silla de Felipe II", situada en la zona de la Herrería, escasamente a 2,5 kilómetros de San Lorenzo de El Escorial. Lugar desde donde dice la tradición que el rey Felipe II observaba y vigilaba la construcción del Monasterio.
La zona tiene un gran atractivo y es muy frecuentada, bien por la leyenda o por lo entretenido que resulta su acceso, ideal para una jornada de liviano senderismo. Hoy existe una teoría razonablemente fundamentada sobre este lugar, del que se asegura que esta silla no fue construida por el rey Felipe II, sinó que es un altar prerromano posiblemente dedicado al dios Marte. Algo de cierto pudiera haber en todo esto ya que la leyenda data históricamente del siglo XIX, precisamente en una época en que las fábulas estaban a la orden del día, y era muy frecuente inventar mitos que después la tradición oral se encargaba de difundir sin ningún rigor veraz y mucho menos histórico.

EL PARDO.

En mi opinión El Pardo es famoso por tres razones. Sin lugar a dudas las más importantes son por el Palacio Real y por el Convento del Cristo de El Pardo, la otra por haber sido durante casi cuarenta años residencia del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco.
El Pardo fue un antiguo municipio y hoy está considerado como un barrio de Madrid desde el año 1.950.

El Palacio Real de El Pardo fue una de las residencias cinegéticas de la familia real española; hoy sin embargo está dedicado al albergue de los jefes de Estado extranjeros en visita oficial a nuestro país. El edificio original de los primeros años del siglo XV fue construido sobre un viejo castillo por orden del rey Enrique III de Castilla, “el Doliente”, el primero que ostentó el título de “Príncipe de Asturias”, y lo hizo como refugio de caza, siendo reformado sucesivamente por los distintos monarcas hasta el proyecto definitivo llevado a cabo por el arquitecto italiano Francesco Sabatini en el siglo XVIII que por indicación del rey Carlos III, lo mejoró y lo amplió notablemente.
La estructura general del Palacio fue diseñada sobre una planta cuadrangular, rodeada por un foso, típico de los castillos de la época. Cuatro torreones en las cuatro esquinas del Palacio le dan un empaque extraordinario. Un patio central y dos patios laterales, estos últimos denominados de los Austrias y de los Borbones, le dan un aspecto similar al de los típicos alcázares españoles.
El interior del Palacio albergó obras de gran valor hasta el siglo XVII en que un incendio destruyó un buen número de pinturas y otras joyas. Sin embargo hoy todavía podemos admirar. Los techos está adornados con frescos de escenas mitológicas obra de maestros como Gaspar Becerra, Bartolomé Carducho, Jerónimo de Cabrero y Luis de Carvajal, todos ellos pintados en el siglo XVII. Desde el siglo XVIII el Palacio Real de El Pardo alberga una magnífica colección de tapices realizados en la Real Fábrica de Madrid sobre bocetos de Bayeu y Goya, que merece la pena visitar, son realmente bellísimos. Aparte de las pinturas interesantes que se exponen en el Palacio, de excelente calidad, en mi opinión destaca sobre todas el “Retrato de Isabel la Católica” de Juan de Flandes.
Aproximadamente a unos 2 kilómetros del centro de El Pardo, se encuentra el convento de los Padres Capuchinos, el cual data de principio del siglo XVII, y está regentado por esta orden desde su fundación. Su construcción sufrió graves deterioros durante la Guerra de la Independencia así como en la Guerra Civil de 1.936 a 1.939. El edificio en si no tiene gran valor arquitectónico, sin duda alguna lo mas importante de todo este conjunto es el “Cristo yacente”, llamado también “Cristo de El Pardo”, obra realizada en madera policromada de una belleza extraordinaria, me atrevería a decir que posiblemente sea la obra cumbre de Gregorio Fernández en su larga carrera como escultor. Dentro de la iglesia un lienzo de Francisco de Ricci es otra de las obras que merece la pena visitar.

Otro edificio de cierta singularidad es la “Casita del Príncipe” de estilo neoclásico. Ha estado cerrada durante dieciocho años para restaurarla, pero desde el año 2009 está nuevamente abierta al público. En su interior se pueden admirar preciosas colecciones de sedas y bordados de gran calidad, así como obras pictóricas de Bayeu y Lucas Jordán.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

TORDESILLAS. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2010-03-23T03:58:00.000-07:00

Aproximadamente ciento ochenta y cinco kilómetros separan esta famosa urbe cargada de historia de la capital de España. Solamente dos horas al volante del automóvil y podremos disfrutar de uno de esos días completos de verdad. Tordesillas esta extraordinaria villa vallisoletana da mucho de si para una jornada plena de gratificantes actividades que se pueden llevar a cabo.

Pasearse por su recoleta Plaza Mayor, de cuadrada construcción, en torno a la cual giraron durante siglos, difíciles y azarosos momentos que tuvieron una importancia vital y trascendente para el porvenir de Castilla, embrión de la España actual, y que allá por el siglo XVI presentaba un futuro incierto y preocupante, hoy es todo un lujo para cualquier mortal que quiera disfrutarla, os lo puedo asegurar. Tordesillas son muchas cosas a la vez: Historia, turismo, paisaje, fiestas y gastronomía, lo cual lógicamente es un amplio abanico de posibilidades que se nos ofrece para redondear un día de asueto. Si mis recomendaciones van siempre dirigidas a esa posibilidad de realizar viajes de una sola jornada, es decir salida por la mañana de Madrid y volver a dormir al foro aunque sea en ocasiones en horas intempestivas, Tordesillas nos da un juego perfecto para un día cualquiera que tengamos ganas de disfrutar de lo que nos ofrece este rincón castellano. Seguro que no os arrepentiréis.
Nos desviamos en la autovía A-VI dirección a La Coruña, en la primera entrada viniendo desde Madrid donde en un cartel reza, Tordesillas-sur. Atravesamos el Río Duero que aquí se nos ofrece amplio y caudaloso, por un puente de estilo medieval de diez ojos.

Nada más cruzarlo nos encontramos con el monumento al "Toro de la Vega", una estatua en bronce que los oriundos de esta villa han querido colocar estratégicamente para que los que la visitan sepan que sus festejos tienen mucho que ver con el culto reverencial que le dispensan a la muerte de este animal. Cierto es que no obligan a nadie a participar del espectáculo de la muerte del astado a manos de expertos lanceros que bien a pie o a caballo acaban con la vida de un toro. Yo en este tema quisiera ser de lo más imparcial, aunque se que resulta prácticamente imposible, y no por ello me voy a abstener de dar mi opinión, creo que tengo el mismo derecho a darla que cualquier otro, pero lo que si quiero es dejar constancia de mi respeto tanto a los tordesillanos que defienden sus tradiciones que vienen de muchísimos años atrás, como a los que están en contra de este tipo de espectáculos. Ahora bien, lo que de estos últimos no acepto es que quieran imponer sus criterios "a la brava" en contra de la opinión de todo un pueblo. Creo que es procedente recordar que la historia del mundo está llena de sangre y plagada de crueldadades llevadas a cabo por seres humanos, pero no en tiempos lejanos o de "maricastaña" sinó actuales; las guerras, las hambrunas y otros brutales abusos de individuos inhumanos, por definirlos de alguna forma, con sus semejantes nos hieren a diario nuestra sensibilidad y nos retuercen el alma de pena y de congoja, y ahí, precisamente ahí es donde hay que dar la batalla con toda la fuerza que nos sea posible, y una vez solucionada estas lacras, entonces me parecerá muy bien que nos metamos en otras cuestiones, mientras tanto reservemos las energías para la defensa de los humanos, no nos olvidemos de ellos cegados por la quijotesca defensa de los animales, que dicho sea de paso también hay que defenderlos, como no, pero a su tiempo y en su justa medida, no anteponiendo la sinrazón a la coherencia. No vayamos a trastocar el orden de prioridades. Y no quiero seguir más con este tema. Punto. Que cada uno piense como quiera, pero ojo que actúe dentro del respeto a los que piensan de distinta manera, sinó difícilmente van a entenderse los unos con los otros.
Subo hasta la Plaza Mayor que como en todos los pueblos fue y es desde siempre el centro de la villa ya que en ella se celebraba el mercado, los juegos, los festejos taurinos y era el lugar de encuentro de todos. La plaza está rodeada de soportales con dos pisos en bastante buen estado de conservación. Por la calle que baja en dirección al río me acerco hasta las famosas "Casas del Tratado", que son dos palacios unidos y con una fachada continúa en los que el 7 de Junio de 1.494 se firmó el famoso "Tratado de Tordesillas", entre Isabel y Fernando, Reyes de Castilla y Aragón y Juan II rey de Portugal, por el que se establecía un reparto de las zonas que se descubrieran del Nuevo Mundo mediante una línea divisoria en el Océano Atlántico.

Este Tratado puede decirse que fue el primer tratado moderno de la historia europea y que marcó un antes y un después en lo que a relaciones y acuerdos diplomáticos se refiere. Aunque en honor a la verdad el Tratado de Tordesillas fue transgredido tanto por unos como por los otros, y precisó que en siglos posteriores se firmaran nuevos acuerdos que fueron anulados uno tras otro hasta el definitivo "Tratado de San Ildefonso" firmado el 1 de Octubre de 1.777.

Al lado de las Casas del Tratado está la Iglesia Museo de San Antolín construida en el siglo XVI siguiendo las pautas del gótico flamenco típico de la época. Actualmente esta iglesia es un museo de Interés Cultural. Justo enfrente de las Casas del Tratado y de San Antolín, se ha construido como una especie de plazuela en la que están emplazados un monumento en bronce en recuerdo del pueblo de Tordesillas a la reina Doña Juana I de Castilla, (Juana la Loca) obra del escultor Hipólito, y una talla en madera en el otro extremo que simboliza el amor eterno de una reina por su esposo Felipe el Hermoso.

Sin lugar a dudas uno de los monumentos más emblemáticos de Tordesillas es el Real Monasterio de Santa Clara, el cual fue promovido inicialmente como palacio por el rey Alfonso XI "el Justiciero", rey de Castilla y León, para conmemorar la victoria en la Batalla del Salado en el año 1.340, siendo continuadas las obras hasta su finalización por su hijo Pedro I "el Cruel", rey de Castilla. Como dato curioso e histórico, en este palacio el rey Don Pedro I tuvo albergada durante varios años a su amante Doña María de Padilla, hasta que el rey prefirió solazarse con los amores de Doña Juana de Castro, hija del fundador de la saga del Condado de Lemos. En su testamento Don Pedro I deja este palacio a su hija Beatriz que lo convierte en Monasterio teniendo que adaptarlo a las lógicas necesidades monacales de la Orden de Santa Clara (Clarisas), que desde ese momento pasan a gestionar este centro. El estilo arquitectónico inicial que es puramente musulmán sufre una serie de transformaciones en el período comprendido entre los siglos XIV al XVIII, manteniéndose del primitivo estilo taifa la "Capilla Dorada" en cuyas paredes todavía se pueden apreciar restos de pintura gótica y en su interior un precioso Calvario muy interesante supuestamente del siglo XVI. La fachada, el vestíbulo y el patio árabe porticado, son realmente muy interesantes. La iglesia gótica de ladrillo y el presbiterio mudéjar merecen una visita. Dentro de la "Capilla de los Saldaña", en la cripta estuvieron los restos mortales de Doña Juana "la Loca", hasta su posterior traslado al Mausoleo Real de la Catedral de Granada al lado de su esposo el rey Felipe I el Hermoso.
La iglesia de Santa María, es la de mayor superficie de toda la villa. Su estructura inicial del siglo XVI es gótica pero al final coincide con la influencia del estilo neoclásico "herreriano". La torre es la más alta de todas la iglesias y monumentos de Tordesillas.
La iglesia de San Pedro, de estilo gótico construida en sillería, consta de tres naves, la mayor de estilo barroco alberga la imagen de San Pedro que se venera en ella.
Otra de las obras que merecen la pena ser visitadas es el Convento de San Francisco que acabó en ruinas y que recientemente ha sido restaurado solamente en una parte para convertirlo en el "Museo del Farol" que acoge un buen número de cosas y motivos relacionados con las tradiciones, la historia y las fiestas de Tordesillas.
Hablar de Tordesillas es hablar del enclaustramiento de Doña Juana la Loca, y todo el que se acerca allí quiere saber donde estuvo encerrada durante 49 años la "reina que no reinó". Lo cierto es que el palacio que le sirvió de prisión fue derribado en el año 1.773 durante el reinado de Carlos III, y estaba situado al lado del Real Monasterio de Santa Clara, con vistas al río Duero y cuya construcción había sido ordenada en el siglo XIV por el rey Don Enrique III el Doliente.

Y por último tengo que hablar de la cocina local, la cual ofrece una amplísima gama de platos del más puro estilo castellano, así como de los vinos de la Ribera del Duero que han alcanzado internacionalmente una fama sobradamente merecida. Y en mi opinión muy particular, por supuesto, dentro de los maravillosos restaurantes que nos ofrece Tordesillas, me decanto por el restaurante El Torreón, cuyo propietario Jeremías rige con delicada profesionalidad y un esmeradísimo trato, una solvente andadura de muchos años que han convertido su casa en un lugar de obligada visita donde se pueden degustar las mejores exquisiteces que colmarán sobradamente el paladar de los mas exigentes. Os lo aseguro, no os arrepentiréis de la visita.
De regreso a Madrid vamos dejando a un lado Rueda, Medina del Campo y Arévalo, villas con una historia vibrante que alguna de ellas ya hemos traído a este blog. Esta es una de las zonas de España, de la vieja Castilla, que tuvieron una importancia vital en el devenir trascendental de nuestra patria. Creo que el viaje os merecerá la pena ya que aparte de disfrutar de todo lo que he procurado volcar en estas páginas, podréis apreciar y sentir de cerca la hospitalidad y el cariño de un pueblo como Tordesillas que se ha hecho merecedor de títulos como: Muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa.

Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA

CUENCA Y UCLES. (MIS VIAJES POR ESPAÑA).

2009-12-15T01:01:00.000-08:00

El slogan publicitario que nació hace ya muchos años, fue realmente extraordinario y de lo más acertado e impactante en su día. Todavía hoy, en mi opinión sigue siendo sin duda alguna uno de los más atinados que se hayan creado publicitariamente hablando: ¡ CUENCA ES UNICA!.

Y vaya que si lo es, y lo digo con la rotunda seguridad que me da el hecho de que posiblemente sea una de las capitales que más veces he visitado en España, lo cual me permite tener un amplio conocimiento de la misma y me vais a permitir que lo diga, también una cierta autoridad después de haber husmeado parsimoniosa y detenidamente en sus muchos y bellísimos rincones. Cien, doscientas, quizás más, no lo se con seguridad, pero un número considerable de veces con toda seguridad que lo hecho. He pateado, pisado y paseado sus bellas calles y plazas sobre todo en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo XX, años en los que por razones particulares la visitaba por lo menos una vez por semana. Sin presunción alguna creo que conozco España bastante bien, y lo que si tengo muy claro es que Cuenca es una de las ciudades con más encanto en la que uno puede estar varios días y al final tendrá la extraña sensación de que le faltan un montón de cosas por ver, que su estancia allí ha sido insuficiente, que habría necesitado más horas, más días, más tiempo en definitiva. Es cierto que esto ocurre con notable frecuencia. A muchos amigos míos que me han acompañado en mis viajes a esta ciudad, me lo han reiterado por activa y por pasiva; “habríamos necesitado más horas, tenemos que volver otro día”; y me consta que alguno lo ha hecho en varias ocasiones, como prueba del impacto que le causó esta ciudad. Entiendo perfectamente esta necesidad de volver que despierta a los que la visitan por primera vez.
Mi última visita de hace pocos días, fue debida a una extraña morriña con la que me desperté una mañana y que me obligó obviando cualquier otra responsabilidad a dirigirme a Cuenca de inmediato, casi diría que con premura, como si de algo urgente y necesario se tratara, así que sin pensármelo dos veces y ni corto ni perezoso enfilé los ciento sesenta y tantos kilómetros que la separan de Madrid, pensando primero en visitar el interesantísimo Monasterio de Uclés y la Iglesia de Carrascosa del Campo y después explayarme sin límite de tiempo por sus calles, sus plazas, sus hoces y saciarme tanto de los monumentos artísticos que la jalonan como de los paisajes inigualables que la rodean. Sin obviar como es lógico la indispensable visita a sus templos gastronómicos que en esta ciudad alcanzan la categoría de sublimes por la calidad de sus productos culinarios que los sabios restauradores locales saben transformarlos día a día en suculentos y apetitosos platos típicos difícilmente igualables.

No soy quien para aconsejar que es lo primero que uno debe visitar en Cuenca, pero sugiero que si va en coche, no se baje de él y haga un lento recorrido en torno a la ciudad, bien entrando por la hoz del Huécar y salir por la hoz del Júcar o viceversa, deteniéndose en cada recodo de la carretera y en los miradores estratégicamente situados desde los cuales se pueden admirar paisajes verdaderamente bellos, tales como: Las Casas Colgadas, panorámicas espectaculares de la ciudad, frondosas alamedas al lado de los ríos Huécar y Júcar y moles de granito entremezcladas con esbeltos y erguidos pinares que nos hablan de las características de su famosa y cercana serranía. Un recorrido que se puede hacer aproximadamente en hora y media, aunque dada la belleza del paisaje uno se puede quedar absorto en cualquier punto del circuito. Pero como de lo que se trata es de realizar una visita de un solo día, hay que hacer las cosas sin pausas y también sin prisas ni atropellamientos para que uno pueda disfrutar en todo lo posible de tan apretada jornada. Organizándose bien, un día da bastante más de si de lo que uno a veces se puede imaginar. Lo se por experiencia.
Un vez finalizado el recorrido recomiendo empezar visitando la Catedral de Santa María y San Julián, la única de estilo gótico anglonormando que existe en España. Una catedral cuya construcción se inició en el siglo XIII y que en el arranque de la cabecera su estilo es románico, con cinco ábsides, transpeto y tres naves. En el siglo XV se reconstruyó la cabecera del templo para abrir una nueva girola que en este templo resulta artísticamente única y de belleza inusitada. En el siglo XVIII se solicitaron los servicios de Ventura Rodríguez que llevó a cabo la realización de las vidrieras cuya iluminación interior causa un efecto espectacular. A principios del siglo XX, debido a un derrumbe de parte de la fachada motivado según dicen por la caída de un rayo, se reconstruyó una buena parte de ella en un estilo neogótico que tiene una cierta semejanza con la fachada de la Catedral francesa de Reims. Vista desde fuera da la sensación de estar inacabada, y lo cierto es que no está totalmente rematada, ni mucho menos, pero de todas formas su estructura y su estética son realmente sublimes. Curiosamente la única estatua que existe en la fachada es la de San Julián que fue obispo de Cuenca en el siglo XII, da la sensación que los canteros eran auténticos iconoclastas.

El interior de la catedral es muy curioso en cuanto a las soluciones arquitectónicas que se utilizaron, por ejemplo las bóvedas del transpeto son rectangulares en vez de cuadradas como son el resto de las catedrales. El triforio también es distinto al de la mayoría de templos de estas características, es muy estrecho y por ello se le denomina “falso triforio” pero resulta de una originalidad y belleza extraordinarias. La girola posiblemente sea la más original y bella de todas las catedrales de España, con su formación doble separada por un conjunto de columnas que rematan en una bóveda fantástica. No podemos olvidar un sinfín de cosas muy interesantes que debemos ver dentro de la propia catedral, tales como: El coro, la capilla Mayor o Altar Mayor, la capilla de los Apóstoles con unas columnas platerescas finísimas y un retablo renacentista único, la capilla del Obispo, de San Antolín y quince capillas más, todas ellas con advocaciones a distintos santos y vírgenes a cual más interesante, conforman un conjunto sacral del interior del templo realmente espectacular. Esta catedral, como casi todas, verla en detalle en un solo día resulta un tanto complicado ya que si uno quiere detenerse ante las grandes manifestaciones artísticas que nos ofrece, por lo menos es necesario un día entero para este menester, pero hoy hemos de poner fin a esta visita así que dejamos para otra ocasión profundizar en los detalles.
Subimos hacia la parte más alta de la ciudad desde donde se puede ver a “ojo de pájaro” la artística labor de la naturaleza al conseguir las hoces del Júcar y el Huécar así como el verde paisaje lejano de la serranía.
Por sus empinadas y antiguas calles cargadas de historia bajamos hasta las famosísimas Casas Colgadas construídas en la Edad Media sobre la hoz del Huécar y que en su día sirvieron como atalayas defensivas e incluso como morada de reyes. Un puente metálico peatonal que cruza la hoz del Huécar desde la zona de las Casas Colgadas hasta el Parador de Turismo ofrece un paisaje impresionante. Merece la pena cruzarlo. Un poco más abajo nos encontramos la Torre de Mangana, resto de lo que fue en su día una fortaleza árabe y cuyo nombre ha llegado a nuestros días como uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.
No podemos dejar Cuenca sin antes gratificarnos con la oferta cultural tan interesante que esta ciudad pone a nuestro alcance. El Museo Diocesano donde se pueden admirar tapices y alfombras típicas de Cuenca, ciudad que en su día albergó unos de los centros de confección de estas joyas textiles más importante del mundo, la Fundación Antonio Pérez con una amplia colección de arte que el artista ha ido coleccionando a lo largo de su vida, la Fundación Antonio Saura (Casa Zavala) con una interesante exposición permanente de este artista oscense uno de los más señeros representantes del surrealismo español del siglo XX, el Museo de Arte Abstracto donde se pueden admirar obras de maestros como Millares, Zóbel, Torner, Tapies, etc. y como colofón la Iglesia de San Miguel cedida por el obispado al Ayuntamiento de la ciudad y hoy habilitada como una de las salas de conciertos mejores de España.
Ponemos punto final a nuestra visita a Cuenca no sin antes degustar en cualquiera de sus santuarios de la buena mesa las excelencias de sus muchos y buenos restaurantes; pero como conozco un buen número de ellos no quiero citar nombres para evitar herir cualquier tipo de susceptibilidades, aunque lógicamente yo tenga mis propias preferencias, que las tengo.
Regreso hacia Madrid por la misma carretera que vine y como es preceptivo para mi me detengo en Carrascosa del Campo un pueblo típico de la Mancha de Cuenca en el que destaca sobre todo la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, que se inició en el siglo XV en estilo gótico y a medida que se iba construyendo fue enriqueciéndose de lo nuevos estilos arquitectónicos que iban apareciendo. Destaca sobre todo la portada Sur, hoy entrada principal de estilo plateresco, con un aro conopial cuyo conjunto es de una belleza extraordinaria, también merece la pena la portada Norte de estilo neoclásico y la Oeste en gótico isabelino que está tapiada desde hace años para evitar su derrumbamiento.

Un paseo por Carrascosa del Campo resulta interesante, pese a ser en la actualidad un pueblo de poco más de seiscientos habitantes; siglos atrás tuvo un importante arraigo histórico como prueban los blasonados edificios que en el existen tales como la Casa Palacio de los Parada, la Casa Curato que hoy forma parte del Ayuntamiento y la Casa de los Escribanos convertida en casa rural, entre otros.
Antes de llegar a Tarancón me desvío a la izquierda en dirección a Uclés un pueblo que adquiere su fama por el Monasterio de Santiago de Uclés que fue sede de la Orden de Santiago.

La ubicación del monasterio se sitúa sobre un cerro que domina el pueblo y la comarca en general. En la antigüedad fue un castro celtíbero, durante la dominación musulmana fue una fortaleza árabe y al finalizar la Reconquista fue entregada a la Orden de Santiago que la convirtió en su casa matriz. Desde el siglo XII las construcciones defensivas que se habían levantado sufren una gran transformación, hasta que en el siglo XVI se inicia la construcción de lo que es el actual Monasterio en el que se definen perfectamente los estilos que prevalecen, el “plateresco”, el “herreriano” y el “churrigueresco”. El plateresco se aprecia en las ventanas orientales, en el artesonado del refectorio y en la sacristía. El herreriano se deja ver en la iglesia a la cual algunos dan en denominar como “el Escorial de la Mancha”, donde destaca el retablo mayor, el panteón, el claustro y la fachada oeste.

El churrigueresco se pone de manifiesto esplendorosamente en la fachada sur, obra del famoso arquitecto barroco Pedro de Ribera.
Doy por terminado este viaje en mi constante periplo por tierras españolas, un viaje cargado de nostalgias y de gratísimos recuerdos de Cuenca y su provincia que llevo prendida en el alma, donde durante cuarenta años por unas u otras razones he estado viajando ininterrumpidamente. Espero que en los próximos años tenga el resuello y la fortaleza física me permitan seguir perdiéndome por las calles y plazas de esta noble ciudad así como por las tierras de su provincia donde el paisaje y el paisanaje le dan un atractivo único como reza el slogan publicitario del que hablaba al principio. ¡¡CUENCA, ES UNICA!!.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

MEDINA DEL CAMPO, URUEÑA, SAN CEBRIAN DE MAZOTE, Y LA MOTA DEL MARQUES. (MIS VIAJES POR ESPAÑA).

2009-11-30T01:06:00.000-08:00

Lentamente, aunque sin pausa alguna, pero al mismo tiempo expectante, como se han de hacer este tipo de viajes, sobre todo cuando uno pretende visitar a lo largo y ancho de un solo día un número considerable de lugares cargados de historia y de belleza, lugares cuya existencia uno ha conocido a través de lo que ha leído o estudiado y sobre todo por el interés que a uno le ha despertado la ilusionante información que ha ido recibiendo de amigos que le han hablado de estas maravillas que por regla general tenemos a “tiro de piedra”, y pese a transitar con frecuencia por sus alrededores e incluso detenernos a menudo ante ellas, lamentablemente no hemos reparado en lo que hemos tenido delante de nuestras propias narices.
Empiezo diciendo que el viaje necesariamente se ha de hacer sin prisas y sobre todo de una forma expectante, y esto no lo digo por decir, sino por que con muchísima frecuencia uno pasa delante de un monumento extraordinario y si vas ensimismado en otras cosas rara vez reparas minimamente en él, algo muy frecuente que le puede suceder a cualquiera, a mi personalmente me ocurre muchísimas veces, de ahí que mi consejo para disfrutar plenamente de este tipo de viajes, uno se olvide por unas horas de sus cuitas y sus problemas y estimule el sentido de la curiosidad para captar todo aquello que los sentidos sean capaces de percibir y disfrutará plenamente de la jornada, se lo garantizo. Y a fe que si además uno es capaz de organizarse y con un mínimo de método el día puede dar mucho de si y ofrecernos sensaciones verdaderamente inolvidables. Mi preocupación no es didáctica, ni muchísimo menos, hasta ahí podría llegar, lo que realmente me ilusiona no es otra cosa que servir de recordatorio para todos aquellos que transiten por los lugares que yo he visitado y alertarles de lo que allí pueden ver y disfrutar en toda su plenitud; ese es realmente mi único interés.
Por la autopista A-6, dirección a La Coruña, aproximadamente a 150 kilómetros de Madrid, hago mi primer alto en el camino en la insigne y noble Medina del Campo. Un día de otoño soleado con una agradable temperatura que le invita a uno a pasearse por esta villa cargada de historia y en la actualidad muy dinámica y bulliciosa y con interesantes iniciativas y actividades que ponen de manifiesto su inquieto espíritu secular que la llevó siglos atrás a ser uno de los centros comerciales más importantes de España y de Europa.

Una Medina del Campo moderna rodea todo el casco antiguo a excepción del Castillo de la Mota que se yergue a las afueras de la villa, en todo lo alto de una atalaya dominando la amplia comarca como si de un expectante vigía se tratara. El castillo cuya construcción se inicia en el siglo XI, y que como fortaleza puede considerarse una de las mejores de su época, solamente el de Coca (Segovia) podría competir con este en lo que a su condición defensiva se refiere. Lo más significativo de este monumento es la Torre del Homenaje, cuadrada, de 13,5 metros de lado y con una altura de 38 metros, lo que le confiere un aspecto impresionante y al mismo tiempo aparentemente inexpugnable. El Patio de Armas con una interesante portada gótica mandada realizar por Beatriz Galindo, y que es copia de la que estaba en el Hospital de Madrid y que llevaba su nombre, y que fue instalada en este lugar por orden del Marqués de Lozoya. La Capilla de un estilo románico mudéjar restaurada recientemente, concretamente en la década de 1.970 por iniciativa del abad del Valle de los Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel y lo cierto es que se hizo con gran sobriedad y guardando rigurosamente las líneas litúrgicas y simbólicas típicas de este tipo de templos. El Vestíbulo presenta como curiosidad la decoración hecha con una copia de la carta de Juan de la Cosa, que acompañó a Colón en el primer viaje como contramaestre y en el segundo viaje ya como cartógrafo, y que fue autor del primer mapamundi que mostraba los territorios descubiertos en tierras americanas.
La Plaza Mayor de Medina del Campo nos ofrece un monumento de lo más singular, el “monumento a la letra de cambio”, situado en una esquina de la misma y en el que una lápida reza así: “CORRIENDO LOS SIGLOS XV Y XVI QUE SEÑALAN EL APOGEO DE LAS CLASICAS FERIAS DE MEDINA DEL CAMPO, EN ESTE PARAJE DE LA PLAZA MAYOR INSTALABAN SUS BANCAS LOS CAMBISTAS-BANQUEROS DE ENTONCES. ABIERTOS AL AIRE DEL MUNDO, MEDINA FUE POR AQUELLAS CENTURIAS COMERCIALMENTE ECUMENICA Y LA LETRA DE CAMBIO CRISTALIZO AQUÍ EN SU FORMA DEFINITIVA”.

En la misma Plaza Mayor se encuentra la Colegiata de San Antolín, posiblemente el edificio histórico más importante de Medina del Campo, cuya construcción se inició en el siglo XVI y se terminó en el XVIII. La categoría de Colegiata le fue otorgada por el Papa a instancias de los Reyes Católicos, perdiendo este privilegio en el siglo XIX, desconozco el motivo.

Su estilo no guarda una unidad estilística ya que en él se entremezclan el gótico tardío y la explosión del Renacimiento en todas sus facetas y variantes. En la nave del Evangelio se pueden admirar distintas capillas con advocación a vírgenes y santos de muy bella factura. Con las bóvedas y columnas del templo merece la pena emplear un tiempo para deleitarse con lo espectacular y perfecto de su construcción. Otro detalle de interés en el atrio es el balcón de la Virgen del Populo.
También la Plaza Mayor el edificio del Ayuntamiento de Medina del Campo, construido en el siglo XVII y en cuya fachada se puede ver el escudo real y el timbre heráldico de la villa.
Igualmente en esta misma plaza, tiene su entrada el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, un edificio que por sus características pone de manifiesto la sobriedad en la que vivía la reina Isabel. En la entrada una estatua en bronce de Isabel la Católica con un pié que dice: “El sueño de una reina”, el piso superior habilitado como museo en el que se pueden apreciar varias cosas, entre ellas la habitación con la cama, me imagino que supuestamente donde murió la reina Isabel, una sala con copia del testamento de la reina y otras dependencias más en las que se pueden ver los descubrimientos y varias cosas más de notable interés.

Encamino mis pasos hacia una de las villas que a mi personalmente más me gustan de toda España, Urueña, que aparte de su bella construcción y estructura el hecho de que sea considerada la más importante “villa del libro” que existe en nuestra patria y que aspira a conseguir a través de los libros un desarrollo turístico, algo que merece el reconocimiento a todos aquellos que han gestado este singular y noble proyecto. Urueña con sus calles y casas restauradas, algo que se ha hecho con exquisita profesionalidad, ha conseguido mantener su aspecto de ciudad medieval a pesar del incendio que sufrió a finales del siglo XIX y que destruyó prácticamente medio pueblo.

Conserva la mayor parte de la muralla y desde ella se aprecia una panorámica de la meseta castellana que justifica el famoso dicho, “ancha es Castilla”. Sus monumentos más importantes son la Iglesia de Santa María del Azogue, de estilo gótico-renacentista además de un intento incompleto en estilo barroco.

Fuera del casco amurallado, a escasamente 2 kilómetros antes de subir al pueblo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de estilo románico lombardo cuyo conjunto es de una armonía arquitectónica bellísima, aunque en el siglo XVIII se le añadió al ábside un camarín neoclásico que no deja de ser un “pegote”, aunque justo es decirlo el paso de los años con su inclemente pátina lo ha ambientado con el resto del edificio más o menos bien.

Las murallas que protegían la villa fueron construidas en los siglos XII y XIII, y se accedía a la misma por la Puerta del Azogue y el Arco de la Villa. Su conservación es muy buena. El castillo que está adosado a la misma muralla se encuentra bastante deteriorado aunque en su época de esplendor tuvo verdadera importancia como fortaleza que servía para proteger la frontera entre los reinos de Castilla y León. Pero lo que realmente me atrae de Urueña es el número de librerías que existen, creo que ninguna ciudad, villa o pueblo del mundo tiene tantas librerías por habitante como esta villa vallisoletana. Un lujo para los que viven aquí del que pueden presumir con todo orgullo. Pasearse por sus calles delicadamente restauradas que mantienen un sabor antiguo visitando sus librerías y el Museo del Libro, es una verdadera delicia. Me llamó la atención que el gentilicio de los oriundos de esta villa se les llame: “Carrasqueños”, no se la raíz ni el motivo, pero me enteraré.
Me dirijo desde Urueña a San Cebrián de Mazote con una fijación única y exclusiva, visitar la iglesia mozárabe del siglo X, que al igual que San Miguel de la Escalada fue construida por los monjes mozárabes que venían huyendo del Al-Andalus. Es una iglesia que ofrece todo tipo de comparaciones y similitudes, por ejemplo su planta es muy similar a la de Santiago de Peñalba en el Valle del Silencio en León y en ella también se pueden encontrar reminiscencias paleocristianas y visigodas, en fin todo un lujo para la vista y el descubrimiento de cosas magníficas. La restauración que se ha efectuado la han hecho francamente bien y además con sumo cuidado para que el templo no pierda esa sensación de sacralidad para lo que fue construido en su época. Los arcos de herradura descansan sobre columnas cuyos capiteles son muy variados en cuanto a la decoración, cabe incluso la posibilidad de que se hubiesen aprovechado de épocas anteriores, romanas o visigodas; aunque esto no puede asegurarse. Las entradas de la iglesia están situadas a ambos lados del transpeto que está techado con dos exedras cubiertas con bóvedas gallonadas. El ábside central en forma de herradura también está cubierto con una bóveda gallonada. Dentro de la iglesia se conserva parte de un relieve con dos personajes, que no sabría decir si en su día estuvo en esta iglesia ó fue traído posteriormente como un elemento decorativo. La verdad es que hay muchas cosas que ver y lo que si os aseguro es que la visita merece la pena. En mi caso concreto en las cuatro o cinco veces que he estado aquí, siempre me ha pasado lo mismo casi sin darme cuenta me entretuve por lo menos dos horas casi sin enterarme, mirando de un lado a otro, hacia atrás y hacia delante, arriba y abajo, con una ansiedad desmedida. Realmente esta iglesia tiene algo especial que lo retiene a uno, sin explicación de ningún tipo que justifique esta curiosa atracción que ejerce sobre el visitante. Pero existe, de verdad que existe.

Cierro mi viaje en esta ocasión visitando la Mota del Marqués, un pueblo singular cargado de historia y que no se por que extraña e inexplicable razón varios de sus monumentos más interesantes están total y absolutamente abandonados. El nombre del pueblo le viene dado por que a finales del siglo XVI Felipe II concede a Don Rodrigo de Ulloa el título de Marqués, con lo cual pasa a llamarse desde ese momento La Mota del Marqués, anteriormente se había llamado Santibáñez de Mota y posteriormente La Mota de Toro.

Sin duda alguna el monumento más emblemático del pueblo es la iglesia de San Martín, la cual está cerrada al culto desde hace varios años debido al deterioro y al riesgo que presentaba para los fieles asistir en ella a cualquier acto religioso, un verdadero peligro de accidente por posibles desprendimientos. El techado está arriostrado con cables y otros elementos para evitar su desmoronamiento. El ventanal de Coro está apuntalado ya que sino se habría caído hace tiempo. El órgano está totalmente destrozado y abandonado, posiblemente sea irrecuperable. Grietas por todas partes y abandono general que si no se le pone rápidamente remedio a la vuelta de muy poco tiempo todo se vendrá abajo; cosa que sería imperdonable que un monumento de esta categoría desapareciese por falta de recursos para su rehabilitación, cuando hay dinero para otro tipo de iniciativas pseudo culturales que no interesan absolutamente a nadie, bueno si a algunos “listos” que algo se llevarán de rositas entre las uñas, como siempre. Su trazado es gótico tardío del siglo XVI y una portada con influencias platerescas. En el interior había una imaginería de muy buena calidad, que no se si estará todavía o habrá pasado a manos de algún “mal llamado” anticuario que a lo único que se dedican a expoliar y a trapichear con todo aquello de dudosa procedencia. “La Dolorosa”, “La Virgen del Carmen”, un “Cristo Yacente” y un “Cristo de los Pobres” son las obras más significativas a las que me refiero. Otros monumentos singulares son: El Palacio de los Ulloa que hoy está ocupado por un colegio de religiosas, el Castillo en ruina total, la iglesia del Salvador lo mismo, la ermita del Cristo y la ermita de Nuestra Señora de los Castellanos que según datos fidedignos se construyó en los terrenos que un día albergaron un monasterio de la Orden de los Caballeros Teutones.
Siempre que de pasada uno circunvala La Mota del Marqués, su silueta nos ofrece el proceso de la transición que fue sufriendo el pueblo a lo largo de los siglos, en lo más alto las ruinas de lo que fue el castillo que como otros muchos se construyeron al inicio de la Reconquista y que dieron nombre a Castilla, un poco más abajo el esqueleto de lo que en su día fue la iglesia del Salvador y que hoy no es más que cuatro paredes destartaladas y una erguida espadaña que lucha denodadamente contra el tiempo resistiéndose a ser vencida por la acción demoledora de este, y ya abajo en pleno pueblo la esbeltez de la iglesia de San Martín que como ya he dicho antes solamente queda de ella eso, su impresionante aspecto de lo que un día fue uno de los templos más importantes de las tierras castellanas y que clama una urgente y rápida restauración.
El día llega a su fin, lamentablemente no da mas de si, dejo para otra ocasión lugares que por su importancia merecen todo un día dedicado a ellos, Tordesillas con su importante y dilatada historia, el Monasterio de la Santa Espina y multitud de pueblos de esta vieja Castilla que albergan tesoros monumentales de una belleza incomparable. Hago votos de promesa a mi mismo que en poco tiempo estaré de nuevo aquí trayendo a estas páginas las sensaciones de todo lo que vea y sienta por estos históricos pagos. Hasta pronto amigos.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA

ALCALA DE HENARES. (MIS VIAJES POR ESPAÑA)

2009-11-12T04:56:00.000-08:00

Un día de asueto, tranquilo y sin prisas en Alcalá de Henares es algo que ningún mortal con un mínimo de sensibilidad debiera perdérselo. Pasear por la ciudad saboreando todos y cada uno de los muchos rincones que te ofrece, es un auténtico lujo, un lujo verdaderamente extraordinario para todo aquel que viva en Madrid o este de paso en la "Villa y Corte". Aunque solo sea por la cercanía, me refiero a los que viven en la capital de España, y por la justa y merecida fama que tiene, uno no debe perder la oportunidad de acercarse a visitar tan magna y extraordinaria ciudad. El ejemplo nos lo dan aquellos que se desplazan desde los últimos confines del planeta para rendirle homenaje y ver con sus propios ojos el lugar donde nació Don Miguel de Cervantes Saavedra, al tiempo que se embriagan del arte y de la historia viva de una ciudad tan singular y bella como esta. Les aseguro que nadie se lamentará del desplazamiento. Me agradecerán la sugerencia, sin duda alguna.
La urbe como tal nace en el siglo I a. de C. y alcanza un notable esplendor desde el siglo III d. de C., manteniendo estable su fama hasta el final del Imperio Romano en el siglo V. La ciudad que aprovechó un asentamiento celtibérico en sus inicios toma entonces el nombre de "Complutum" el cual según se desprende de los yacimientos arqueológicos le viene dado por las ruinas de la Casa de Hippolytus que fue realmente una escuela, (schola), donde las clases pudientes llevaban a sus hijos para que recibieran una buena formación tanto cultural como lúdica y religiosa. Allí podemos decir que se forjó la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque si ahondamos en terrenos de erudición, hay quién asegura que "Complutum" viene del verbo latino "compluere", que significa "confluir", o posiblemente del término "compluo", cuya traducción sería "confluencia de aguas", nombre en mi opinión muy apropiado ya que en Alcalá de Henares confluyen los ríos Henares, Torote y Camarmilla.
A principios del siglo V con las invasiones bárbaras y posteriormente con el asentamiento de los godos en la península ibérica, curiosamente la ciudad sufre muy pocas transformaciones, es más mantiene incluso el nombre de Complutum y son precisamente los visigodos los que mejor aprovechan sus estructuras como ciudad, su condición de centro escolástico y sus avanzadas vías de comunicación.
Con la llegada de los árabes en el siglo VIII, la ciudad toma el nombre de "al qalat", que significa "castillo sobre el río Henares", por eso en el escudo de la ciudad aparece un castillo sobre unas aguas que simulan al río Henares. Fundamentalmente al principio de la dominación musulmana es cuando Alcalá de Henares adquiere importancia estratégica como punto de vigilancia y defensa de las incursiones de los reinos cristianos del norte en su afán reconquistador, hasta el año 1.118 que es rendida la plaza ante las tropas del arzobispo de Toledo, Don Bernardo de Sedirac. A partir de ese momento Alcalá de Henares gozaría de importantes privilegios e incluso Feria, siendo habitada pacíficamente tanto por cristianos como por judíos y musulmanes.
Pero es a partir de finales del siglo XV, concretamente en el año 1.499 cuando el Cardenal Cisneros funda la Universidad convirtiéndola en uno de los centros académicos más importantes de España, alcanzando su mayor esplendor entre lo siglos XVI y XIX, hasta que en el año 1.836 es trasladada a Madrid cambiando su nombre por el de Universidad de Madrid, que con el paso del tiempo pasó a llamarse en la década de los setenta del siglo XX, "Universidad Complutense de Madrid". Por sus aulas pasaron los maestros y alumnos más ilustres del Siglo de Oro español, es decir que la Universidad alcalaína alcanza el mayor apogeo de la cultura española en el período comprendido entre el año 1.492 en que se publica la Gramática de Lebrija, hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1.681; aunque es de justicia reconocer que Alcalá de Henares como centro universitario fue cuna de sabiduría tanto en el campo de las Ciencias como en el de las Letras, como prueban insignes personajes como: Lebrija, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, San Juan de la Cruz, Jovellanos, el Cardenal Mazarino, San Ignacio de Loyola y un largo etcétera de muchos más que dejaron huella de su magisterio en las aulas y al mismo tiempo prestigiaron y dieron brillo a este centro docente hasta convertirlo en lo que fue, uno de los más importantes de su momento histórico.
Desde que se traspasa la Puerta de Madrid, que así se denomina un arco del siglo XVIII obra del arquitecto Antonio Juana Jordán, en mi opinión de muy escaso valor artístico y arquitectónico uno puede decir que ya está dentro de la ciudad de Alcalá de Henares, metido de lleno en el casco antiguo que tan gratas sorpresas encierra y que se muestra insultantemente abierto a los ojos del visitante.
Tomo la calle Cardenal Cisneros hasta la Plaza de los Santos Niños y aquí me encuentro con la Santa e Insigne Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, la única iglesia en el mundo junto con la de San Pedro en Lovaina (Bélgica), que posee el título de Magistral, debido a que durante siglos todos los canónigos debían ser doctores en Teología e impartir clases en la Universidad. Buena medida esta, si señor, aparte de alabar a Dios impartir enseñanza, mejor nos hubiera ido a todos si la iglesia durante siglos hubiera adoptado esta postura y no se hubiera metido donde no la llaman.
La fachada occidental es de estilo gótico florido y la torre del más puro estilo renacentista, que sin lugar a dudas es lo más interesante que nos ofrece el exterior de esta catedral, aunque a fuer de ser justo y sincero, en mi opinión el exterior de este templo arquitectónicamente es un tanto anodino, y por mucho que el Cardenal Cisneros lo hubiese pretendido, que fue el que acometió con más interés la reconstrucción del mismo, no consiguió el objetivo de darle el énfasis y la prestancia artística que deseaba para él. El interior es un poco más interesante, aunque tampoco es nada del otro mundo. Planta de cruz latina con tres naves y girola.

Por la ejecución de las bóvedas y los soportes se puede apreciar el estilo gótico isabelino propio de la época, lo cual le dan un cierto empaque a todo el conjunto interior.

Entro en la Calle Mayor, una calle porticada llena de encanto y al llegar a la esquina de la calle Imagen, me encuentro con la que fue casa natal de Don Miguel de Cervantes hoy convertida en museo donde se pueden apreciar una de las mejores colecciones que se han editado de El Quijote.

Frente a la misma un monumento de Don Quijote y Sancho Panza sentados en un banco, invitan al visitante a acompañarles en su poética y literaria soledad. En la misma calle un poco más adelante a mano derecha, la Plaza de los Irlandeses, donde el Colegio que un día albergó a estudiantes de aquel país con el nombre de Colegio Menor San Patricio, hoy es un importante centro académico de intercambio estudiantil. La plaza es uno de los rincones más recoletos de Alcalá de Henares, donde se agradece y se disfruta de un descanso en las terrazas de bares y cafeterías que allí se han instalado y que no desentonan nada con el conjunto imperante. Lejos del ruidoso ajetreo de los coches, el ambiente en si obliga de alguna forma a no hacer ruido y a un silencio moderado, así como a mantener un gran respeto por el entorno que te rodea.
La Calle Mayor desemboca en la Plaza de Cervantes, que en su día se la conoció como la Plaza del Mercado, ya que en ella se celebraban todos los acontecimientos sociales y festivos de la ciudad.

Hoy esta plaza está ajardinada con buen gusto y en ella como monumentos más importantes destacan la escultura de Don Miguel de Cervantes y el esbelto Quiosco de la Música.
En esta plaza también se encuentra el Corral de Comedias, del que se dice que es el teatro más antiguo de Europa en funcionamiento. Fue restaurado gracias a la encomiable labor de Mercedes Higuera, Miguel Angel Coso y Juan Sanz, que en los años setenta y ochenta lucharon denodadamente para evitar que el local fuera derribado. Mi mejor recuerdo y mi particular agradecimiento para ellos así como para el arquitecto José María Pérez González que el fue el que llevó a cabo una restauración en la que se conjuga perfectamente la estética y el armonioso sabor de lo clásico con las enormes ventajas de la modernidad. ¡Un éxito total y en toda regla!.
Un poco más adelante está situado el edificio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, de esbelta y graciosa arquitectura y poco más. Me hubiera gustado encontrar en él alguna singularidad, pero lo cierto es que por más que lo intenté no fui capaz de descubrir nada que me impresionara. Bueno pero tampoco está mal y lo que es mejor no desentona con el entorno, que no es poco.
Al otro lado de la Plaza de Cervantes, es interesante visitar la Capilla de Antezana y del Oidor, que se comunican a través de un arco mudéjar de bella factura, y enfrente totalmente separada, la Torre. Todo este conjunto monumental en su día formaron parte de la iglesia de Santa María la Mayor. Las dependencias se dividen en dos partes, en una se exponen los grabados de El Quijote y en la otra la pila bautismal en la que supuestamente fue bautizado Cervantes. Realmente no se de donde viene el nombre de "oidor", con el que se denomina la capilla, supongo que cuando visitas este lugar donde se proyecta y se narra la vida de Cervantes, uno es realmente un "oidor", que escucha con sumo interés todo lo que allí se dice sobre la historia del ilustre alcalaíno. Posiblemente exista otra teoría sobre el nombre de la capilla, pero la verdad es que yo la desconozco y por eso sugiero como válida la que anteriormente he expuesto. Hoy todo el conjunto está dedicado a Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes. El lugar es de lo más interesante y está perfectamente atendido por un personal solicito que en todo momento te facilita y aclara cualquier duda sobre todo lo que allí se expone y explica.
Un paseo por la Calle de los Colegios en la que se pueden ver todavía restos de los 27 colegios de estudiantes que en su día tuvo Alcalá de Henares, unos todavía en funcionamiento, otros adaptados como dependencias universitarias, otros transformados en viviendas, alguno abandonado o desaparecido y uno de los más importantes como fue el de los Dominicos de Santo Tomás de Aquino transformado en centro hotelero de la red de Paradores Nacionales.
Me dirijo ahora a la Calle Libreros, que comienza en la Plaza de Cervantes donde acaba la Calle Mayor, y en el nº 11 de la misma, una placa conmemora la obra de Cervantes, La Galatea, que se editó en una imprenta que estuvo ubicada en este mismo lugar. Un poco más adelante, concretamente en el nº 23, el Instituto Cervantes, lo que antiguamente fue el Colegio del Rey y que hoy es una institución pública que tiene como misión fundamental la promoción y la enseñanza de la lengua española en el mundo.
He dejado para el final la visita a uno de los centros más importantes del mundo en lo que a la difusión de cultura y el conocimiento se refiere, la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, una Universidad que desde su aprobación en el año 1.499 por una Bula del Papa Alejandro VI, a instancias del Cardenal Cisneros, abrió sus puertas como tal en el año 1.508 como un proyecto educativo extraordinariamente novedoso para aquella época, y que gracias a él se hizo posible nuestro Siglo de Oro.
Lo que antaño era el Colegio Mayor de San Ildefonso situado en la Plaza de San Diego, fue el origen de la Universidad alcalaína y es el principal edificio universitario donde se encuentra el Rectorado y el Paraninfo. La fachada es posiblemente una de las mejores obras del Renacimiento español, cuya autoría es de Rodrigo Gil de Hontañón, y el Paraninfo lugar de entrega de los Premios Cervantes anuales, son sin lugar a dudas lo más significativo de este extraordinario edificio, donde dejaron la impronta de su sabiduría Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y San Juan de la Cruz, que iluminaron con sus plumas desde este centro el más importante y excelso elenco literario del universo.
En Alcalá de Henares nacieron muchos personajes ilustres, nombres insignes que jalonan la reputada historia de esta ciudad universitaria, sin duda una de las más emblemáticas y prestigiosas que ha difundido profusamente el conocimiento de las Ciencias y las Letras a los cuatro puntos cardinales del planeta. Se podría citar un número ingente, todos ellos merecedores de un respetuoso e inmortal recuerdo, pero solamente voy a citar cuatro oriundos y que en mi opinión han sido realmente trascendentales y famosos: Don Miguel de Cervantes, Juan Ruiz el Arcipreste de Hita, Manuel Azaña y Catalina de Aragón reina de Inglaterra, casada con el rey Enrique VIII.
Se que me han quedado muchas cosas por ver en Alcalá de Henares, ermitas, palacios, museos, conventos, colegios y un sinfín de rincones que solo ciudades como esta con tanta tradición universitaria te pueden ofrecer. Lo dejo premeditadamente para otra ocasión, lo cual me obligará con sumo gusto a pasearme de nuevo por sus calles cargadas de historia, historia viva de una ciudad pujante que brilla con luz propia y con un fulgor similar al de siglos atrás al instaurar el prestigioso Premio Cervantes de Literatura en lengua española que desde el año 1.976 se ha entregado ininterrumpidamente todos los 23 de Abril en el Paraninfo de la Universidad, por mediación de los Reyes de España, a todos aquellos que a propuesta de las Academias de la Lengua de habla hispánica se considere que hayan sido merecedores de él. Desde el primero en recibirlo en 1.976, Jorge Guillén, pasando por Roa Bastos, Gonzalo Torrente Ballester, Octavio Paz, José Luís Borges, Francisco Ayala, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa, Francisco Umbral, hasta el último Juan Marsé, un largo y brillante etcétera de insignes nombres de las letras han recibido este galardón, una distinción que hoy posiblemente sea la más importante que se entrega en el mundo como premio a la producción literaria en nuestro idioma.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

VALENCIA. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-10-06T02:11:00.000-07:00

Por supuesto que Valencia es la tierra de las flores, de la luz y de muchísimas cosas mas. Valencia es cuna de civilizaciones, crisol de culturas y un verdadero santuario de la modernidad. No digo nada nuevo que no se sepa. Su milenaria trayectoria nos habla de sus virtudes, de unas virtudes que las pone diariamente de manifiesto y que las seguirá poniendo en el futuro, por que el futuro es suyo, por que lo reclama, por que siempre está en la cabeza de sus representantes pedir elevados niveles de exigencia que la pongan diariamente a prueba en su claro e incuestionable compromiso ante sus ciudadanos. Aparte de ser la tercera ciudad mas poblada de España, Valencia es además la ciudad que en los últimos años ha conseguido que en su metrópoli se disputen mas acontecimientos de repercusión mundial que en ninguna otra del mundo. La Copa de América de Vela y una prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, son argumentos inequívocos de la constancia y el trabajo de sus gentes, que han querido que su ciudad albergue acontecimientos de tan importante trascendencia.
El pasado día 1 de Octubre del 2009, nos desplazamos a Valencia mi esposa y yo, con dos objetivos fundamentales, pasar unos días en compañía de nuestros amigos Marta y Ramón a los que se lo habíamos prometido y volver a disfrutar de nuevo de los importantes monumentos arquitectónicos que siempre han engalanado a esta bella ciudad. De paso descubrir y apreciar esa pujante y nueva arquitectura contemporánea de corte tan futurista, que le han dado a Valencia ese sello cualitativo que la distingue de las demás capitales españolas en lo que a estética urbanista se refiere y que sin duda alguna ha superado a cualquier otra ciudad ribereña del Mediterráneo.
Un hotel en el centro de la ciudad con "sabor", con ese sabor especial que tienen las cosas antiguas de gran calidad, que te dejan un gusto muy especial, ese tipo de hoteles que te da la impresión de que estas viviendo en otra época. Un entorno único y maravilloso que nos ofrecía como vista principal desde el balcón de la habitación la impresionante fachada barroca de lo que en su día fue el Palacio de los Marqueses de Dos Aguas y hoy convertido en Museo Nacional de la Cerámica, colmó todas nuestras expectativas como lugar de albergue.

Dejamos las maletas y aprovechamos el momento para visitar el Museo al que acabamos de hacer referencia, el cual sorprende hasta al mas insensible por la espectacularidad de su fachada barroca en alabastro y por el interior con la inigualable belleza de sus tres plantas; en la baja una exposición de carrozas y silla de mano, la primera compuesta por salones delicadamente decorados es estilo francés que van desde una sala chinesca, sala de baile, salón rojo y otros más con el mobiliario auténtico que utilizaron los marqueses y una segunda planta donde una amplísima colección de porcelanas correspondientes a varias culturas, con amplia explicación de las técnicas utilizadas en su fabricación abren la entrada de la primera sala, destacando una cocina estratégicamente montada con cerámicas valencianas de distintos siglos y unas magníficas piezas obra de Picasso donadas por el mismo a mediados del siglo XX al Sr. González Martí y por ende este al propio museo que lleva su nombre.
Ya de la mano de nuestros amigos, una visita a lo que fue en su día el cauce del río Turia, hoy convertido en una sucesión de maravillas arquitectónicas que van desde esbeltos e impactantes puentes a distintos edificios de corte modernista, obra en su mayoría del gran arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava, Premio Príncipe de Asturias en 1999, tales como el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Palacio de las Artes Reina Sofía y el Ágora, todos ellos dentro del complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias, con esa iluminación estratégicamente situada que realzan mas si cabe todo el conjunto constructivo, puso fin al improvisado recorrido nocturno, cerrando como colofón la jornada con una cena en un restaurante sabiamente escogido por nuestros anfitriones, donde un maestro extremeño de la cocina, afincado en Valencia desde hace bastantes años nos hizo disfrutar de la exquisitez de sus especialidades. El tal maestro se llama Morgado y de cocina a fe que sabe lo suyo, os lo aseguro.

A las nueve de la mañana del día siguiente, me dirigí apresuradamente a la Catedral de Valencia, el hecho de hacerlo a esa hora fue por mi interés en asistir en la Capilla del Santo Cáliz a unos actos litúrgicos y una misa cantada por el Cabildo de Canónigos de gran recogimiento y espectacularidad frente al cáliz que muchos aseguran fue el que utilizó Jesucristo en la Última Cena después de sufrir mil vicisitudes, y que se haya expuesto en una urna de cristal dentro de una hornacina de la Capilla, todo ello enmarcado en un conjunto extraordinario donde el impresionante retablo sea posiblemente una de las obras mas perfectas del estilo gótico florido que existen. El resto de las capillas interiores de la Catedral, tanto a derecha como a izquierda así como en torno a la girola son en su totalidad de estilo neoclásico. El cimborrio con su espectacular altura de 40 metros es una excepcional obra cuyas vidrieras fueron sustituidas por alabastro en el siglo XVIII, que se puede admirar con detenimiento sentado en uno de los bancos frente al retablo del altar mayor.

El Miguelete (Micalet) de 50 metros de altura, campanario de la Catedral en estilo gótico levantino y en cuya cúpula se apunta una cierta influencia barroca, me asombra por su estética por muchas veces que lo vea. Es realmente maravilloso, no me extraña que los valencianos estén orgullosos de este bello edificio. Posiblemente el Micalet sea el monumento mas emblemático de todo Valencia y por el que los valencianos sienten una especial predilección. Su nombre le viene dado por la campana que fue bendecida el día 29 de Septiembre de 1418, día de San Miguel. Como era de rigor, accedí a la cima del Micalet a través de sus 207 escaleras, donde a partir de las cincuenta primeras me faltaba el resuello, pero mi interés por disfrutar del extraordinario panorama que divisa de la ciudad desde tan elevada torre, pudo mucho mas que mi agotamiento físico, así que a "trancas y barrancas" coroné lo más alto no sin poco esfuerzo. Pero mereció la pena.
Del exterior de la Catedral merece la pena destacar fundamentalmente sus tres puertas de entrada: 1) La entrada principal, una puerta de estilo barroco, llamada la “Puerta de los Hierros”. 2) La puerta románica, la más antigua de todas, de estilo románico, llamada la “Puerta de la Almoina”. 3) La puerta de estilo gótico, llamada “Puerta de los Apóstoles”, donde curiosamente todavía se reúne el milenario “Tribunal de las Aguas” , que juzga oralmente los pleitos que puedan surgir entre los huertanos de Valencia.
Mi visita a la Basílica de la Virgen de los Desamparados la hice mas por lo que simboliza para los valencianos que por el interés artístico que tiene para mi. En su interior pudo sentir como el fervor y el recogimiento de los numerosos fieles que había en aquel momento lo inundaba todo como si de algo mágico se tratara. La fe es inexplicable, pero tiene algo que los que carecen de ella difícilmente pueden entender.
A escasa distancia del Micalet, la torre de la iglesia de Santa Catalina, parece como si quisiera competir con aquella en esbeltez y en altura, y la verdad es que vista desde la calle de la Paz, tiene un gran empaque y aspecto magnífico. Como dato curioso diremos que esta torre fue levantada fue levantada con las donaciones de los feligreses de Valencia, como reza en la lápida que está en uno de los muros de la misma. Esta iglesia de Santa Catalina, debido a los numerosos incendios que sufrió a lo largo de los siglos, ha llegado a nuestros días con una mezcla de estilos que van desde el gótico levantino, el renacentista y el barroco de la fachada que da a la plaza de Lope de Vega.
Me habían hablado muchísimas veces de la singularidad del Mercado Central de Valencia, pero en mis visitas anteriores o no había tenido tiempo o había preferido ver otras cosas, en esta ocasión a indicación de nuestra amiga Marta que nos aseguró "que merecía la pena visitarlo", decidimos acercarnos hasta él, y la verdad es que no nos defraudó lo mas mínimo, es mas resultó ciertamente interesante ya que al margen de su singular construcción a base de hierro, cristal y cerámica, la cuidada exposición de frutas, verduras, pescados, carnes y todo tipo de viandas, consiguen con su múltiple colorido y su estratégica y variada colocación, dar la sensación de ser un auténtico mosaico multicolor obra de un gran artista. Según nos han dicho, este es el primero y único mercado del mundo en el que habiendo más de 400 comerciantes individuales, han conseguido una informatización conjunta y al mismo tiempo una distribución domiciliaria común.
La situación del Mercado Central al lado de la Lonja de la Seda y de la iglesia de los Santos Juanes, no desentona absolutamente nada, más bien todo lo contrario, su estilo modernista conjuga perfectamente con el clasicismo de los otros dos edificios.
La Lonja de la Seda es sin duda alguna la mas importante obra del gótico civil que yo conozco en España. Este joya de la arquitectura se divide en cuatro partes: La Torre en la que en su tiempo sirvió de calabozo para mercaderes poco honrados, la Sala del Consulado del Mar similar hoy en día a los tribunales mercantiles, el Patio de los Naranjos para descanso entre trato y trato y la Sala de Contratación o Columnario.

Con unas bóvedas de crucería y unas columnas helicoidales de enorme belleza, en la que se llevaban a cabo todo tipo de transacciones de mercaderías, cuando Valencia era uno de los puertos mas importantes de todo el Mediterráneo.
La iglesia de los Santos Juanes, en principio fue de estilo gótico, pero a causa de los incendios, (mira que había incendios en Valencia, y lo que les gusta el fuego a los valencianos), sufrió varias transformaciones hasta su aspecto definitivo de hoy, el barroco. Debido a las obras de restauración que se están llevando a cabo en estos momentos, nos fue imposible visitarla interiormente.
Han dado las dos de la tarde, el sol calienta con justicia, el cansancio empieza hacer mella en nosotros, así que una incontenible apetencia por un gratificante aperitivo a orillas de ese Mar Mediterráneo que este día nos deleita con una agradable y cálida brisa, se convierte en una fijación para todos. Marta y Ramón saben donde y como hacerlo, así que diligentemente nos dirigimos a un tranquilo restaurante situado en una de las muchas playas que salpican el litoral valenciano, y allí después de ese ansiado y estimulante aperitivo, el milagro se hizo realidad en forma de "paella", un manjar único, que solo aquellos que disfrutan de las esencias y virtudes de la buena cocina son capaces de descubrir donde moran estos "alquimistas" de los fogones que con su sabia habilidad llegan a conseguir hacer un arte con el arroz y el resto de aderezos y complementos. Cuchara de madera en mano, que según parece es lo típico y ortodoxo, regado con un excelente vino, entre todos dimos buena cuenta de tan suculento plato, eso si en honor a la verdad, yo hice los honores sin miramiento alguno y con verdadera glotonería, no dejando ni un solo grano del exquisito "socarrat". Inolvidable.
Una visita a La Albufera, importante Parque Natural al que en su día los árabes denominaron "El espejo del sol", y que durante muchos años fue la despensa del arroz que se consumía en España, era obligado recorrerla y máxime en esta ocasión que después de las fuertes lluvias de los días anteriores presentaba un aspecto bellísimo. Un mar interior de agua dulce cuya profundidad media no supera el metro en las zonas de mayor calado, y en el que un considerable número de hectáreas están dedicadas exclusivamente al cultivo del arroz, hacen que ese territorio este considerado como una de las zonas mas importantes de la Comunidad Valenciana en lo que a nivel económico se refiere. Además de su valor productivo, hoy La Albufera valenciana es uno de los lugares mas importantes de toda la península Ibérica en lo que al paso de aves migratorias se refiere, e igualmente una zona vital para la nidificación de un buen número de anátidas.
Un paseo por la ciudad vieja, mejor dicho antigua, por sus singulares calles peatonales, saboreando profundamente ese regusto que solo las urbes con buena solera pueden ofrecer, fuimos encaminando nuestros pasos hacia la Iglesia de San Juan de los Hospitalarios, un templo de estilo gótico primitivo del siglo XIII, de una sola nave con bóveda de cañón apuntada en la que cabe destacar unos frescos del siglo XIII y un calvario con tallas del siglo XII.
Descansamos y reponemos fuerzas en casa de Marta y Ramón, un acogedor ático situado en el corazón antiguo de la ciudad. Desde su terraza se puede ver y percibir un espectáculo grandioso, todas las cúpulas de las iglesias circundantes y al mismo tiempo oír el tañido nostálgico y serio de esas campanas que fueron fundidas siglos atrás y que solo ellas dirigidas por una oculta varita mágica, son capaces de armonizar sus sonidos como si de una remota sinfonía se tratara. Todo un espectáculo gratificante para la vista y el oído.
Una frugal cena en la zona moderna de la ciudad con charla de sobremesa hasta bien entrada la madrugada, hablando de lo "divino y de lo humano", puso fin a nuestra estancia en Valencia durante esa jornada. Al filo del nuevo día, de repente y por sorpresa una sutil humedad marina hizo su aparición dejándonos su heladora y traicionera brisa, lo cual nos obliga a recogernos apresuradamente. La etapa había llegado a su fin.
Por la mañana siguiente antes de dejar el hotel, nuevamente volvimos a pasearnos por los alrededores del mismo para embriagarnos de todo ese olor, esa brisa, ese mar y ese arte que ofrece sin tacañería alguna esta generosa ciudad. A mi mujer desde el primer momento en que entramos en Valencia le había parecido una ciudad con encanto, no tuvo que esforzarse mucho para convencerme de que así era, y los dos sin pensarlo ni preparación alguna nos pusimos a tararear, "... es la tierra de las flores, de la luz y del amor". Y también como decía al principio de muchísimas cosas más.
Nuestro último recuerdo a Marta y Ramón que fueron tan magníficos anfitriones y que con su cariño hicieron que nuestra estancia en esta tierra nos resultase efímera y al mismo tiempo extraordinariamente interesante. Gracias de todo corazón.
Se que muchas son las cosas que nos han quedado por ver, Valencia ofrece tanto al visitante que es difícil verlo todo en un par de días, pero también es cierto que el tiempo lo aprovechamos al máximo, gracias a lo bien que conocen nuestros amigos esos rincones que no vienen en ninguna guía turística, de otra forma hubiese sido imposible. El próximo viaje descubriremos otras novedades e igualmente volveremos a disfrutar de su monumental belleza. Seguro que si.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

2009-09-29T09:49:00.000-07:00

AVILA. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

El mes de Agosto iba tocando a su fin. Las calles del Madrid de mis amores presentaban un aspecto fantasmagórico, completamente desiertas, ni el mas osado se atrevía a dar señales de vida por ningún sitio. Un calor de justicia señalaba en esos termómetros digitales acoplados en los famosos "chirimbolos", cifras que superaban holgadamente la barrera de los 40º C. Las perspectivas no daban más alternativa que el clásico chapuzón piscinero o una película en esos cines impersonales y clónicos que tanto han proliferado en los centros comerciales de la capital y en sus alrededores, y donde no hay ni azafatas que te indiquen lo que tienes que hacer, ni ventanilla de información, ni nada de nada, y donde la gente lamentablemente no sabe más que engullir de forma compulsiva enormes cantidades de palomitas de maíz como si en ello les fuera la vida. Que pena que hayan desaparecido aquellos cines auténticos, cines de verdad, con su escenario engalanado, con su correspondiente telón rojo donde además de vez en cuando también se representaban interesantes obras de teatro, con butacas de terciopelo, con platea y "gallinero", con acomodadores que cumplían celosamente su cometido con su pequeña linterna y que además iban lujosamente uniformados de tal guisa que parecían auténticos "mariscales de campo", con lámparas y apliques laterales de brillantes cristales, que nos evocaban los estrenos de películas de la Metro interpretadas por famosos artistas de la talla de Ava Gardner ó Henry Fonda, que hicieron las delicias de millones de espectadores. Estos cines de ahora serán todo lo funcionales que quieran, pero a mi me parecen almacenes estabulados que lo único que han conseguido es acabar agotando mis aficiones cinéfilas. Perdonad, pero sin querer me he enfrascado en esta crítica a las nuevas salas de cine, cuando el tema de hoy nada tiene que ver con todo esto.

Bueno como iba diciendo, las alternativas que se me presentaban no acababan de convencerme. Ni una cosa ni la otra me hacía ilusión alguna. Barajando posibilidades de sitios más o menos interesantes y atractivos, que no estuvieran muy lejos de la Villa y Corte, opté por la decisión de desplazarme a Avila. Estaba seguro que la idea sería una de las mejores soluciones para disfrutar de un buen día de asueto, de excelente yantar, de turismo cultural y sobre todo de una liviana y llevadera temperatura, (iluso de mi). Al estar la capital abulense a 1.131 metros sobre le nivel del mar y Madrid solamente a 667 metros, estaba convencido que la diferencia de altitud me gratificaría con una agradable climatología, de esas que los oriundos de aquí llaman "fresquita" y que los que venimos de afuera calificamos de "un frío que pela", ya que incluso en pleno verano te obligan a hacer uso de la consiguiente chaqueta o jersey, que es lo que yo previsoramente me llevé por si acaso, ya que la mayor parte de los días por estos pagos hacen su aparición o bien el cierzo ese viento helado del norte que no es ninguna broma a la hora de soplar, o esa brisa serrana que te obligan a resguardarte de su penetrante frío que te cala hasta los huesos. Craso error de cálculo el mío, hubiera sido mucho mejor haberme traído un abanico, ya que el calor en Avila sino era tan elevado como en Madrid andaba poco más o menos por unos valores similares; pero bueno tampoco era como para rasgarse las vestiduras, 3 o 4 grados menos se notaban con agrado. Las previsiones salvo en lo que a la temperatura respecta, se cumplieron en su totalidad y a la perfección en lo que al yantar, el turismo y la holganza se refiere.

A mi compañero y amigo Miguel Rosillo, que últimamente se une a mis correrías turístico-culturales, le pareció la idea de lo más acertado y atractiva, la ciudad castellana está cargada de historia y su monumentalidad es de lo más atrayente. Así que ni cortos ni perezosos enfilamos decididamente la carretera hacia Avila. No habíamos llegado a la mitad del camino cuando una llamada telefónica de nuestros comunes amigos Marta y Ramón, nos comunican que se unen con nosotros a la excursión, lo cual nos parece una idea extraordinaria, son una pareja animosa y con un trato óptimo y por encima de todo son excelentes compañeros y amigos de verdad. Así que quedamos dentro de la Catedral, que como todas las Catedrales mantienen establemente una agradable temperatura, disfrutando mientras tanto de la infinidad de detalles que nos ofrece esta maravilla arquitectónica

La gran ventaja de estas escapadas cercanas a Madrid, como en este caso, es que te pones en cualquier lugar en menos de dos horas, así que a las doce y media de la mañana Miguel y yo entrábamos en la Catedral de Avila, esa joya del gótico primitivo entremezclado con un románico de transición, cuyo conjunto adosado a la muralla le dan un curioso aspecto de fortaleza protectora de la ciudad.

No se sabe con exactitud cuando se inició la construcción de este importante templo, pero existen dos teorías, una que el origen del mismo data de principios del siglo XI según la opinión del historiador Alvar García de Santa María, español y judío converso que fue cronista del rey Juan II de Castilla padre de Isabel la Católica, y otra, parece ser que la mas solvente que dice que fue proyectada por el Maestro Fruchel en el siglo XII, uno de los más grandes arquitectos del arte románico juntamente con el Maestro Mateo y el Maestro de Jaca. Existe la certeza de que la girola y el ábside de la Catedral, las partes más antiguas de la misma, son sin lugar a dudas obra del Maestro Fruchel, y quizás una de las más puras manifestaciones del arte románico en España, aunque no se puede negar que en el proyecto de su construcción se apunta la pujante entrada del gótico francés en España. La Catedral no se finalizó hasta bien entrado el siglo XV sufriendo los cambios lógicos de los tres siglos que duró su construcción. En el exterior románico, gótico y barroco y en el interior además el estilo renacentista dejó una huella profunda dentro de la misma. Muchísimas son las cosas que uno estaría admirando durante horas sin cansarse, pero digamos que lo más significativo y famoso de esta Catedral es: "El Tostado", sepulcro de Don Alonso Madrigal que fue obispo de esta diócesis, obra de Vasco de Zarza, situado en la girola, un relieve hecho en piedra caliza de gran belleza, posiblemente una de las obras renacentistas más importantes de toda España.

El Altar Mayor de bellísima arquitectura románica, donde se quiere ver un despertar del gótico, con un retablo del siglo XVI última obra de Pedro Berruguete que no pudo finalizar, pero antes de su muerte dejó las pautas definidas para su realización y remate. El Claustro del siglo XIV de estilo gótico en el que destaca de una forma especial la Adoración de los Magos obra de Lucas Giraldo. Entrando en la Capilla del Cardenal donde a partir de aquí las salas son un auténtico museo, merece especial mención la custodia de plata obra de Juan de Arfe del siglo XVI, la sala de cantorales, la sala capitular con ornamentos litúrgicos en los que destacan casullas, dalmáticas y capas pluviales de bellísima factura. En cada rincón de las salas se pueden ver pinturas de importantes maestros de su época realmente interesantes.

La fachada de la Catedral, puede decirse que está inacabada, ya que el proyecto inicial era de dos torres iguales y solamente se construyó una en estilo románico de transición al gótico, el frontal entre las dos torres sobre la puerta principal es de un estilo barroco realmente extraordinario.

Después de recorrer de una forma pausada prácticamente todas las estancias de la Catedral, Marta, Ramón, Miguel y yo, acordamos que era una hora prudencial para gratificarnos con un almuerzo serio e importante, esto de visitar monumentos y admirar con entusiasmo obras de arte, a fe que despierta un apetito voraz. Son las dos y media de la tarde y paseándonos por esas calles peatonales cargadas de historia y buscando refugio del implacable sol en las sombras de los elegantes edificios blasonados, nos dirigimos al restaurante Bracamonte, que previamente nos había recomendado un amigo, y donde pudimos corroborar la más que justificada tradición culinaria de la ciudad, degustando amén de apetitosos entrantes unos generosos chuletones de Avila que nos dejaron realmente satisfechos a todos. Una larga y amena sobremesa hablando de lo divino y humano sentados en una terraza de la recoleta Plaza del Mercado Chico, donde la sede del Ayuntamiento destaca como el edificio más importante de ella, nos hizo recordar lo que un día dijo Azorín en su obra "El alma castellana", refiriéndose a esta localidad, "quizás Avila sea la ciudad más siglo XVI de España", yo creo que tenía mucha razón en el aserto. Todos los títulos honoríficos que se le han dado, los tiene sobradamente merecidos. "Avila de los caballeros", "Avila del Rey", "Avila de los leales", todos figuran honrosamente prendidos en el pendón que preside y representa a la ciudad.

Marta y Ramón deciden regresar a Madrid, mientras Miguel y yo seguimos nuestro peregrinar por la urbe, dirigiéndonos hacia el Convento de Santa Teresa, venir a Avila casi es obligado visitar a la Santa; ("Vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que muero por que no muerto") ; ver su huerto, su oratorio y su dedo incorrupto (¿), forman parte del ritual del circuito turístico.

Encaminamos ahora nuestros pasos hacia la Plaza del Mercado Grande, hoy llamada también Plaza de Santa Teresa, con la iglesia románica de San Pedro al fondo, de la que cabe destacar el rosetón de la fachada principal del más puro estilo cisterciense, la puerta con cinco arquivoltas sin decoración de ningún tipo nos habla de un románico austero del siglo XII, la puerta norte también con cinco arquivoltas pero más decoradas quizás sea la más interesante de los tres accesos al templo. La iglesia es de planta de cruz latina rematada en una cabecera de tres ábsides escalonados. Interesante monumento.

Las campanas del reloj de la Catedral nos sorprenden con sus graves y pausados tañidos diciéndonos que ya son las 7,30 de la tarde, hora de "vísperas", hora de recogimiento.

Dejamos transcurrir un buen rato, ahora si disfrutando de una extraordinaria temperatura, en una terraza frente a esa muralla casi milenaria, símbolo eterno de esta ciudad de "Cantos y Santos", llegando a la conclusión que el día había resultado satisfactoriamente completo, sin prisas, pausado, pero eso si disfrutando a tope en cada instante de lo mucho que esta ciudad ofrece en los innumerables rincones que tiene, y poniendo una vez más de manifiesto, esa máxima mía que hoy tiene más validez que nunca, "que el que carece de inquietudes está abocado a la apatía y al aburrimiento". Es un problema, un verdadero problema muy común en la sociedad actual y que solamente se soluciona con iniciativas ilusionantes capaces de despertar del letargo que produce la molicie y la incuria precursoras indefectibles de la desidia y del abandono. Nosotros no nos lo podemos permitir, todavía nos quedan muchísimas cosas que ver y con las que ilusionarnos. Verdad que si, Miguel.

Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

AYLLON (SEGOVIA), SAN ESTEBAN DE GORMAZ, EL BURGO DE OSMA Y EL CAÑON DEL RIO LOBOS, (SORIA). MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-09-28T03:38:00.000-07:00

No sabría decir exactamente cual ha sido el principal motivo que me animó a realizar este viaje. En un principio pensé en El Burgo de Osma, (Ciudad de Osma), que desde el año 1997 en que se celebró allí la sexta edición de las Edades del Hombre no había vuelto a visitarla sin prisas y la verdad es que me apetecía disfrutar de nuevo de esta bellísima ciudad. También Ayllón y San Esteban de Gormaz y como no el Cañón del Río Lobos donde hacía más de diez años que no me dejaba caer por allí. Cualquier sitio de los citados era suficientemente atractivo para la excursión que programé de la noche a la mañana. Si uno de estos lugares tiene una cosa singular y bella, el otro también y no digamos el otro y el otro, así que realmente no sabría con cual quedarme a la hora de hacer una evaluación. La elección fue hecha puramente al azar. Pero lo que si tengo claro es que la improvisación a veces resulta de lo mas exitosa y eso fue lo que me pasó el día 25 de Septiembre del 2009, fue un día completo de verdad, de esos que cuando vuelves de regreso a tu casa te sientes agotado físicamente pero al mismo tiempo muy satisfecho por lo bien que lo has pasado y lo interesante que ha resultado.
En esta ocasión no tuve compañía por falta de previsión, para que alguien me acompañe entiendo yo que es preciso avisar cuando menos con un par de días de anticipación a los muchos amigos que me han dicho que les gustaría acompañarme en uno de estos viajes de un solo día, es decir salir de Madrid por la mañana y regresar por la noche. Como todo fue improvisado me pareció improcedente avisar a nadie, ni siquiera a mi esposa que tan buena disposición tiene siempre para este tipo de aventuras. El próximo viaje, que todavía no se ni a donde ni cuando lo haré, espero hacer las previsiones con la debida anticipación para buscarme una buena compañía, bueno eso es lo que pienso ahora, cuando llegue el momento ya veremos.
Autopista del Norte (A-1), 10,30 de la mañana, (tampoco hay por que madrugar mucho), con un día soleado sin una sola nube, típico del "veranillo de San Miguel", con una agradable temperatura y con la moral a tope, me dirijo en primer lugar a ese bello pueblo medieval llamado Ayllón, que circunstancialmente ese día estaba en fiestas. La villa de Ayllón, según el historiador Modesto Lafuente del siglo XIX, la fundaron los vacceos, pobladores celtibéricos del siglo III antes de Cristo, aunque esta teoría ni es fidedigna ni está totalmente demostrada. Lo que si es verídico es que este pueblo tuvo una importancia vital en la época romana, musulmana y desde su reconquista en el siglo XI por parte del reino de Castilla, fue un notable enclave hasta el siglo actual. El Señorío de Ayllón estuvo siempre ligado a la más alta nobleza, de tal modo que Doña Berenguela, madre de Fernando III el Santo y Doña Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, fueron Señoras de Ayllón así como Fernando de Antequera que fue rey de Aragón tras el acuerdo del Compromiso de Caspe, también fue Señor de Ayllón. Pero si alguien forma parte de la historia de Ayllón es sin lugar a dudas Don Álvaro de Luna que pasó parte de sus destierros y largas temporadas por estos pagos y que fue nombrado Condestable de Castilla, Conde de San Esteban de Gormaz y Señor de Ayllón por el rey Juan II de Castilla, que depositó en el toda su confianza y con el que además compartía una gran afición cinegética que practicaba frecuentemente por esta zona; pero su extremada ambición y sobre todo las intrigas palaciegas y eclesiásticas, precisamente por el exceso de poder que acumuló le costaron la vida en el cadalso en Valladolid en el año 1453 cuando contaba la edad de 63 años.
Como monumentos más interesantes hemos de citar el castillo que fue destruido en el año 1295 y del que solo queda una torre a la que se le llama La Martina, en recuerdo a la iglesia de San Martín que estuvo ubicada en este mismo lugar. En la Plaza Mayor destaca la iglesia románica de San Miguel con un corredor porticado de dos alturas y un ábside con unos canecillos decorados muy interesantes aunque un poco deteriorados.

El Ayuntamiento un edificio relativamente moderno pero perfectamente ambientado con el estilo medieval de la plaza. A escasos metros, la iglesia de Santa María la Mayor, iniciada en el siglo XVII y finalizada a comienzos del XIX. El Palacio de los Contreras con una fachada gótica isabelina de gran belleza, de finales del siglo XV. Aunque a fuer de ser sincero, lo realmente interesante de Ayllón es su conjunto urbano que los ayllonenses y sus regidores, no han permitido que con el paso del tiempo perdiese su encanto primitivo y su inigualable estructura medieval, algo que merece un reconocimiento por parte de todos los que frecuentemente nos acercamos a visitar este pueblo tan maravilloso.
Siguiendo la carretera en dirección a Soria, llegamos a San Esteban de Gormaz, otro interesante pueblo que desde la carretera no ofrece lo que realmente es, por eso es preciso detenerse y caminar por él hasta la Plaza Mayor porticada y seguir hasta la parte alta donde están las ruinas del castillo medieval que lo preside todo desde lo alto de una atalaya. El antiguo trazado urbano tiene el sabor de los pueblos característicos de Soria, de la Baja Castilla, en los que parece como si el tiempo se hubiese detenido.

Cerca de la plaza está la iglesia de San Esteban aneja a lo que fue antiguamente un monasterio y hoy convertido en un importante centro hotelero. En la parte alta de la villa me sorprende gratamente la iglesia de San Miguel, de estilo románico del siglo XI, posiblemente una de las primeras manifestaciones artísticas de este estilo en la provincia de Soria y seguramente en toda España; una galería porticada de siete arcos de gran belleza nos hablan de la magia del número siete como número de la perfección, número de la creación y como una posible alusión a las siete primeras iglesias del cristianismo. La iglesia de Nuestra Señora del Rivero, románica del siglo XII, que igualmente tiene una galería porticada con nueve arcos de medio punto realmente interesantes. Dice el refrán "que más vale llegar a tiempo que rondar un año", y que cierto es ya que ese día aprovechando que estaban dos restauradoras con el párroco me permitieron ver unas pinturas recientemente descubiertas que representan un Calvario interesantísimo y en bastante buen estado.

Me autorizaron hacer unas fotografías para mi propio archivo, posiblemente se hayan hecho muy pocas de este motivo hasta el momento.
Desciendo desde lo alto del pueblo el cual me ofrece nostálgicas estampas que tenía medio olvidadas, señoras sentadas en sillas de enea a la puerta de sus casas en amena conversación supongo que hablando de sus cosas, pero que cuchicheaban y me miraban extrañadas por mi parsimonia y mi obstinada insistencia en ver todos y cada uno de los rincones del pueblo, pero cuando pasaba por su lado se hacía el silencio, yo les daba las buenas tardes y todas la unísono repetían "muy buenas", y al mismo tiempo me brindaban una amable sonrisa como respuesta a mi educado saludo.
Sigo por la carretera de Soria hasta la ciudad de El Burgo de Osma, (Ciudad de Osma), la cual merece un sinfín de elógios sobre todo lo que intramuros encierra.

Nada más avistar la ciudad, despunta la espadaña de la Catedral entre chopos y álamos que en estas fechas empiezan a manifestar el amarillento color de sus hojas que anuncian el balbuciente inicio del otoño.
De El Burgo de Osma difícilmente se pueden hacer calificaciones por separado, todo el conjunto en si es extraordinario. Me detengo fuera del casco antiguo y por la Calle Mayor porticada, prohibida a la circulación, (que gran idea eso de las calles peatonales), me dirijo hacia la Catedral, pero antes tengo que cruzar la Plaza Mayor y en ella me detengo; ya que se trata de un lugar celosamente cuidado y con un mobiliario urbano digno de la mejor ciudad del mundo, una plaza flanqueada por el Este con el Ayuntamiento un edificio del siglo XVIII muy esbelto y muy bien conservado, enfrente en el Oeste el Centro Cultural San Agustín, que en su día fue un hospital con el mismo nombre, el lado Norte conserva su construcción porticada que le dan un aspecto señorial y antiguo a todo el conjunto de la plaza. Siguiendo la Calle Mayor muy cerca de la Catedral, a mano derecha me encuentro el Palacio Episcopal del que me llama la atención sobre todo la puerta polilobulada de estilo tardogótico, unos cuantos metros más y desembocamos en una plaza donde la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción minimiza al resto de las construcciones. Impresionante monumento de estilo gótico que inició su levantamiento en el siglo XIII sobre otro de estilo románico que había anteriormente. La fachada como ya hemos dicho es gótica, pero se aprecian en ella diversos añadidos de estilo renacentista y una torre barroca del siglo XVIII cuyo conjunto resulta de una gran categoría arquitectónica. El interior de la Catedral es todo un compendio de obras maravillosas que hace que uno se eternice en la visita hasta que los vigilantes te avisan que ya es la hora de cerrar. El año 1997 esta Catedral albergó la quinta edición de las Edades del Hombre, por algo sería. Sabiendo que me dejo muchas cosas interesantes sin citar, traigo a esta página algunas de las que recuerdo con más nitidez: El sepulcro de San Pedro de Osma, gótico que conserva la policromía original en columnas y bóveda, uno de los monumentos funerarios más singulares e importantes de toda España, situado en el centro de la Sala Capitular de la antigua catedral de estilo románico de transición al gótico de gran valor artístico. El siglo XVI nos ha dejado su impronta en las obras siguientes: El Claustro de estilo tardogótico, la Capilla Mayor con un retablo de Juan de Juni y la Capilla de San Pedro de Osma con una bella escalinata y una portada que dejan entrever una clara similitud con la Escalera Dorada de Gil de Siloé de la Catedral de Burgos. Tal fue la importancia e influencia que tuvo este obispado, que durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, consumados maestros como Maella, Sabatini y Villanueva entre otros dejaron huella de sus obras en esta Catedral. Así un Códice Beato que recopila comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana, y el Cristo del Milagro una escultura románica de la que dice la leyenda que en el siglo XIII brotó sangre de su frente, y los retablos manieristas de Juan de Juni y un gran Museo Catedralicio y Diocesano en el que se pueden admirar una magnífica colección de arte sacro, pusieron punto final a mi visita catedralicia.
El Asador Marcelino, me sorprendió con sus platos típicos con una gran dosis de buen colesterol, como Dios manda, pero sabrosos de verdad. Recomendable sitio tanto por el ambiente como por la calidad de su cocina tradicional y casera.
A 17 kilómetros por la carretera de San Leonardo de Yagüe, me dirijo hacia Ucero y al Cañón del Río Lobos, un Parque Natural producto de la erosión del río sobre este terreno calizo, en el que se forman múltiples grutas y cuevas de aspecto muy vistoso y original. Una frondosa vegetación de sabinas y enebros entremezclada con el pino típico de la zona y los esbeltos chopos a las orillas del cauce, conforman todo ello un bello panorama con un aspecto muy pintoresco. Si mal no recuerdo los responsables del Parque ofrecen 15 rutas distintas para la práctica del senderismo y poder así admirar los bellos paisajes del Cañón del Río Lobos.
De las muchas cosas interesantes que nos ofrece el Parque Natural, destaca sobre todas la ermita de San Bartolomé, que posiblemente en su época formara parte de un monasterio templario, aunque esta versión no está totalmente corroborada.

La ermita se ubica en un lugar bellísimo y al mismo tiempo misterioso. Se atribuye a los Templarios que en su día calificaron este lugar como "uno de los centros neurálgicos del mundo", los otros serían Montsegur (último reducto cátaro) y el otro Jerusalén. No se si será cierto, pero la verdad es que aquí se percibe una extraña sensación espiritual difícil de explicar. Recomiendo visitar este sitio solo o en compañía de alguien que comparta un entusiasmo común en la materia, (no hace falta que sea un místico), eso si que sea un poco receptivo, y notará como a última hora de la tarde cuando los rayos del sol empiezan a declinar su luz y su brillo en el limitado horizonte que permiten los paredones calizos, le invade a uno la extraña inquietud de que como si algo no controlable flotase a tu alrededor. ¿Quizás mágico?. Pudiera ser.
En la iglesia de San Bartolomé de estilo románico tardío, (siglo XIII), con claras influencias cistercienses hay que destacar la portada sur, única entrada actual con seis arquivoltas apuntadas que nos anuncian la inmediata aparición del gótico, unos canecillos de variada talla simbólica muy interesantes y como curiosidad extrema los "ojos de buey", (óculos) situados en los hastíales del crucero norte y sur, en los que se aprecian como adorno fundamental de ambos la "estrella de David" de cinco puntas, prueba inequívoca de la influencia de los sufíes sobre la Orden del Temple en su estancia en Tierra Santa.

Para acceder a este bello paraje, es necesario dejar el coche en un aparcamiento habilitado para ello, situado a unos 2 kilómetros de la ermita, algo que me parece extraordinario, ya que de este modo solamente se acercan a este lugar aquellos que tienen interés o bien por el monumento o por el paisaje en si. Cualquiera de las inquietudes es loable y válida. Los domingueros de bocadillo en bolsa de plástico y lata de Coca Cola, que dicho sea de paso las dejan tiradas en cualquier parte, mejor que se queden en otros lugares preparados para este tipo de excursionistas, respetables como no, pero un poco ruidosos para un sitio como este que invita a la paz, y por si fuera poco no paran de hacer alarde de su dudosa importancia hablando a grito pelado por sus móviles como si todo fuera urgente y no pudieran esperar a salir de aquí, y lo que es peor aún, una total carencia de sensibilidad y del más mínimo y elemental principio de urbanidad colectiva y social, al permitir como algo muy normal que sus hijos jueguen con balones contra los muros de la iglesia como si de un frontón se tratara.
El sol había cedido en su intensidad y en las hojas otoñales de los chopos dejaba caer mansamente sus últimos rayos que se filtraban entre el denso follaje, lo que me permitía ver a las laboriosas abejas libar el néctar de las últimas flores del estío. Los 2 kilómetros de regreso fueron de un caminar lento y pausado, parándome cada pocos metros para quedarme extasiado observando como en las tranquilas aguas del río Lobos unas hojas similares a los lotos flotaban como si se tratase de la viva estampa de un paisaje del lejano oriente.
Cuando de regreso llegué a Ucero eché una última mirada hacia atrás, y aunque la retina la llevaba repleta de bellos paisajes del río Lobos, algo interiormente me avisaba que había dejado pendientes de ver bastantes más cosas que las que había visto, así que hice votos de promesa para volver a la primera ocasión que se me presente. Espero no tardar otros diez años.
La noche había dejado caer su manto oscuro sobre esta dura y mágica tierra castellana. La carretera serpenteante va dejando atrás El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ayllón, en busca de la autopista A-1, que alcanzó una vez pasado el pueblo de Riaza. Una serpiente de faros de automóviles en dirección contraria me dicen que el fin de semana ha dado comienzo, Madrid va soltando a cuenta gotas a todos aquellos que van en busca del aire puro de estas tierras. Yo me apresuro en llegar a la capital para estar con los míos. El fin de semana entre otras cosas lo aprovecharé para recordar secuencialmente el día tan maravilloso que he pasado por estas tierras de Segovia y Soria.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

SORIA. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-09-24T03:49:00.000-07:00

Soria capital de provincia, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la de los "Doce linajes" que comprometía a los reyes de Castilla la entrega de "cien pares de armas y escudos" a los "Caballeros de Soria", privilegio concedido por el rey Alfonso VIII. Situada geográficamente en el Alto Duero. Entra de lleno en la historia en la época de la dominación romana, aunque algunos historiadores afirman que su nombre deriva de un capitán griego llamado Dórico que al mando de un contingente de soldados se asentó en este lugar fundando la ciudad con el nombre de "Oria", lo cual nos llevaría a la conclusión de que Soria fue fundada por los "dorios", tribu griega oriunda de la región del Peloponeso, aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo.
En el extraordinario marco de la Concatedral de San Pedro de Soria, la decimoquinta edición de las Edades del Hombre abrió sus puertas el día 12 de Mayo del actual año 2009, y las mantendrá abiertas hasta el mes de Diciembre. Esta edición se la denomina y titula muy acertadamente "Paisaje interior".
Se dice que esta puede ser la última edición de las Edades del Hombre, lo cual sería verdaderamente imperdonable. La brillante idea que un día tuvo el sacerdote D. José Velicia allá por el año 1.988 para llevar a cabo esta exposición temática sobre el arte sacro, no puede ni debe desaparecer, sería imperdonable. El que fue motor, "alma mater" y Comisario General de todas las ediciones hasta su muerte en 1.997, no nos lo perdonaría jamás. Aparte de que todavía quedan otros muchos lugares en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, interesantes para albergar otras ediciones, (Aranda de Duero, Sahagún, Santa María de Huerta, Carrión de los Condes, Villafranca del Bierzo, etc.), también podría hacerse extensiva a otras Comunidades copiando la idea original y acercando a todo el que lo desee la posibilidad de admirar la gran cantidad de arte sacro que tenemos en España fundamentalmente en manos de la iglesia. Maestros de la pintura, de la talla, de la orfebrería, de la imaginería, del bordado con hilo de oro, de la fundición y de la construcción se deben acercar al ciudadano para que se sensibilice con estas expresiones artísticas.
Creo interesante recordar para que jamás se olviden, las ediciones anteriores a la de Soria, así como la ciudad en la que se celebró, el año y su denominación:
Edición: I. (1988/1989)
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. (Valladolid).
"El arte en la iglesia de Castilla y León".
Edición: II. (1990)
Catedral de Santa María. (Burgos).
"Libros y documentos de la iglesia de Castilla y León".
Edición: III. (1991)
Catedral de Santa María de Regla. (León).
"La música en la iglesia de Castilla y León".
Edición: IV. (1993/1994)
Catedral Vieja de Santa Maria y catedral Nueva de la Asunción. (Salamanca).
"El contrapunto y su morada".
Edición: V. (1995)
Catedral de Nuestra Señora. (Amberes - Bélgica).
"Flandes y Castilla y León".
Edición: VI. (1997)
Catedral de la Asunción. (El Burgo de Osma - Soria).
"La ciudad de seis pisos".
Edición: VII. (1999)
Catedral de San Antolín. (Palencia).
"Memoria y esplendores".
Edición: VIII. (2000)
Catedral de Santa María. (Astorga - León).
"Encrucijadas".
Edición: IX. (2001)
Catedral de El Salvador. (Zamora)
"Remembranza".
Edición: X. (2002)
Catedral de San Juan el Divino. (Nueva York - EE.UU.).
"Time to Hope".
Edición: XI. (2003)
Catedral de Santa María. (Segovia).
"El árbol de la vida".
Edición: XII. (2004)
Catedral de El Salvador. (Avila).
"Testigos".
Edición: Fuera del ciclo de las Edades del Hombre. (2005).
Catedral de la Almudena. (Madrid).
"Inmaculada".
Edición: XIII. (2006)
Catedral de Santa María. (Ciudad Rodrigo - Salamanca).
"Kyrios".
Edición: XIV. (2007)
Basílica de la Encina. (Ponferrada - León).
"Yo, Camino"
Edición: XV. (2009)
Concatedral de San Pedro. (Soria).
"Paisaje interior".
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Mientras quede un resquicio de sensatez y cordura en las mentes de los responsables de la cultura de este país, su obligación, y digo bien su obligación, es tomar el testigo y proseguir la iniciativa de aquellos que antes asumieron esta responsabilidad, siguiendo el camino que nos marcaron. Que no nos cuenten historias ni extrañas "milongas" diciendo que no hay dinero para estas cosas, sería una falacia, una mentira y una gran falsedad. Si hay fondos para cualquier propuesta pseudocultual de "tres al cuarto", ¿como no va haberlos para una idea tan genial, extraordinaria y brillante como las Edades del Hombre?.
Me desgañito y se me retuerce hasta el alma solo en pensar que con la edición de Soria se acaben para siempre las Edades del Hombre. No lo entiendo, por mas que lo intento no llego a comprender que algo tan serio y tan relevante como esta idea, que tomó forma hace ahora veintiún años, se deje de celebrar por falta de presupuesto o que nos digan que no hay personas capaces de poner en marcha toda la complejidad que este tipo de eventos conlleva. ¡No puedo creerlo, me parece imposible!. ¿Como no va haber gente capacitada y suficientemente profesional para organizar, controlar y hacer que funcionen estas actividades?.
Reconozco que soy un verdadero "forofo" de esta clase de acontecimientos y exposiciones, pero también es bien cierto que en todas las ediciones que he visitado, que han sido concretamente trece, he visto personas que en un principio no parecían estar muy interesadas, pero a medida que iban avanzando y escuchando a los guías o a meros acompañantes que les explicaban con mas o menos profundidad lo que allí se exponía, su semblante se iba transformando y se les veía con verdadero interés seguir los comentarios y explicaciones de los expertos.
¡¡Por favor, seamos de una vez por todas un país serio y no tiremos por la borda algo tan importante como las Edades del Hombre!; algo que ha costado tantos años y tantos desvelos su implantación, y que por su enorme categoría ha trascendido allende nuestras fronteras como uno de los más importantes motivos turísticos y culturales, que nos ha traído millones de visitantes, y que ahora tenga que desaparecer por falta de previsión y de solvencia!!. ¡Que barbaridad!.
No quiero caer en "chauvinismo", pero este tipo de exposiciones ningún otro país podría llevarlas a cabo, precisamente por que no tienen ni la cantidad ni la calidad de arte sacro tan variado como el que atesoramos en España, si lo tuvieran ¿creen que no hubiesen copiado ya la idea?, seguro que si, por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad única de ir por delante de los demás y no perder como en otras muchas ocasiones el tren de la historia.
Bueno vayamos a la cuestión de nuestra visita, que es lo que me motivó a escribir estas páginas, después eso si de haber reiterado por activa y por pasiva mi súplica y mi angustioso llamamiento a quien proceda para que sigamos disfrutando los años venideros de nuevas ediciones de esta magna exposición itinerante de arte sacro, que acertadamente su promotor inicial tuvo la visión de denominar como las Edades del Hombre.
Mis amigos Marta y Ramón, mi esposa María Teresa y yo, decidimos visitar la decimoquinta edición de las Edades del Hombre en Soria el sábado día 20 de Junio del 2009.
Llegamos a Soria sobre las 11,30 de la mañana, aparcamos en el centro de la ciudad con el fin de pasearla y pisar esas venerables piedras que anteriormente hollaron Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego y otros muchos insignes personajes que transmitieron sus pensamientos con la palabra y que también un día plasmaron con sus plumas en blanco papel las más bellas rimas poéticas que el hombre haya podido componer, como si de una sinfonía musical se tratara.
Callejeando por calles peatonales celosamente cuidadas llegamos a la Concatedral de San Pedro, joya de la arquitectura románica y con verdadera avidez entramos a visitar y observar en detalle todo aquello que consideramos de interés en esta edición titulada "Paisaje interior". Mas de dos horas y media duró la visita y al final el cansancio y el apetito empiezan aparecer y hacer mella en mis acompañantes. Procuro escabullirme entre las distintas salas cargadas de arte tratando de alargar la visita un poco mas, al final no me queda mas remedio que ceder ante la presión de la mayoría y damos por finalizada la visita.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin reseñar algunas de las obras que a mi personalmente me causaron gran impresión. Citarlas todas sería prácticamente imposible, pero si señalaré algunas de ellas: Nada mas entrar, un cuadro de Joaquín Sorolla, "Paisaje de Soria" nos da la bienvenida, otro de Pedro Machuca, "San Pedro de Osma", una "pila bautismal" en forma de cruz calada de autor anónimo posiblemente del siglo XI, un artesonado mudéjar bellísimo también de autor desconocido, un retablo de un Santiago Matamoros del siglo XV que tampoco se conoce la autoría del artista, una curiosa Virgen dando el pecho, posiblemente del siglo XIV igualmente de autor ignoto, un Cristo yacente extraordinario de Gregorio Fernández, una "Piedad" de un misterioso maestro del siglo XV y el retablo de San Nicolás o San Miguel obras de la propia Concatedral de Soria, así como un sinfín de otras muchos detalles tales como: Cálices, patenas, custodias, tallas, pinturas, cruces, relicarios, trípticos, andas procesionales y el curioso mobiliario repujado, son algunas de las importantes obras que se pueden admirar en este magnífico marco.

Casi a empujones me tuvieron que sacar de allí mis amigos y mi mujer, tachándome incluso de "pesado"; en parte tenían razón, reconozco mi entusiásmo a veces enfermizo ante estas cosas que a mi personalmente me resultan maravillosas, sin reparar que a veces las ilusiones y los gustos de uno mismo no son compartidos con el mismo énfasis por los demás.
El restaurante Mesón Castellano situado en la Plaza Mayor, hizo gala de su merecida fama y nos dispuso un suculento y opíparo almuerzo regado con un excelente vino de Ribera del Duero, que por aquello de hacer honor a este literario río del que los muchos poetas que por aquí pasaron fueron dejando constancia de su fuente de inspiración, pusimos fin a esta inolvidable velada culinaria.
Antes de abandonar Soria, es imprescindible ver tres monumentos emblemáticos, y que lógicamente visitamos: El Monasterio de San Juan del Duero, obra maestra de la arquitectura soriana.

El Claustro de estilo románico puro y románico de transición con notables influencias del arte musulmán, del cual es imposible de hacer una descripción total de su belleza sin par, hay que verlo y quedarse embelesado durante un buen rato disfrutando de la arquería de arcos entrecruzados y la de arcos túmidos en forma de herradura apuntada, que enmarcan el claustro al aire libre y que un día formaron parte de un importante monasterio templario y hospitalario.

La iglesia de estilo románico con dos baldaquinos en su interior, el de la Epístola y el del Evangelio, con unos capiteles historiados y una talla tal perfección que difícilmente se pueden encontrar en lugar alguno.

La iglesia de Santo Domingo de estilo románico, que sufrió en su interior las influencias del Renacimiento tardío del siglo XVI, pero su fachada es de una belleza inusitada en la que cabe destacar los dieciséis arquillos ciegos, ocho a cada lado de la portada en dos alturas y un rosetón románico central en la parte superior dividido en ocho partes con sus cristaleras correspondientes. Pero lo mas valioso en mi opinión es la parte central con la puerta de acceso al templo, con cuatro arquivoltas y sus dovelas talladas extraordinariamente, en una de ellas se ven los 24 Ancianos del Apocalipsis, en otra los Santos Inocentes y Herodes, en otra acontecimientos evangélicos y en la otra la Pasión y Resurrección de Cristo.

En el tímpano sobre la portada, un Pantocrátor con el Padre que tiene a Cristo sentado sobre sus rodillas, ambos en posición mayestática dentro de una mandorla y acompañados de cuatro ángeles y de la Virgen y San José.
La ermita-cenobio de San Saturio, patrono de Soria, con una iglesia de base octogonal con cúpula de ocho elementos y linterna, construida por los Templarios a orillas del río Duero, en un paraje realmente paradisíaco. Merece la pena acercarse hasta este bello lugar.
El día ha sido agotador, una sola jornada para ver tantas cosas es un poco atropellado y agobiante, pero como dice el refrán "sarna con gusto no pica", y lo cierto es que del cansancio se recupera uno con unas horas de descanso, pero lo que si hubiese sido irrecuperable es haber estado en esta bendita Soria, a la que tantos y tantos poetas cantaron y no haber disfrutado de todas las maravillas que nos ofrece en cada uno de los rincones, eso si que sería imperdonable.
Cae el sol y la mortecina tarde invita a un tranquilo paseo. Nosotros volvemos a la vorágine de la Villa y Corte, la paz queda atrás, Soria nos la ha ofrecido generosamente durante unas horas inolvidables.
Dejamos atrás esta ciudad que te prende cuando la visitas, donde el arte te embriaga en cada esquina y el cariño de sus gentes abiertas y generosas te cala en lo más profundo del corazón. Hasta siempre Soria, hasta siempre.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA

UNA ZONA DE LA GALICIA INTERIOR, Y UNA PARTE DEL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE SAHAGUN Y FROMISTA. (MIS VIAJES POR ESPAÑA)

2009-09-21T10:35:00.000-07:00

Es domingo día 13 de Septiembre del 2009, son las 11,30 de la mañana, salimos de Madrid mi mujer María Teresa y yo con destino a Galicia, concretamente a Puebla de Trives en la provincia de Orense, pueblo donde nací y que en estas fechas celebra sus fiestas patronales. Al margen de nuestra inquietud viajera, otros móviles nos impulsan a ponernos en camino. Todos y cada uno de ellos importantes en la medida que uno quiera valorarlos.

Han transcurrido poco mas de dos horas de viaje y nos detenemos en Benavente, en el Restaurante El Ermitaño a degustar las exquisiteces a las que nos tienen acostumbrados y que cada día que pasa nos sorprenden con sabrosísimos platos que por lo novedoso y elaborado de los mismos superan a los que conocemos de siempre.

Llegamos a nuestro destino sobre las nueve de la noche; cena con nuestros entrañables amigos Maru y Juan que nos informan de los últimos acontecimientos ocurridos en el pueblo y a pernoctar en este acogedor Hostal La Viuda, que nos evoca recuerdos y gratísimas vivencias de antaño.

Día 14 de Septiembre, hoy nuestra nieta Candela va por primera vez al colegio, importante fecha, así que por la mañana acompañamos a nuestros hijos Maritere y Jaime en el Barco de Valdeorras para asistir a este acontecimiento familiar que tan gratamente nos hace vibrar en nuestra condición de abuelos. Hasta un suceso tan trivial nos moviliza, sin importarnos ni la distancia, ni el día, ni la hora. ("A los hijos se les da la vida, a los nietos se les da el alma"). Mientras Candela trajina en su labor escolar, acompañados de nuestra hija nos vamos a visitar el Monasterio de Xagoaza, un bello lugar situado a escasos kilómetros de la villa valdeorresa. Se trata de una construcción de estilo románico que fue restaurada no hace muchos años, creo que por iniciativa de la empresa hidroeléctrica Fenosa, la cual ha sido hecha con gran acierto y sobre todo con mucho cuidado a la hora de mantener su estilo primitivo sin caer en el error de aplicar en exceso influencias que no han tenido nada que ver con lo que inicialmente fue. En lo que siglos atrás fueron instalaciones propias del Monasterio, hoy son unas bodegas donde se elaboran sabrosos vinos, que según nos indicaron, tienen gran predicamento en lo que a su técnica se refiere en otros países, concretamente ese día había un grupo de enólogos finlandeses aprendiendo métodos que allí se dominan y desarrollan con gran pericia.

Por una estrecha carretera serpenteando la falda de los montes circundantes que delimitan el fértil Valle de Valdeorras, nos dirigimos ahora hacia la zona de La Rúa, otro importante pueblo valdeorrés a orillas del río Sil, y concretamente a unas antiguas bodegas llamadas "A Coroa", en las que se elabora un excelente vino blanco en la calidad de "godello", que su propietario llamado Roberto Fernández mima como a la "niña de sus ojos". Aunque no soy ningún entendido en la materia, por el entusiásmo en las explicaciones, por los amplios conocimientos que tiene y por su apasionada profesionalidad, necesariamente el resultado de la elaboración tiene que ser óptimo, hecho que corroboran expertos que conocen el buen hacer de esta bodega. Tal es así que las excelencias de sus caldos son reconocidas en mercados tan dispares como el norte de Europa y los EE.UU., donde mantienen abierta una clientela fiel desde hace varios años.

El 15 de Septiembre, jornada de relax y tranquilidad, disfrutando del entrañable contacto de la familia, que siempre te hacen el día "la mar de agradable", entre el Barco de Valdeorras por la mañana y Puebla de Trives por la tarde y noche, como siempre en torno a mesas en las que saboreamos exquisitas viandas sabiamente preparadas, y sobre todo con personas que tienen mucho en común con uno, el día fue pasando satisfactoria y placidamente.

El día 16 de Septiembre, en compañía de los mejores amigos que tenemos en esta tierra, Maru y Juan, nos acercamos a almorzar el restaurante Galileo, a escasos kilómetros de Orense capital, donde mi buen amigo Flavio, un italiano mago en el arte de los fogones, asentado desde hace años en esta tierra, fiel a su tradición y a su fama, nos regaló sabores de alta cocina que pocos como el saben hacerlo.

Finalizado el ágape nos dirigimos al Monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, hoy convertido en Parador Nacional de Turismo y que en su día albergó una comuna de monjes benedictinos. Su construcción se inició en el siglo X y finalizó avanzado el siglo XVIII. Varios estilos conforman este espectacular monumento ubicado en plena Ribeira Sacra, donde el románico, el gótico y el renacentista se conjugan a la perfección mostrándose generosamente en los tres claustros así como en una fachada barroca de gran belleza. La iglesia es románica del siglo XII y XIII, pero a lo largo de los años sufrió importantes modificaciones, por ejemplo la mezcolanza artística de la propia fachada obra del siglo XVII y XVIII, pero en definitiva edificaciones aparte, el conjunto en si forma un todo realmente esbelto y de gran prestancia. Seguimos en la Ribeira Sacra, una zona eremítica posiblemente de las mas importantes de la geografía española, dirigiéndonos ahora al Monasterio de Santa Cristina de Ribas del Sil, situado en el ayuntamiento de Parada del Sil, obra significativa donde las haya del estilo románico en Galicia.

En su día fue un importante cenobio convirtiéndose posteriormente en un Monasterio benedictino que alcanza su mayor explendor y prosperidad entre los siglos XII y XVIII, hasta que en el siglo XIX con la "desamortización de Mendizabal" fueron exclaustrados sus monjes, pasando a manos privadas que lo utilizaron para la explotación agropecuaria, deteriorándose año trás año hasta llegar a un estado lamentablemente ruinoso. La restauración que se acometió hace unos años, se ha hecho con muy buen criterio, manteniendo a la vista del visitante todos los detalles arquitectónicos de interés. Desde aquí aprovecho la ocasión y quiero manifestar mi repulsa y rechazo a esos "salvajes" que en vez de gratificarse contemplando esta extraordinaria belleza, se dedican a dejar sus nombres grabados en paredes y dinteles así como sus inmundos excrementos, como seña de identidad de su barbarie y de una carencia absoluta de la más mínima educación, sensibilidad y civismo.

Desde un improvisado mirador contemplamos el famoso Cañón del Sil, donde el río del mismo nombre va encajonado entre fértiles viñedos que un lejano día abastecieron de vino a la imperial Roma. Pueblecitos incrustados en el agreste paisaje de esta Ribeira Sacra, tales como Amandi, Cristosende, Abeleda, etc. aparecen a la vuelta de cada recodo de la carretera que discurre sinuosamente a todo lo largo de este valle de una belleza paisajística sin igual.

A la caída de la tarde entre castaños y robledales Galicia nos muestra su verdadero encanto, vestida con su manto rabiosamente verde que lo cubre todo, salvo algunos chopos que nos apuntan con el color rojizo pardo de sus hojas la cercanía del otoño.

Nuestra estancia toca a su fin, el día 17 de Septiembre por la mañana dejamos no sin cierta nostalgia nuestra querida tierra gallega. La despedida de la familia y de los amigos siempre produce afligimiento y deja un sabor agrio, y aunque hacemos votos de regresar en un plazo breve, el abatimiento y la melancolía hacen mella en nuestros corazones. ¡Que tristes son las despedidas!.

Ya de regreso nos detenemos en el Santuario de Nuestra Señora de la Peña, en Congosto, situado en una atalaya desde la que se domina un amplio paisaje de todo el Valle del Bierzo. Una iglesia restaurada, que en su día fue un importante enclave y monasterio de la Orden del Temple que visitamos con interés, y a continuación un estupendo almuerzo en el restuarante que forma parte del complejo hotelero situado en la cima del monte, pone fin a nuestra corta e interesante estancia berciana.

Encaminamos ahora diligentemente nuestros pasos hacia un punto importante del Camino de Santiago, concretamente a Sahagún, donde visitamos a nuestros amigos Julio del Corral Font, su hija Leonor y su yerno Antonio. Mi mujer nos los conocía y quedo impresionada por su cordialidad y las entrañables muestras de amistad que nos profesaron. Nos enseñaron su residencia, la "Casona de San Benito", una joya donde importantes vestigios de construcciones mudéjares le dejan a uno realmente impresionado. Un amplísima e interesante biblioteca, vestidos de varias épocas, antiguo mobiliario, lámparas y un sinfín de singulares e interesantísimos detalles pusieron fin a una grata e inolvidable velada. Siempre que paso por Sahagún, mis sentimientos de amistad se sienten gratificados al visitar a esta extraordinaria familia. Es todo un lujo tener amigos así.

Por suerte y algo de influencia, tuvimos la oportunidad de asistir ese día a la "Bendición del Peregrino", un acto de gran recogimiento en la iglesia del Monasterio de las madres benedictinas donde participan conjuntamente monjas y peregrinos. Después nos enseñaron el museo del Monasterio donde amén de muchas e interesantes obras, destaca la imagen de la Virgen Peregrina, famosa talla obra de Luisa Roldán, a la que popularmente se la llama "La Roldana", y que precisamente se encuentra allí en tanto no se finalizan las obras de resturación del Santuario cuya advocación es precisamente la de este Virgen.

El día 18 de Septiembre nos desplazamos a Carrión de los Condes, pueblo famoso donde los haya, tanto por sus monumentos como por los ilustres personajes oriundos de aquí, que dejaron huella de su saber por todos los confines de la tierra: Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, poeta, el rabino Sem Tob, poeta y filósofo, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, virrey de Navarra, Enrique Fuentes Quintana, economista y político actual, y un largo etcétera de muchos nombres más a los que esta villa tiene a gala rendirles permanentemente su más alta consideración y respeto. ¡Como debe ser!. Entre sus monumentos sobresalen el Monasterio de San Zoilo, hoy impostante centro hotelero, en el que cabe destacar un magnífico claustro de estilo plateresco, la iglesia de Santa María de las Victorias románica del siglo XII y la iglesia de Santiago también románica del siglo XIII, ambas con unas portadas de singular belleza; esta última hoy convertida en un interesante museo que visitamos detenidamente.

Llegamos a Villacazar de Sirga, donde destaca fundamentalmente la iglesia-fortaleza de estilo románico de transición al gótico, construida por Los Templarios en el siglo XII. La puerta sur es la más importante de todos los accesos al templo, con un pórtico de un solo tramo similar a un nártex, donde hay dos portadas en ángulo recto, donde la principal consta de cinco arquivoltas con ángeles, santos y músicos y en la parte superior un friso con talla de la Virgen y el Niño, los Reyes Magos, San José y el Arcángel San Gabriel, rematando en la parte superior con un Pantocrator con Jesucristo en posición mayestática rodeado de los evangelistas y varios apóstoles.

Nos dirigimos ahora a Frómista, donde visitamos en primer lugar la iglesia de San Martín de Tours, maravilla del románico, donde este arte adquiere la categoría de sublime, la esbeltez de su trazado, la armonía de estructura, la belleza de sus torres cilíndricas y gemelas y la perfección de sus canecillos y capiteles le confieren un empaque único a esta maravilla de templo. A finales del siglo XIX y principios del XX se llevó a cabo una importante restauración la cual se hizo con verdadera profesionalidad y sobre todo con una gran pulcritud y esmero sin transformar ni obviar detalle alguno. Hoy podemos asegurar que la iglesia de San Martín de Tours de Frómista es una de los monumentos más emblemáticos y visitados de todo el Camino de Santiago.

Dentro del interés monumental que nos ofrece Frómista, merece la pena visitar la iglesia de San Pedro de estilo románico y gótico, y mismo enfrente de ella una estatua de San Telmo que fue obispo de Tuy, natural de esta villa y curiosamente siendo del interior de España y sin mar es patrono de los navegantes.

Ponemos fin a nuestra visita con un generoso almuerzo en el extraordinario restaurante Los Palmeros, donde pudimos comprobar la categoría de su cocina y las excelencias de sus platos. Al viajero que circunstacialmente se deje caer por esta villa bien a la hora de comer ó cenar, le recomiendo este lugar, donde al márgen de las excelencias culinarias, la decoración y el cálido ambiente que se respira en el, todo el conjunto en si le hará disfrutar de un momento realmente grato y distendido. Se lo aseguro.

He repetido hasta la saciedad que una buena compañía en cualquier viaje es fundamental para que el mismo resulte ameno y al mismo tiempo fructífero a la hora de observar y descubrir pequeños detalles que en muchas ocasiones se me pasan por alto. En esta ocasión mi esposa ha sido mi colega y mi camarada que se implicó mejor que nunca en cada uno de los momentos del viaje haciendo que el mismo resultase extraordinariamente atractivo e interesante. Hoy con mas de cuarenta años de matrimonio, mi esposa sigue siendo el mejor estímulo y la mejor compañera para realizar cualquier aventura ó viaje, precisamente por su capacidad de adaptación de principio a fin, como dejó constancia en todas y cada una de las visitas que propuse, por muy latosas y pesadas que a veces hubiesen resultado.

Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

SIGUENZA. (GUADALAJARA). MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-09-12T04:04:00.000-07:00

SIGUENZA. (GUADALAJARA). MIS VIAJES POR ESPAÑA.

De nuevo en danza; 10 de Septiembre, año del Señor del 2009. Nuestros pasos en esta ocasión se dirigen hacia una de las ciudades medievales mas interesantes de toda España, Sigüenza, situada , en el norte de la provincia de Guadalajara. Mi collera de viajes, Miguel Rosillo y el que suscribe hemos hecho el firme propósito de emular a uno de los mas genuinos representantes de la Ilustración española, Don José Cadalso en lo descriptivo del conjunto de España en su inmortal obra "Cartas Marruecas", y en eso estamos , tratando de describir todos los paisajes que nos impresionen, monumentos que admiremos, olores que percibamos, manjares que degustemos y en definitiva sensaciones que vivamos. Miguel, como no, participa de todo y se implica en cuerpo y alma; lógicamente ven muchas mas cosas cuatro ojos que dos, de lo cual no me cabe la menor duda. Por ese motivo Miguel quiero darte las gracias por tu colaboración y sobre todo por tu agradable y amena compañía.
Bueno como decía al principio, nos vamos a Sigüenza aproximadamente a 125 kilómetros de Madrid, cuya raíz etimológica significa, "la que domina el valle", situada en la comarca del Alto Henares. La ciudad como tal tuvo importancia desde la antigüedad, se dice incluso que en la Edad del Hierro fue un enclave muy significativo, pero de lo que realmente se tiene constancia documental en lo que a su contenido histórico se refiere es desde la época romana, musulmana y alcanza su mayor esplendor en la baja Edad Media y en toda la Edad Moderna, es decir desde principio del siglo XI hasta el siglo XVIII.

Como no, lo primero que acometemos en nuestra visita es la Catedral con advocación a Santa María, con su imponente aspecto de fortaleza, una importante obra que comenzó su construcción en el siglo XII finalizando la misma bien entrado el siglo XVI, aunque sus últimos retoques y añadidos tuvieron lugar en el siglo XVIII. Sus estilos arquitectónicos cambian desde el arranque inicial en románico-cisterciense, siguiendo por el gótico con elementos neoclásicos y finalizando con barroco en la fachada oeste y en la portada principal. Durante la guerra civil española esta Catedral sufrió un gravísimo deterioro, es más podríamos decir que prácticamente todo el techo de la misma fue destruido, realizándose su restauración a partir del año 1.939 y en la cual se elevó la altura de la misma considerablemente y rematándola con gran acierto y sensibilidad, procurando mantener toda la armonía posible del conjunto, lo cual se consiguió a la perfección.
Innumerables son las cosas de interés que se pueden apreciar dentro de este templo, pero la más importante y famosa entre todas ellas es la capilla del Doncel de Sigüenza, en la cual se encuentran varias tumbas familiares, destacando en el centro el mausoleo de los padres del Doncel, Don Fernando de Arce y Doña Catalina de Sosa, del más puro estilo renacentista, en el muro izquierdo el enterramiento de su hermano, Don Fernando de Arce, Prior de Osma y obispo de Canarias. Pero la gran obra maestra de esta capilla funeraria donde descansan los restos de Martín Vázquez de Arce, Doncel de Sigüenza, muerto en la guerra de Granada en el mes de Julio de 1.486, es la talla en alabastro, de estilo gótico flamígero, supuestamente obra de Sebastián Almonacid, y posiblemente una de las mas bellas e interesantes representaciones artísticas en lo que a joya estatuaria se refiere, que puedan encontrarse en toda la geografía española.
La Sacristía Mayor o de las Cabezas, obra de Alonso de Covarrubias, con una puerta de madera tallada de estilo renacentista, da paso al interior en la cual se puede observar una magnífica bóveda de cañón de estilo plateresco de extraordinaria construcción con 304 cabezas bellamente talladas.
El Altar Mayor con un magnífico retablo en madera policromada de estilo renacentista, en el que destaca la parte frontal con sus dos púlpitos, el de la Epístola y el del Evangelio, ambos cuidadosamente trabajados en alabastro, pero con la curiosidad que aún siendo muy similares en su talla, fueron realizados por distintos artistas y con una diferencia de casi cien años.
El Coro situado en el centro del templo está separado con una reja de hierro típicamente renacentista; en su interior ochenta y cuatro asientos tallados en nogal para otros tantos canónigos con sus correspondientes misericordias. En la parte superior un órgano de estilo barroco churrigueresco, que según dicen solamente es superado en su calidad sonora por el de la Catedral de Sevilla. Este instrumento musical está artísticamente rematado por una balaustrada de estilo plateresco.
El Claustro recientemente abierto al público después de haber sido restaurado durante varios años, nos ofrece su estilo gótico tardío, siglo XVI, y donde curiosamente sus ventanales están protegidos por rejas, algo muy poco común que yo personalmente no había visto nunca en ningún monumento de este tipo y que le confiere un aspecto curiosamente atractivo.
Si algún comentario negativo tengo que hacer de la Catedral de Sigüenza, es la sensación de abandono que nos ofrece, toda la imaginería, tallas, rejas, altares, etc., que están cubiertos de polvo y suciedad de años y años, lo cual es verdaderamente lamentable, ya que una joya de esta magnitud no puede estar "dejada de la mano de Dios" y más siendo su casa. Opino que alguien tiene que tomar alguna decisión para evitar que esto se prolongue por más tiempo. Al turismo se le atrae cuidando y realzando la belleza de nuestras obras, no dejándolas abandonadas y sin cuidado alguno hasta su total y absoluto deterioro.
Después de la amplia e interesante visita a la Catedral, nos dirigimos a un restaurante que un amable paisano seguntino nos recomendó con verdadero énfasis, si mal no recuerdo se llama El Motor; ¡vaya par de raciones de cabrito asado que nos metimos entre pecho y espalda!, según tengo entendido esta es una de las mejores zonas donde se puede degustar este plato, creo recordar que alguien muy experto me dijo en una ocasión que es la especialidad más notable y uno de los mejores lugares de toda España por la calidad y sabor de sus asados. No se equivocó nada el que me lo dijo, a fe que no.
Visitamos ahora el Museo Diocesano de Arte Antiguo, que aparte de la Inmaculada "Niña" de Zurbarán, unas tallas supuestamente de Salzillo, unas cuantas cruces procesionales medianamente interesantes, el resto es un poco pobre para denominarlo como museo con mayúsculas, para mi un museo es algo más, no valen pinturas anónimas de una categoría normalita por mucho siglo XVI y XVII que sean, (en aquella época también había pintores mediocres y malos), custodias, cálices y hostiarios que no me dicen casi nada y una campana que en mi opinión mejor estaría dejándonos oír la sonoridad antigua de sus tañidos en el campanario de alguna iglesia perdida de la Alcarria, que expuesta como un objeto de muy escaso valor artístico. Pero bueno no deseo que todo sea crítica, ni mucho menos, también es plausible que el que haya tenido la idea de mostrar a los seguntinos y a los visitantes "cosas" que se hayan ido recopilando o salvando del expolio y catalogándolas para evitar saqueos, si lo ha hecho de una forma altruista merece todo el reconocimiento y respeto, pero si por el contrario solo lo ha hecho con fines de lucro, entonces si es criticable, por que la verdad lo que se nos ofrece en este "museo" tiene escaso valor artístico, podrían haberse esmerado un poco más, aunque también es justo decirlo que el importe de la entrada por la visita tampoco es muy exagerado que digamos.

Por las empinadas calles de Villegas y Arcedianos subimos hasta la plazoleta en la que se encuentra la que fue casa del Doncel y en la que vivió varios años con su familia, de estilo gótico y hoy convertida en museo y sala de exposiciones de pintura. Enfrente se encuentra la iglesia de San Vicente, en estilo románico del siglo XII, con una puerta norte de gran belleza aunque bastante deteriorada; el interior muy restaurado ha perdido parte del encanto y sacralidad que ofrecen siempre las iglesias románicas. ¡Que difícil es hacer una restauración, sin que el interior de la iglesia pierda esa sensación de recogimiento que normalmente percibe el visitante!.

Bajamos ahora por la Calle Mayor hacia la plaza del mismo nombre y nos detenemos ante la fachada de lo que queda de la iglesia de Santiago también de estilo románico del siglo XII, que en su día fue convento de Clarisas y donde se puede admirar una puerta de bellísima factura; seguimos nuestra andadura por la empinada cuesta y a mano derecha nos encontramos la Puerta del Sol, uno de los accesos a la ciudad amurallada en su época medieval, llegamos al fin a la Plaza Mayor de estilo renacentista del siglo XVI, mandada construir por le famoso Cardenal Mendoza, que nos ofrece su esbeltez y galanura sobre todo sus soportales, balcones y fachadas perfectamente conservados.

El Ayuntamiento de la ciudad preside esta plaza junto con la fachada sur de la Catedral.
Un día completo que rematamos en una sombreada terraza frente a la Catedral, iniciando el regreso a Madrid cuando ya el sol empieza a perder su agresividad de los últimos días del verano, reflejando sobre sus piedras milenarias un color ocre amarillento que le dan al paisaje urbano el aspecto de una postal en color sepia, como si el tiempo se hubiese parado de repente y transmitiéndonos una extraña sensación como si nosotros formásemos parte de su historia y del conjunto de su estructura ciudadana.
Hasta siempre Sigüenza, tu magia como ciudad nos deja el dulce sabor que uno experimenta al quedar prendido para siempre de tu inigualable belleza. Volveremos.
Por: Luís Yáñez Abelaira.

SEGOVIA. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-08-13T04:40:00.000-07:00

Soy de la opinión que las cosas como mejor salen en lo que a viajes de un solo día respecta, son aquellos que se llevan a cabo sin pensárselo mucho, casi diría que sin organización previa de ningún tipo, eso si eligiendo con mucho cuidado al compañero ideal, y cuando me refiero al tipo de compañía, quiero decir que sea alguien que participe de las mismas o similares inquietudes culturales con las que uno mismo disfruta, se interese por cualquier cosa que surja sin preparación alguna y se entusiasme con pequeñeces en las que en muchas ocasiones uno encuentra verdaderas maravillas que hacen que la jornada resulte de lo más placentera.

Nunca uno debe hacer un viaje con personas que todo lo ven negativo, que se aburren permanentemente y lo que es peor, son incapaces de asombrarse ante las continuas maravillas que la naturaleza o la mano del hombre te ponen premeditada o furtivamente a tu alcance, enfrente de uno mismo, para solaz y divertimento del que quiere y está predispuesto a disfrutarlas con los cinco sentidos; sino es preferible viajar solo, sin "cataplasmas" que te amarguen el día y te estén dando el "coñazo" durante toda la jornada. Como decía mi buen amigo David Pérez: "Llevándose bien con uno mismo, es como mejor se viaja", y que razón tenía.

El día 7 de Agosto por la mañana, mi querido amigo Miguel Rosillo me pregunta si tengo algún compromiso para almorzar juntos, le respondo que lo que hoy realmente me apetece es ir a Segovia, ya que quiero ver entre otras cosas la iglesia de la Vera Cruz, la Catedral, el Acueducto y el Sinodal de Águila fuente, amén de admirar de paso otros monumentos que esta ciudad te ofrece sorprendentemente en cualquiera de sus muchos y maravillosos rincones que en ella existen. El programa le parece atractivo y se apunta al viaje.

Salimos sobre las once y media, y como no teníamos prisa alguna, en vez de irnos con esas urgencias que a la mayoría de los mortales le angustian, y van aprovechando autopistas y vías rápidas para ir a toda velocidad, y llegar cuanto antes, sin saber para qué, nos fuimos por el puerto de Navacerrada con toda la parsimonia del mundo, bajando por las "siete revueltas", que en cada vertiente de la carretera te van ofreciendo un paisaje con esos pinos de Balsaín de fondo, que encuadran y perfilan auténticas postales de una belleza fuera de lo común.

Tardamos en llegar a Segovia, lo que tardamos, sin mirar el reloj, y una vez allí nos pusimos a caminar por la Calle Cervantes en dirección a la Plaza Mayor, y un poco antes de llegar al Mirador de la Canaleja, desde donde se puede admirar el famoso monte denominado la "Mujer Muerta", estuvimos durante un buen rato escuchando a una pareja de jóvenes, creo que de los países del Este, interpretar con violín y violonchelo unas "czardas de Monti" como pocas veces las he oído, lo que se dice francamente bien, y lo digo así porque no es fácil oír a unos músicos callejeros hacerlo con tanta categoría como lo hacían estos dos chicos. Esta es una de las sorpresas que te ofrece la vida cuando uno va en plan positivo y con las meninges abiertas para captar todo lo que se pueda; a veces no hace falta ir al auditorio para regalarse por sorpresa unos minutos musicales extraordinarios.

Nos detenemos para admirar la fachada de la Casa de los Picos, una famosa mansión segoviana de estilo renacentista, del siglo XV, que en su día fue casa de nobles y hoy alberga la Escuela de Arte de Segovia.

Continuamos hasta la Iglesia de San Martín que data del siglo XII, en estilos mozárabe, románico-mudéjar y románico, deteniéndonos un buen rato admirando este bello y emblemático monumento. Por la calle de Juan Bravo aligeramos el paso hasta la Plaza Mayor, corazón de la ciudad, conformada por construcciones de los siglos XIX y XX, por el Ayuntamiento, la Iglesia de San Miguel y por la majestuosa Catedral de estilo gótico tardío pero con una concepción estética de su época del más puro estilo renacentista, que fue levantada en el siglo XVI con la ayuda privada del pueblo de Segovia, bajo advocación de Santa María y de San Frutos patrón de la ciudad, después de que la anterior fuese destruida durante la Guerra de las Comunidades en el conflicto que tuvo Carlos I con los Comuneros de Castilla. El interior de la Catedral tiene unas proporciones extraordinarias en la que se pueden admirar 20 capillas con obras de Gregorio Fernández, Manuel de Pereira, Juan de Juni y otros más, así como excelentes pinturas, la Sala Capitular con un precioso artesonado y una magnífica colección de tapices flamencos, el Claustro obra de Juan Guas donde se respira una paz y una tranquilidad que te invitan a la reflexión, y el Coro de estilo gótico con dos órganos construidos por famosos organeros, ponen punto final a nuestra visita a esta Catedral que sin duda alguna forma parte de ese conjunto monumental español que tanta importancia tiene para todos aquellos que sepan apreciarlo. Sin entrar en comparaciones, que siempre son odiosas, la Catedral de Segovia es de una belleza inusitada y de una estética difícilmente igualable.

Son las tres y media y procede reponer fuerzas para seguir nuestra andadura turística, así que nos vamos al afamado restaurante Duque, y mano a mano Miguel y yo nos metemos entre pecho y espalda un almuerzo realmente importante, haciendo buena la fama de esta ciudad en lo que al arte del buen yantar se refiere.

Son las cinco y cuarto de la tarde y sin dilación alguna nos dirigimos a la iglesia de la Vera Cruz situada en el arrabal de Zamarramala de la ciudad de Segovia, construida en el siglo XIII, según consta en una lápida en el edículo frente a la puerta lateral, (IDUS DE ABRIL, ERA DE 1246). El estilo es románico, aunque en su construcción se apuntan detalles que dan la impresión de que el gótico empieza a nacer, pero si tenemos que definir de alguna forma su estilo, hay que definirlo como "románico". De un tiempo a esta parte se especula y se quiere atribuir la construcción de esta iglesia a la Orden del Santo Sepulcro, cuando de siempre se ha mantenido la teoría de que era puramente templaria, y además un templo de iniciación de esta Orden. Las formas constructivas son las habituales que utilizaron los Templarios y otras órdenes en su etapa en Palestina, sobre todo en las formas similares a las de la Mezquita de la Roca que fue precisamente la sede de su primera andadura de la Orden del Temple en Jerusalén. El edificio en si no tiene desperdicio de ningún tipo, es una verdadera maravilla, donde uno puede estar todo el día observándolo sin cansarse. La planta es dodecágona, formada por ocho lados, más el de la entrada a la Capilla del Lignum Crucis y los tres ábsides, que suman un total de doce. La puerta oeste, la principal, que coincide con el eje del ábside tiene un tímpano liso y cuatro arquivoltas decoradas y descansando sobre columnas con capiteles historiados. La puerta lateral con arco de medio punto, sin tímpano, arquivoltas sin decoración y capiteles decorados con motivos vegetales. La Torre de planta cuadrada con dos ventanas en cada lado. La Capilla del Lignum Crucis bajo la torre, en la que se dice se veneró una reliquia de la cruz de Cristo, que hoy se encuentra en la iglesia de Zamarramala. En el siglo XVI se construyó una hornacina cuando la iglesia estaba bajo el control de la Orden del Santo Sepulcro, en la que se esculpen escudos de los Comendadores de la Orden, en mi opinión por esta razón es por la que hoy se quiere atribuir a esta Orden la construcción y la autoría de esta iglesia, claro en aquella época llevaba la Orden del Temple dos siglos en desgracia. Los ábsides orientados al Este, son tres: El ábside central en el que se haya una talla de Cristo en la Cruz del siglo XIII. El ábside lateral derecho, una talla románica en piedra de la Virgen de la Paz, también del siglo XIII. El ábside lateral izquierdo, con una copia de una talla de San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta, y la capilla del sagrario.

El edículo de dos pisos, con ocho lados y cuatro accesos en la parte baja sobre el que gira toda la iglesia, a la parte alta se sube por dos escaleras laterales y en ella se encuentra un altar de estilo mudéjar bajo una cúpula califal. Se supone que en esta planta superior se velaban armas una vez eran ungidos caballeros, típico de la Orden del Temple, y en la planta baja posiblemente se utilizase para actos penitenciales. Nos llevó un buen rato la visita a esta magnifica iglesia, y una pequeña discusión, eso si en buen tono, con un señor que no se si era guía, clérigo o aficionado, que aseguraba que la iglesia era de la Orden del Santo Sepulcro y que no había más que discutir, que así se lo habían enseñado a él y no tenía porque aceptar ninguna otra hipótesis; ante esta postura le argumenté otras teorías que justificaron durante setecientos años que la iglesia era puramente templaria, pero erre que erre el buen señor mantenía la tesis que le habían incrustado en la mente a martillazo limpio, y no admitía otros argumentos que se apartaran de lo que él consideraba ortodoxo. Pues muy bien señor mío, siga usted con sus teorías y no las contraste con otras que pueden ser tan válidas como las suyas, haya usted; a veces la heterodoxia nos acerca más a la verdad que el radicalismo del dogma.

En una terraza bajo ese magnífico e incomparable Acueducto de Segovia, posiblemente el monumento romano mejor conservado de toda España, nos tomamos un refresco y echamos un último vistazo a la ciudad con la satisfacción de haber vivido un día extraordinario a la sombra de la monumentalidad de una urbe como Segovia, sin duda alguna una de las más singulares y bellas ciudades españolas. Dejamos pendiente para otra ocasión el Sinodal de Águila fuente hoy nos ha resultado materialmente imposible visitarlo. Y para mi un día completo de verdad ya que además he podido departir con mi amigo Miguel unas horas agradables, como prueba de una amistad que nos une desde hace más de cuarenta años.

Por: Luís Yáñez Abelaira.

2009-08-05T07:31:00.000-07:00

PONTEVEDRA EN FIESTAS:
Decir La Peregrina es hablar de conmemoración y de regocijo, es disfrutar de una Pontevedra en toda su dimensión. La ciudad en estas fechas se viste de gala, desprende vitalidad, huele a fiesta grande, a concierto, a traje nuevo, nos trae el entrañable olor de los amigos que la visitan en días tan señalados. Las terrazas y los bares atestados de gentes van dejando un rastro de contagiosos olores y perfumes de una ciudad que se brinda y se abre al forastero, y que ella misma con toda su alma ciudadana, se vuelca en la calle para expresar su alegría y honrar festivamente a su patrona.

La fiesta taurina forma parte de un amplio conjunto de actividades programadas para solaz de oriundos y foráneos. Los carteles son auténticamente de lujo. Desde los confines de los más recónditos rincones de la geografía española, el "tirón" de un portento de la tauromaquia, José Tomás, atrae hasta aquí incluso hasta los más recalcitrantes sedentarios. Las gentes del toro de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Murcia, de Barcelona y de los puntos más dispares y lejanos, se dejan ver por estas Ferias que ya son significativas en el calendario taurino. Las señoras lucen su palmito y sus mejores galas. Las peñas taurinas lo inundan todo de colorido, de música, de charanga, de un humor sano y al mismo tiempo contagioso. Todo está dispuesto para la función. Las miradas expectantes y escudriñándolo todo, las pupilas dilatadas. El corazón quiere salirse del pecho esperando que la magia se haga realidad. La plaza a rebosar, no cabe ni un alfiler. La expectación toma vida en cuanto aparece en el ruedo el "mito de Galapagar", cuando con parsimoniosa maestría extiende los vuelos de su capote sobre la arena que lo vió triunfar tantas y tantas tardes. Como siempre, él lo pone todo de su parte, después el que manda es el toro, y en esta ocasión el astado ha dicho que no, que se negaba a ser un trofeo más en la exitosa carrera del maestro madrileño. Algunos reniegan decepcionados, los que más, otros los que somos más conformistas no queremos empañar la dicha de lo que fue ansiada esperanza con la tristeza de una realidad decepcionante. ¡Que le vamos hacer!. Si Dios quiere, y seguro que querrá, el año que viene habrá más, de eso no me cabe la menor duda. Con toda seguridad entonces la coqueta plaza pontevedresa olerá a verónicas y naturales de ensueño, la quietud del "monstruo" transmitirá angustia y miedo a los tendidos, y al final las gargantas estallarán en olés y las palmas de las manos enrojecerán de fervorosos y merecidos aplausos. Solo falta un año para saborear el éxito grande, éxito del bueno, del de verdad, como dicen los toreros. ¿Qué es un año?; un soplo, está ahí a la vuelta de la esquina, en cuanto nos descuidemos ya estamos de nuevo en Pontevedra, esta ciudad que alguien con gran acierto la denominó "la bella desconocida", y a fe que acertó de pleno con el calificativo. Pienso que no sería de justicia olvidarnos de Sebastián Castella, auténtico triunfador de la tarde en la que cortó una oreja a cada uno de los toros de su lote, pagando con sangre los merecidos apéndices, que le impidieron salir a hombros por tener que ponerse en manos de los galenos de la plaza. Javier Conde abría plaza, cortando una oreja a su primero, en una faena que puso de manifiesto la generosidad del público pontevedrés. Según me han informado, quería, es más exigía que en el segundo le gratificaran con el mismo trofeo; eso no Javier, una oreja pueden regalártela, la segunda hay que ganársela a pulso y demostrando que uno es un torero de verdad y no un "chipichanga" cualquiera. ¡Hasta ahí podíamos llegar!.

Antes de la corrida en el Restaurante Román, nos gratificaron, y de que manera, con las más exquisitas excelencias culinarias que ofrece esta bendita tierra gallega. Marta, Perlita, Juan, Ramón, Pablo y su señora y el que suscribe disfrutamos del ágape, así como de una sobremesa y de una velada inolvidable. Y desde allí a los toros. A donde sino.
Por la noche, en esta ocasión solo Marta, Ramón, Manolo y yo, en el humilde y entrañable marco del restaurante Casa Durán, antigua "Porcona", Manoliño el dueño y Bety su mano derecha a la que denomina "maestra de ceremonias", nos hicieron los honores y nos transportaron a un verdadero aquelarre de mariscos previamente encargado con verdadero mimo el día anterior. Los precios a niveles de Mac Donald ó Burger King, de verdad que si. Ver para creer. Lamenta el amigo Manoliño no tener clavada la pizarra en la pared de la fachada como sería pertinente, con el menú que ofrece a diario al módico precio de 9 euros, pero con su sorna y su retranca gallegas, nos dice que siempre que la coloca aparece algún "coñón" que delante del 9 le pone un 1 ó un 2, y esas cifras le espantan a la clientela. ¡Ni aún así Manoliño, ni aún así, como se van a espantar con los precios y la calidad que ofreces!.

De regreso al hotel no salíamos del asombro haciendo cábalas de lo que habíamos pagado, 150 euros por cuatro personas con el siguiente despliegue, anótenlo y díganme si es ó no un verdadero a increíble "chollo", de lo que ya no creo que se encuentre en ningún sitio: Almejas al natural para aburrir, (vamos que se llevó a la cocina casi la mitad de ellas), percebes a tutiplén, (no dejamos ni rastro), cigalas de Marín, de esas pequeñas que saben a gloria, a 7 u 8 ejemplares por barba, (se resistieron un poco pero al final cayeron todas), pimientos de Padrón, que encima no picaba ni uno, huevos fritos de corral de verdad y un pescado llamado San Martiño que no se de que forma lo prepararon pero que estaba realmente exquisito; eso si todo bien regado con un vino de Albariño y 2 ó 3 cervezas, amén de los correspondientes cafés y chupitos de aguardiente sin límite alguno, prolongaron la cena hasta bien entrada la medianoche. ¡Ahí queda eso, ahora que venga alguien y lo mejore!. ¿Es posible?, lo dudo mucho.

Dormimos como benditos y al día siguiente otro almuerzo en el mismo lugar, otro buen yantar y a precios del mismo corte. A continuación nuevamente a los toros. Otro cartel de lujo, (Espartaco, Enrique Ponce y Morante de la Puebla). Los Hermanos Lozano, empresa y propietarios de la plaza, de verdad que echan el resto en Pontevedra, vaya que si. Espartaco reaparecía en esta plaza después de bastantes años ausente, estuvo aseadito y como siempre pone una sonrisa y un gran empeño en todo lo que hace, el público de Pontevedra le premió con tres orejas. Enrique Ponce, sacó su amplio repertorio, que lo tiene, y estuvo más torero que nunca, otras tres orejas para el valenciano, y muy "requetebién" merecidas, y eso que yo no soy un gran admirador suyo. A Morante de la Puebla, le correspondió el peor de los lotes, y aunque se le vió con interés era materialmente imposible hacerle una faena a ninguno de los toros que le cayeron en suerte; aunque en mi opinión se estiró en dos muletazos que inundaron la plaza de ese aroma que dejan en el aire las pinceladas que se dan con sentimiento y con arte. Espartaco y Ponce por la puerta grande, y Morante a esperar que el año que viene tenga más suerte en el sorteo. Seguro que si.

Un paseo nocturno por la ciudad antigua, esmeradamente cuidada e iluminada, nos permite admirar evocadores recuerdos en bronce de algunos de los más notables personajes de la brillante vida cultural gallega de antaño, (Castelao, Paz Andrade, Bóveda, Cabanillas, Quiroga, Valle Inclán, etc.).

Impertérritos ante cualquier inclemencia, siguen dándonos lecciones con su metálica presencia, de un civismo que pocas ciudades han sabido asimilar con tanto estilo y personalidad como lo ha sabido hacer Pontevedra.

Con los primeros rayos de sol de la mañana del lunes, dejamos esta entrañable ciudad, con parsimonia, sin prisas, como queriendo embriagarnos con el último sabor de su mar y de sus gentes y con la esperanza de volver a ella a la menor oportunidad que se nos presente. Pontevedra cala hondo en el corazón de los visitantes y nos deja prendados de su carácter vivo y pujante, y al mismo tiempo nos inunda con esa "morriña" gallega que solo esta tierra es capaz de generar. Adiós Pontevedra, hasta siempre.

Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

EL CAMINO DE SANTIAGO Y LAS CASTAÑAS.

2009-06-23T04:44:00.000-07:00

Una senda secular con notable e importantísima connotación gallega, como es el Camino de Santiago; un fruto recio y típico de la Galicia del interior, fundamentalmente de las tierras lucenses y ourensanas, "la castaña", nos ofrece de la mano de los sabios de los fogones infinitas posibilidades culinarias que van desde el sofisticado "marrón glasé" a otras más populares pero no por ello menos exquisitas, tales como los "purgazos" (cocidas), los "bullotes" (asadas), las "pilongas" (secas) ó las naturales (sin tratamiento), que tanto unas como otras formaron parte de una cadena alimentaria que durante siglos fue fundamental en la subsistencia de un pueblo como el gallego, acosado no pocas veces por las crueles dentelladas del hambre.
Desde O Cebreiro a Santiago, el Camino discurre a la vera de frondosos castañales, que en el otoño liberan su fruto tardío del espinoso erizo que tan celosamente lo ha protegido de las duras inclemencias producidas por la lluvia, el calor y los fríos, que el extremado clima galaico nos depara a lo largo de las cuatro estaciones del año.
Y aunque apartado del Real Camino Francés, pero en las estribaciones del que viene de Portugal, a un paso de Ourense capital, en la carretera de Ponferrada, en Santabaya, Flavio, un italiano de pro, afincado desde hace varios años en esta amorosa y dulce Galicia ourensana, con su acreditado restaurante Galileo, es capaz de sorprendernos y al mismo tiempo ofrecernos todas las posibilidades gastronómicas que nos ofrece la castaña, un fruto que solo los magos restauradores como él, han adquirido la sabiduría necesaria que les ha permitido extraer todas las sabrosas posibilidades, laborando y experimentando en mágicas probetas a pié de fogón.
Y hoy podemos decir de alguna forma, que el Camino de Santiago y la castaña, han estado incardinados desde tiempo inmemorial y difícilmente uno y otra podrían ir por separado en su andadura por tierras gallegas.
Los millones de peregrinos que nos han precedido han cantado no pocas veces las excelencias de este fruto otoñal, y hoy cuando la tecnología nos habla de un futuro increíble, el peregrino en su andadura jacobea siempre buscará la gratificante sombra de un castaño y saboreará con fruición su fruto en cualquiera de las opciones que se le ofrece.
Desde aquí, desde mi humilde atalaya desde la que difundo mis opiniones, propongo que el próximo año 2.010, año santo jacobeo, quién proceda, en mi opinión la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia sería la más adecuada, convoque a modo de "juegos florales" un concurso en el que desde una libre participación, el que quiera pueda enviar en la modalidad que crea más conveniente; prosa, verso, cuento, investigación, etc., un trabajo relacionado directamente con las castañas y el Camino de Santiago. La idea ahí está, que alguien tome el testigo, le de forma y lo convoque, estoy convencido que la respuesta será masiva y despertará muchas e interesantes iniciativas literarias populares, que en definitiva es de lo que se trata.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA. na senda secular con notable e importantísima connotación gallega, como es el Camino de Santiago; un fruto recio y típico de la Galicia del interior, fundamentalmente de las tierras lucenses y ourensanas, "la castaña", nos ofrece de la mano de los sabios de los fogones infinitas posibilidades culinarias que van desde el sofisticado "marrón glasé" a otras más populares pero no por ello menos exquisitas, tales como los "purgazos" (cocidas), los "bullotes" (asadas), las "pilongas" (secas) ó las naturales (sin tratamiento), que tanto unas como otras formaron parte de una cadena alimentaria que durante siglos fué fundamental en la subsistencia de un pueblo como el gallego, acosado no pocas veces por las crueles dentelladas del hambre.

Desde O Cebreiro a Santiago, el Camino discurre a la vera de frondosos castañales, que en el otoño liberan su fruto tardío del espinoso erizo que tan celosamente lo ha protegido de las duras inclemencias producidas por la lluvia, el calor y los fríos, que el extremado clima galaico nos depara a lo largo de las cuatro estaciones del año.

Y aunque apartado del Real Camino Francés, pero en las estribaciones del que viene de Portugal, a un paso de Ourense capital, en la carretera de Ponferrada, en Santabaya, Flavio, un italiano de pro, afincado desde hace varios años en esta amorosa y dulce Galicia ourensana, con su acreditado restaurante Galileo, es capaz de sorprendernos y al mismo tiempo ofrecernos todas las posibilidades gastronómicas que nos ofrece la castaña, un fruto que solo los magos restauradores como él, han adquirido la sabiduría necesaria que les ha permitido extraer todas las sobrosas posibilidades, laborando y experimentando en mágicas probetas a pié de fogón.

Y hoy podemos decir de alguna forma, que el Camino de Santiago y la castaña, han estado incardinados desde tiempo inmemorial y dificilmente uno y otra podrían ir por separado en su andadura por tierras gallegas.

Los millones de peregrinos que nos han precedido han cantado no pocas veces las excelencias de este fruto otoñal, y hoy cuando la tecnología nos habla de un futuro increíble, el peregrino en su andadura jacobea siempre buscará la gratificante sombra de un castaño y saboreará con fruición su fruto en cualquiera de las opciones que se le ofrece.

Desde aquí, desde mi humilde atalaya desde la que difundo mis opiniones, propongo que el próximo año 2.010, año santo jacobeo, quién proceda, en mi opinión la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia sería la más adecuada, convoque a modo de "juegos florales" un concurso en el que desde una libre participación, el que quiera pueda enviar en la modalidad que crea más conveniente; prosa, verso, cuento, investigación, etc., un trabajo relacionado directamente con las castañas y el Camino de Santiago. La idea ahí está, que alguien tome el testigo, le de forma y lo convoque, estoy convencido que la respuesta será masiva y despertará muchas e interesantes iniciativas literarias populares, que en definitiva es de lo que se trata.

Por: Luis Yáñez Abelaira.

A LA TIA FELISA

2009-06-19T03:17:00.000-07:00

El 29 de Mayo del año 2009, en una iglesia sencilla, blanca y de estilo modernista del Badajoz que la vió nacer, Felisa García Mora, la tía Felisa, la bondadosa, la que todos sin excepción alguna hemos querido, nos ha dicho adiós, y lo ha hecho como los seres de corazón puro, de sentimientos nobles, de talante digno, en silencio, sin previo aviso, como los grandes, sin dar cuartos al pregonero, de puntillas, sin ocasionar molestias, como lo hacen aquellas personas que no han hecho otra cosa que consagrar su vida a hacer grata la existencia de los demás, que han derramado a corazón abierto ingentes dosis de generosidad y cariño sin pedir nada a cambio.

Incluso en los instantes cruciales que separan la vida de la muerte, ha sido fiel a su consecuente y limpia trayectoria que ha presidido todos y cada uno de los momentos de su existencia, de una existencia cuya vida ha estado jalonada de grandes virtudes que siempre la han adornado, la nobleza, la generosidad, la esplendidez, el denuedo, el desinterés y sobre todo la "bondad"; una bondad que ha sido su estandarte a lo largo de toda su vida, la seña de identidad que la ha caracterizado y que ha calado eterna y profundamente en el corazón de los que la hemos querido.
Es verdad que de los muertos siempre se habla bien, ó por lo menos se procura no hablar mal, pero de la tía Felisa, todos sin excepción alguna han hablado con deferencia y consideración, ella se hizo merecedora de todo y supo ganarse el respeto y la admiración de los que la conocieron, unos y otros glosaron sus virtudes mientras vivió, y en la hora de su adiós, nadie ha regateado ni una oración, ni una lágrima preñada de sentimiento en recuerdo de lo que fue, una gran mujer. ¡No podía ser de otra manera!.
Sus seres queridos, los más cercanos como el tío Gogui su esposo, sus hijos Felisina y Goguito, sus nietos, su yerno, su nuera, sus hermanos y todos nosotros, los que la hemos querido nos hemos quedado huérfanos de su cariño, doloridos por su pérdida; pero estoy seguro que allá donde esté, sea donde sea, nos tutelará y nos protegerá siempre, como a ella le gustaba hacerlo, y dejará caer cada mañana sobre nuestros corazones gotas de una inmensa ternura que tan generosamente supo repartir mientras estuvo entre nosotros.
Me gustaría esculpir con letras de oro en el firmamento, un eterno recordatorio, para que el sol del amanecer golpee secularmente contra él sus primeros rayos de luz y vida, evocándonos día tras día, el vacío de su ausencia y su recuerdo perpetuo e imperecedero, prueba inequívoca de que supo sembrar generosamente la simiente del cariño y recoger ahora desde la otra vida el fruto germinado y merecido de la correspondencia de todos los que tuvimos la inmensa satisfacción de quererla.
Allí donde los luceros se impregnan de luz, la han esperado prestos para acogerla entre sus brazos, su padres, su hermano Vicente y su hermana Filo, y algo tramarán entre todos para que a los suyos no les falte de nada, , los García Mora siempre fueron muy "enrreaores", y como además han sido buena gente, tienen alguna que otra ventaja para solicitar del Todopoderoso la prerrogativa que les permita desde la otra vida seguir repartiendo a manos llenas la bondad que todavía les ha quedado en el fondo de sus corazones.
Descansen en paz.
LUIS YAÑEZ ABELAIRTA, su sobrino.

PONFERRADA. 16-04-2009. PRESENTACION "UN CAMINO HACIA SANTIAGO".

2009-05-19T04:53:00.000-07:00

El Ayuntamiento de Ponferrada me ofreció la posibilidad de presentar mi libro “Un Camino hacia Santiago”, acepté y con mis amigos Guillermo Llamas y José Luís Fernández, a las 12,30 de la mañana del día 16 de Abril del 2009, enfilamos la carretera de La Coruña, en dirección a Ponferrada; una breve parada en Rueda, un frugal almuerzo y nuevamente en camino hacia la capital del Bierzo. Llegamos sobre 19 horas, un breve contacto con la prensa local, radio y TV y nos metemos de lleno en faena para presentar mi libro "Un Camino hacia Santiago".
En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada y con la asistencia de la responsable de la Concejalía de Cultura de la ciudad, abre la conferencia Guillermo Llamas, prestigioso arquitecto que hoy desarrolla su actividad como alto cargo en una empresa semi-pública y que en la década de los noventa del pasado siglo formó parte del gobierno de este país en el Ministerio de Defensa, su alocución pone de manifiesto las razones por las que ha venido hoy a Ponferrada, que no son otras que la gran amistad que nos une desde hace varios años. Guillermo es un verdadero enamorado del Camino de Santiago, y a la menor ocasión que se le presenta hace su escapada a cualquier lugar del mismo para disfrutar de todo lo mucho que este le ofrece. Aún recuerdo, hace aproximadamente un año, me contó que el día 21 de Marzo se acercó al Monasterio de San Juan de Ortega en tierras burgalesas, para ver ese fenómeno que ocurre coincidiendo con el equinoccio de primavera y admirar el espectáculo único y bien llamado "apoteosis de la luz", cuando un rayo de sol equinoccial penetra por la ojiva de la fachada, aproximadamente sobre las cinco de la tarde y recorre el capitel de la Anunciación ofreciéndonos una secuencia de imágenes como si de algo mágico se tratara. Un acontecimiento que dura aproximadamente unos cinco minutos, pero que en mi opinión nos envía todo un mensaje esotérico al mismo tiempo que nos habla de la fecundidad y de la vida, ya que en dicho capitel la talla presenta una sucesión de tallas que van desde la Anunciación, el Nacimiento a la Adoración de los Magos. Algo realmente magnífico que merece la pena ver; esperando eso si, que ese día luzca el sol y en ese momento no haya nubes.
A continuación tomó la palabra y después de los consabidos agradecimientos, explico el motivo fundamental por el que hoy hemos venido aquí a Ponferrada, a esta extraordinaria ciudad, capital de uno de los valles más bellos, dinámicos y fértiles de España, el Bierzo, y que no ha sido otro que el de presentar mi libro "Un Camino hacia Santiago", una obra que no es más que un recordatorio a modo de guía, de mis vivencias y experiencias a todo lo largo y ancho del Camino de Santiago, lejos de pretensiones didácticas ó de "vademecum" cultural ó literario, no tiene otra intención que recopilar y contar a mi manera todo lo que mis sentidos han percibido de una forma más ó menos clara, pero eso si, muy auténtica y veraz.
A lo largo de mi discurrir por esta mágica senda, bien llamada Vía Láctea, ó Ruta Jacobea ó Camino de Santiago, me he asombrado una y mil veces ante su inigualable monumentalidad, y quien no, habría que tener alma de piedra para no sobrecogerse en la Catedral de Jaca, en el Monasterio de San Juan de la Peña, en Roncesvalles, en Pamplona, en Santo Domingo de la Calzada, en Burgos, en Frómista, en León, en Astorga, en Ponferrada y como no en Santiago de Compostela que no cito por razones de espacio. Pero hay pequeñas cosas que uno ha visto en cada recodo del Camino, e historias que uno ha oído ó le han contado, que son muy impactantes, y aunque no tengan la trascendencia de los monumentos que jalonan el Camino, en mi opinión despiertan una gran curiosidad, al tiempo que le impregnan a uno del sabor místico del Camino, por ejemplo:
"Una noche clara en Jaca, donde se puede ver en el cielo millones de estrellas que forman una especie de "vía de leche", que es donde el Camino de Santiago toma el nombre de Vía Láctea".
"O el Cristo de la Sonrisa en Javier".
"O la sensación mística que le sobrecoge a uno en la capilla de base octogonal advocada a Nuestra Señora de Eunate".
"O la Iglesia del Crucifijo en Puente la Reina, en cuyo interior guarda un Cristo sobre una cruz en forma de "Y" (Cruz de San Andrés)".
"O Estella la Bella, repetida mil veces por la Pícara Justina en el Libro de Entretenimientos de Francisco de Ubeda, como la ciudad más bella y monumental del mundo entero"
"O la curiosidad en la fachada de la iglesia de Los Arcos en Navarra, donde una Virgen sedente solo una vez al año recibe un tímido rayo de sol, el día 15 de Junio".
"O el Brujo de Bargota", clérigo nigromante de Viana de Navarra, que un día voló a Madrid a ver una corrida de toros".
"O el Juego de la Oca, perfectamente señalado en el pavimento de la Plaza de Santiago en Logroño, cuyo origen es totalmente iniciático, y en el que nos da las pautas a seguir para las etapas del Camino de Santiago"
"O la cárcel de Navarrete en Navarra, en la que estuvo preso Bertrand de Du Guesclin, famoso militar francés a las ordenes de Don Enrique de Trastamara, al que prestó su ayuda en el enfrentamiento que tuvo con su hermano Don Pedro I el Cruel después de la Batalla de Montiel, y al que se le atribuye la famosa frase: "No quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor".
"O la Orden de la Terraza, llamada también de la Jarra, de Nájera, la más antigua de todas la ordenes caballerescas".
"O el gallinero frente al mausoleo del santo en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada".
"O la Cruz de los Valientes entre Santo Domingo de la Calzada y Grañón, que nos habla de un litigio entre estos dos pueblos, por la posesión de una dehesa, y en cuyo enfrentamiento no hubo vencedor ni vencido".
"O la de San Juan de Ortega, santo precursor de la fecundación, en especial de hijos varones, donde Isabel la Católica, tras siete años de matrimonio sin conseguir descendencia, acude al Santuario y ordena abrir la tumba del santo, de donde sale un enjambre de abejas dejando en el ambiente un penetrante olor a perfume; y al mes de su visita nacería el príncipe Juan, que moriría a los 19 años, y un año más tarde la princesa Juana".
O las ruinas del Convento de San Antón, a 3 kilómetros de Castrojeriz, sede la Orden de los Antonianos, que curaban el "fuego de San Antón" con su báculo en forma de tau "T":
"O Frómista en cuya plaza se haya una estatua de San Telmo natural de esta villa, patrono de los navegantes, curiosamente a cientos de kilómetros del mar"
"O ya cruzado el río Carrión, en plena Tierra de Campos, escuchar todavía nostálgicos recuerdos de una época remota: "No se llame Señor quién en Tierra de Campos no tenga terrón".
"O Sahagún llamada desde hace siglos la Cluny española, por la gran profusión de monumentos de estilo románico cluniacense que existen en la villa".
"O el Puente de Villarente, donde un canónigo de la Catedral de León ordenó que hubiese siempre una borrica dispuesta para trasladar a los peregrinos enfermos; y de ahí el dicho popular que hoy todavía está en vigor: "Aquella burra fue la primera ambulancia oficial del Camino".
"O las "Justas Caballerescas" ó "Paso Honroso", en Puente de Orbigo, donde Don Suero de Quiñones desafió a cuantos caballeros quisieron aceptar su reto, todo ello para, "librarse del juramento hecho a Doña Leonor de Tovar, de llevar al cuello todos los jueves del año, una argolla de hierro, que simbolizaba el inquebrantable amor por su amada".
"O la espiritualidad de la Catedral de León, basada en una armonía pitagórica, cuyo número base es el tres, y la superficie el "triángulo equilátero": "Tres partes en su planta, tres fachadas, cada fachada tres puertas, la longitud tres veces la altura, la elevación de la nave central tres veces su ancho".
"O la famosa fiesta anual de "Las Cabezadas", que se celebra el segundo domingo después de Pascua en la plaza de la Basílica de San Isidoro de León, presidida por el "Milagroso Pendón de Baeza" que tiene honores de Capitán General, y cuyo argumento es: "La entrega por parte del Ayuntamiento de la ciudad al Cabildo Isidoriano, de un cirio de arroba bien cumplida y dos haces de cera"; y la discusión secular trata de si esa entrega es voluntaria, con lo que sería una "oferta", u obligatoria con lo cual sería un "voto ó foro". El nombre de la fiesta deriva de las profundas inclinaciones de cabeza con que se despiden los canónigos y los munícipes".
"O el Museo de los Caminos de Astorga, que recoge interesantes recuerdos de las cuatro vías que cruzan esta ciudad milenaria: EL CAMINO DE SANTIAGO, LA RUTA DE LA PLATA, LA CALZADA ROMANA Y LA ARRIERIA MARAGATA".
"O la estatua de Don Aquilino Pastor en Santa Catalina de Somoza, de donde era oriundo, que fue el más célebre y virtuoso tamborilero que ha tenido La Maragatería, y que murió a la edad de 102 años".
"O las típicas construcciones celtas, llamadas "pallozas" en O Cebreiro (Galicia), y que en el Ganso (Maragatería-León), se empiezan a ver y se las denomina "teitadas".
"O los hornos de cal en los alrededores de Triacastela, desde donde los peregrinos cogían una piedra de cal y la llevaban hasta Santiago, contribuyendo así a la construcción de la Catedral".
"O el Monasterio de Samos que desde su fundación en el siglo VI, hasta el siglo X, tuvo abad y abadesa al mismo tiempo. Los primero fueron el abad Argerico y su hermana la abadesa Sarra".
"O la campana de la iglesia de Paradela, "cuyos tañidos evitan los partos difíciles".
"O la iglesia románica de San Nicolás de Portomarín, que cuando fue anegado el pueblo por el embalse de Belesar, se trasladó piedra a piedra y se volvió a levantar de nuevo, pero sin seguir las pautas de construcción de las iglesias cristianas, de ahí que dentro de la misma no se perciba esa sensación de sacralidad de los templos cristianos; se ha llegado a decir, y creo que acertadamente, que esta iglesia está "DESORIENTADA".
"O Lavacolla, que en lenguaje romance "colla" se refiere a las partes pudendas tanto de mujeres como de hombres, y donde los peregrinos debían lavárselas, para presentarse de "buen ver" ante el Apóstol".
"O el Botafumeiro, famosísimo incensario de la Catedral de Santiago, que aparte de quemar incienso como acto sacralizado, tenía además la función de que su combustión contrarrestase el rancio y fétido olor que despedían los peregrinos después de las largas y agotadoras jornadas del Camino".
Y muchísimas cosas más que me dejo en el camino, nunca mejor dicho, pero podríamos eternizarnos sin llegar jamás a un punto satisfactorio, por eso desde este momento quiero centrarme solo en lo concerniente a Ponferrada y el Bierzo, que no es poco, y con la certeza que también me dejaré un montón de cosas en el tintero.
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Después de haber coronado la cumbre de Foncebadón, el Monte Irago, con sus 1.500 metros de altitud, y cumplido con el ritual de arrojar la piedra cargada de deseos a ese enorme montón formado por los anhelos de de millones de peregrinos, y en cuyo alto se yergue con humilde altivez la famosa "Cruz de Ferro", que no es más que una sencillísima cruz de hierro clavada en lo alto de un mástil de madera y que parece arañar el cielo como intercediendo para que las súplicas de los caminantes se vean sobradamente cumplidas, iniciamos la bajada desde esa línea fronteriza que separa la Maragatería del Bierzo, serpenteando por una carretera en la que nos encontramos pueblos abandonados como Manjarín ó en semirruina como el Acebo, en el cual nos desviamos para visitar la "Herrería de Compludo", joya medieval ó posiblemente romana, en la que podemos admirar con sumo interés como antiguamente los herreros, con su arcana sabiduría lograron domeñar el hierro haciendo confluir los cuatro elementos: "Agua, aire, fuego y tierra (metal)".
Pasamos el puente del "mal paso" sobre el río Meruelo de construcción romana y entramos en Molinaseca, uno de los pueblos más típicos del Camino, con su bellísima calle Real cuyas casas blasonadas a ambos lados de la misma, nos hablan de un pasado glorioso en el que incluso llegar a dar albergue a toda una reina, a Doña Urraca, que lo fué de Castilla y León.
Y por el Puente Mascarón, perfectamente restaurado y muy bien conservado, que atraviesa el río Boeza, llegamos a Ponferrada, (Pons ferrata), cuyo nombre le viene del puente de hierro que mandó construir Osmundo, obispo de Astorga en el año 1.082, para comodidad de los peregrinos a la hora de atravesar el caudaloso río Sil.
Pero sin lugar a dudas, uno de los monumentos más señeros y al mismo tiempo más espectaculares por los que es conocido Ponferrada, es el Castillo de los Templarios, cuya construcción de enormes dimensiones, choca curiosamente que este tan alejado de los frentes de guerra contra los moros, que era donde precisamente se levantaban este tipo de construcciones, por lo que se especula que su enorme protección sirviera para guardar celosamente en su interior tesoros de incalculable valor.
El erudito Fulcanelli, en su obra "Moradas filosofales", nos dice que el Santo Grial y el Arca de la Alianza, fueron traídos desde Jerusalén por los monjes guerreros y que fueron depositados y custodiados en esta fortaleza por doce Caballeros Templarios; y aunque esto no deja de ser una leyenda que muchos quieren adornarla con visos de realidad, pienso que no es más que eso, una fábula literaria, es decir un mito ó leyenda, aunque si es bien cierto que todo ello ha dado pié a innumerables páginas que nos hablan de la importancia que en su día tuvo la Orden del Temple en estas tierras.
No solamente tenían los Templarios en esta zona el castillo de Ponferrada, también controlaban los castillos de Cornatel, Corullón y Sarracín, lo que prueba que la zona como tal era considerada por ellos de un valor muy considerable.
Ponferrada, que fue entregada por el rey de León, Fernando II a la Orden del Temple, como enclave estratégico geográfico, tuvo una enorme importancia para ellos en todo tipo de cuestiones y objetivos. En sus tierras circundantes, es decir en todo el valle del Bierzo, la Orden experimentó y desarrollo la explotación agropecuaria hasta unos niveles desconocidos en aquellos tiempos. Un notable entramado de encomiendas, bailías y granjas, les sirvieron como laboratorios experimentales para la mejora productiva de estas fértiles tierras en las que los Templarios alcanzaron unos resultados realmente inimaginables. Consiguieron un mayor y lucrativo rendimiento del campo, controlaron las plagas que con tanta frecuencia asolaban las cosechas, mejoraron los sistemas de riego y aplicaron con gran conocimiento las épocas idóneas de siembra en función de los ciclos lunares.
En el terreno de la minería, explotaron las minas de oro de la zona, mejorando incluso los sistemas utilizados por los romanos, como el "ruina montium" que aunque lo siguieron utilizando, lo mejoraron y al mismo tiempo establecieron un sistema preventivo de alarma para evitar que las aguas que llegaban a las minas con gran ímpetu por una canalización estratégicamente diseñada, y que después de remover miles de metros cúbicos de tierras para descubrir el preciado metal, en su desagüe torrencial al río Sil, causara el menor número de bajas entre los trabajadores y habitantes de la zona, algo que Roma nunca tuvo en cuenta, ya que las gentes que allí trabajaban eran considerados esclavos y por lo tanto no tenían ni derecho a la vida.
Y a todo lo largo del Bierzo desde la Maragatería hasta las tierras gallegas de O Cebreiro, como obligado camino de paso de los peregrinos que se dirigían a Compostela, los Templarios vieron en ello la posibilidad de controlar su ir y venir, al mismo tiempo que recababan todo tipo de información tanto en lo que se refiere a nuevas tendencias sociales, como en lo relativo a otras creencias religiosas ya que el Camino de Santiago no solamente era transitado por devotos cristianos, el Camino era una vía de comunicación trascendente, posiblemente una de las más importantes del mundo conocido en aquel momento, y por él circulaban personas de razas, costumbres y religiones diferentes, lo cual era sin duda una fuente inagotable de ideas y conocimientos que ellos supieron utilizar perfectamente en su propio beneficio.
Es casi imposible resumir en una conferencia la innumerable cantidad de puntos de interés turístico, arquitectónico, cultural y paisajístico que nos ofrece esta ciudad y su comarca, por ejemplo en el mismo casco urbano necesariamente hemos de girar una visita a una joya mozárabe del siglo X, la iglesia de Santo Tomás de las Ollas, como tampoco se puede pasar por alto la visita a la Basílica de la Encina del más puro estilo renacentista, en la que se venera la Virgen de la Encina, patrona de la ciudad y de todo el Bierzo, y la Torre del Reloj, y el Museo de la Radio y un largo etcétera de muchas cosas más que proporcionarán al visitante una gran satisfacción.
Cuando alguien me ha preguntado a modo informativo, a que punto de España se podría dirigir para relajarse del estrés acumulado, sin dudarlo a todos les digo lo mismo, al "Valle del Silencio", donde la tranquilidad te inunda, te invade y te transporta a un mundo de paz y sosiego que difícilmente se puede conseguir en otro sitio, los que me han hecho caso corroboran que lo que digo es cierto y dan fe de que mi consejo ha merecido la pena. Todos sin excepción vuelven como renovados espiritualmente, con la mirada limpia y serena, prueba inequívoca de que lo que buscaban lo han conseguido.
En pleno corazón de este Valle del Silencio se encuentra el pueblo Peñalba de Santiago, a donde te lleva la única carretera que existe para acceder al mismo, un pueblo bellísimo con una arquitectura popular muy "sui géneris" con sus casa amontonadas de madera y tejados cubiertos de pizarra que le confieren una estampa muy curiosa y particular; en el centro del mismo una iglesia mozárabe resto de un antiguo monasterio, nos ofrece la puerta de este mismo estilo arquitectónico más bella y perfecta que conozco, que modestamente no es poco, con un alfiz y un ajímez extraordinarios y muy bien conservados que forman un conjunto espléndido. El pueblo está circundado por los Montes Aquilianos y desde el mismo se divisa bajo una "Peña Blanca" el lugar donde está ubicada la cueva de San Genadio, que siendo obispo de Astorga renunció a la mitra y se retiró a vivir como un eremita en este recóndito lugar. La cueva está situada escasamente a dos kilómetros del pueblo y de fácil acceso, y es precisamente allí donde el silencio toma fuerza y se siente y nos recuerda aquel grito que dio el santo, "cállate", ordenando al río que desapareciese entre las piedras para que no le turbase en sus oraciones y en su vida contemplativa. El silencio se palpa.
Y el Monasterio de San Pedro de Montes, en la otra vertiente del Monte Aguiana, inicialmente de estilo visigótico, fundado en el siglo VII por San Fructuoso y su discípulo San Valerio, gran intelectual, que organizó en él un centro cultural de gran trascendencia, una especie de universidad que provocó no pocas polémicas y sobre todo una gran envidia en su superiores debido a que les usurpaba protagonismo, por lo que le obligaron a dedicarse a las labores de labranza y a la composición de poemas hasta el final de sus días. En el siglo IX, llegó San Genadio y procedió a la restauración de buena parte del Monasterio que poco a poco con el paso del tiempo se había ido deteriorando, hasta que en el siglo XII se le entregó a la Orden de los Benedictinos que lo dirigieron hasta la exclaustración de los monjes en la "primera desamortización de Mendizábal", en el año 1.835.
Y Santa María de Vizbayo, en Otero, con su modesta iglesia románica, posiblemente la más antigua de todo el Bierzo construida en este estilo, y en la que se puede admirar una pequeña ventana con arcos de herradura separados por una columnilla pequeña con capitel a modo de parteluz, que forman un conjunto bellísimo.
Y el Monasterio de Santa María de Carracedo, que todavía deja entrever en sus ruinas, la galanura de su época cisterciense y que anteriormente sirvió de recreo al rey Bermudo II el Gotoso, cuando el caudillo moro Almanzor le daba alguna que otra tregua.
Y el Monasterio de San Andrés de Espinaredo, también benedictino del siglo XII, que tuvo su importancia como centro de estudios filosóficos en su época.
Y el Monasterio de San Miguel de las Dueñas, cenobio de clausura de monjas cistercienses, cuya fundación data del siglo X, pero el conjunto arquitectónico fue sufriendo muchas y diversas transformaciones, llegando a nuestros días con un claro estilo renacentista de los siglos XVII y XVIII.
Y "Berdigum Flavium", asentamiento de astures, romanos y suevos, cuna del Bierzo, que hoy se denomina "Castro Ventosa", donde crónicas de aquel tiempo aseguran que vivió durante más de diez años Plinio el Viejo, posiblemente uno de los mayores historiadores romanos.
Y Villafranca del Bierzo, villa de francos, señorial y monumental, donde el peregrino antes de nada debe visitar la iglesia de Santiago y entrar en ella los Años Jacobeos por la "Puerta del Perdón", que solamente se abre en esos años, siendo el único punto de todo el Camino de Santiago en el que se concede el "Jubileo" a aquellos peregrinos que por razones de salud no pueden continuar hasta Compostela, este privilegio le fue otorgado en el siglo XII por el Papa Calixto II a la villa de Villafranca del Bierzo, y cuya prerrogativa sigue todavía vigente.
Muchos otros monumentos se pueden admirar en esta bellísima villa, tales como la Colegiata de Santa María de Cluniaco, románico-cluniacense, el Convento de Santa María de la Anunciada, la iglesia de San Nicolás el Real, el castillo-palacio de los Marqueses de Villafranca, el Palacio de Torquemada, donde pasaba largas temporadas el famoso inquisidor de triste recuerdo Tomás de Torquemada, y la casa del Padre Sarmiento una de las figuras más señeras de la Ilustración española del siglo XVII, y la del literato Enrique Gil y Carrasco, autor de la famosa obra "El Señor de Bembibre" que novela las andanzas de este Señor en sus enfrentamientos con el Conde de Lemos por estos pagos, y la fuente del parque coronada por Cauca, la diosa infernal romana, y la calle del Agua, típica del Camino y posiblemente una de las más artísticas y representativas del mismo.
Y no quiero perder esta oportunidad para animar a aquellos que no las conozcan, que hagan una visita a "Las Médulas", posiblemente la explotación aurífera más importante que tuvo el imperio romano en toda la Hispania, de donde se extraían, según el cronista de la época, Plinio el Viejo, más de 20.000 libras de oro al año. También Estragón 80 años antes de Cristo cita a las famosas buscadoras de pepitas de oro, llamadas "aureanas", que utilizaban unos cedazos confeccionados con cuerdas con los que tamizaban la arena del río Sil para extraer el oro. Merece la pena visitar esta explotación a cielo abierto, donde los paisajes que la naturaleza ha ido transformando durante siglos de inactividad, son de una belleza enorme.
Y aunque de una forma sucinta he hecho un recorrido por esta tierra, no quiero terminar esta conferencia sin antes dejar constancia de lo que realmente es impactante en este extraordinario valle del Bierzo y en su capital Ponferrada.
Por supuesto que son asombrosos sus monumentos, sus rincones, su gastronomía, sus vinos, sus paisajes, su historia, su cultura, pero por encima de todo sus gentes, gentes que han sido capaces de hacer de este rincón de España uno de los lugares más dinámicos y emprendedores en el terreno industrial y minero, gentes que con su sudor han conseguido importantísimos logros en el terreno agrícola, donde hablar de las excelencias de las frutas y hortalizas de esta tierra, es hablar de una vitola de calidad sobradamente contrastada. Gentes laboriosas y emprendedoras, y que además han sido extremadamente cuidadosas a la hora de mantener sus tradiciones, conservar sus costumbres y potenciar su gran cultura poniéndola con gran generosidad al alcance de todos aquellos que los visitan.
El gentilicio "berciano/a", es sinónimo de cabal, trabajador, noble, honrado y leal, no podía ser de otra forma. Su fama ha trascendido al último de los rincones.
En mis frecuentes viajes a Galicia, cuando paso por Ponferrada, esta ciudad me ofrece un aspecto extraordinario, alegre, próspera y bulliciosa, con una solidez firme y segura como promesa de un futuro que a mi forma de ver, hoy me parece más prometedor y pujante que nunca.
Muchas gracias por vuestra atención y espero que el libro que hoy presento aquí, "Un Camino hacia Santiago", os resulte ameno y os guste, ese ha sido realmente el objetivo, si lo consigo habrá merecido la pena. Gracias a todos, muchísimas gracias.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

OURENSE. 2-04-09. PRESENTACION DE "UN CAMINO HACIA SANTIAGO"

2009-05-02T04:21:00.000-07:00

Son las 10 de la mañana y en compañía de José María García, José Manuel Molina (Moli) y Enrique Reyes (Kike), enfilamos la carretera de A Coruña en dirección a Ourense. Objetivo, presentar en el Foro La Región, mi libro "Un Camino hacia Santiago". José María hará de "introductor y presentador" de mi persona en la capital de la provincia que me vió nacer, donde pasé varios años inolvidables estudiando bachillerato, interno en el Colegio Calvo Sotelo y en el Cisneros, de gran tradición escolástica. Allí nos esperan un importante número de amigos míos, amigos de siempre, amigos con los que he departido aficiones comunes, inquietudes de todo tipo y algún que otro negocio. José María García, Moli y Kike, ponen de manifiesto su condición de amigos, con mayúsculas, y lo hacen porque si, porque quieren estar conmigo en un momento importante de mi vida, como es el de presentar un libro en mi propia tierra. Nunca les agradeceré suficientemente este detalle, de verdad que no.
Después de un agradable viaje, nos detenemos a comer en Allariz en un restaurante recomendado por mi paisano y gran amigo Manolo Pereira, ducho en el arte de localizar aquellos sitios interesantes donde uno pueda saborear las delicias de los productos culinarios más singulares y agradables en cualquier punto de la geografía española. En esta villa, Allariz, exquisitamente cuidada y limpia, la fama de José María García se nos puso una vez más de manifiesto, cuando paseábamos por sus recoletas calles después de un generoso y sabroso buen yantar, se nos acercó un señor muy campechano que le saludó con gran efusividad, pensamos que sería un admirador de los muchos que todavía sigue teniendo, y en este caso el personaje, que dicho sea de paso, admira y le profesa una gran amistad era un famoso y ya retirado entrenador de fútbol de primera línea, que lo fue del Betis, Español, Atlético de Madrid y muchos otros más, conocido por el pseudónimo de "Carriega", que con esa amabilidad gallega tan característica, nos invitó a su casa, nos presentó a su encantadora esposa y nos enseñó toda tu trayectoria deportiva en recortes de periódicos cuidadosamente guardados, en los que en la mayor parte de ellos compartía imágenes con José María; unos momentos entrañables que precisamente por lo inesperado resultan siempre muy complacientes; y en este caso el momento resultó realmente agradable, de verdad que si.
Nos recibió en Ourense, Arturo Fernández, responsable y "alma mater" del Foro La Región, que con su saber hacer y su denodado celo, hizo posible que la conferencia y presentación del libro fueran posibles. Gracias por todas tus atenciones Arturo, que fueron muchas y generosas.
Y ya a las 8 de la tarde, en el extraordinario marco del Centro Cultural Deputación, dio comienzo el acto, abriendo el mismo Arturo Fernández, e interviniendo a continuación José María García, que una vez más puso de manifiesto su gran capacidad para polarizar la atención de los asistentes que llenaban el auditorio y su impresionante poder de convocatoria. Dejó constancia de sus grandes conocimientos del Camino de Santiago, dijo las "verdades del barquero" a los "mindundis" de turno, se explayó con gran profusión con los temas de actualidad que interesan a todos y me regaló con su enorme generosidad una serie de virtudes y adjetivos que no creo merecer. José María es así, sinceridad, corazón, generosidad y un elevado sentido de la amistad que le confieren esa cualidad de "grande entre los grandes", y que pese a estar alejado del circuito de las ondas, su opinión merece el indiscutible respeto de todos.
Y al final yo tomé la palabra, y lo hice agradeciendo en primer lugar a Arturo Fernández su desvelo, al tiempo que le felicitaba por el éxito de como se había desarrollado todo. A continuación dirigiéndome a José María García, poco más ó menos le dije lo siguiente: "Me vais a permitir que antes de entrar en materia, exprese de una forma muy especial y entrañable mi agradecimiento a José María García, del que se excusa presentación alguna, y que para y para todos sin excepción, ha sido el referente periodístico de una larga etapa de la historia de nuestro país, en la que ha dejado su voz y sus escritos como signos de veracidad y honestidad difícilmente igualables.
Pienso que casi todos, sin excepción alguna, ansiamos su vuelta, y aunque me consta que su familia no le anima absolutamente nada a embarcarse en una nueva singladura en el complejo y siempre difícil mundo del periodismo, los que hemos disfrutado leyendo sus columnas y artículos en distintos medios escritos y hemos sintonizado la radio de madrugada para escuchar sus contrastadas denuncias, y sobre todo verdades como puños, mantenemos la esperanza de que un día cualquiera de líe la manta a la cabeza, se ponga el mundo por montera y vuelva a encandilarnos e ilusionarnos con su voz. José María, ha llegado el momento de sacudir para siempre ese marasmo y esa atonía informativa que hoy reina en la mayoría de las emisoras. Nadie cuestiona que tu has creado escuela, una escuela en la que los discípulos más aventajados se han quedado un poco rezagados, digamos que andan a vueltas con el "catón" del periodismo, de ese periodismo rabiosamente actual y puntero, del que tu has sabido hacer un verdadero arte y lo que es más difícil, has sabido portar durante décadas el estandarte de un liderazgo sobradamente merecido.
Espero y deseo, y creo que es un anhelo generalizado, que cualquier día, aparezcas micrófono en ristre, con tu peculiar e inimitable estilo y acabes con la mediocridad y sobre todo con esa vulgaridad ramplona, que no favorece nada a una profesión que hoy más que nunca necesita de profesionales como tu.
Este es el reto que hoy aquí, desde mi tierra, desde Ourense, te lanzo para que cojas ese testigo huérfano y vuelvas a liderar un terreno que te pertenece por derecho propio.
Gracias por todo José María, gracias de todo corazón por tu presencia hoy aquí, muchas gracias por tu generosa y desinteresada amistad para conmigo, tu también sabes que donde y cuando me necesites, allí estaré yo.
Y esto fue lo que dije poco más ó menos en ese incomparable marco del Centro Cultural Deputación de Ourense:
Mi recuerdo entrañable al nutrido grupo de amigos de siempre, en gran parte paisanos míos, gallegos de "pro", de los que uno se siente orgulloso por ese conjunto de nobles y desinteresados sentimientos que me ofrecen sin pedir nada en compensación, que en los tiempos que corren no es precisamente una moneda de cambio muy común y es un lujo tenerlos. ¡Vaya si lo es!.
Un Camino hacia Santiago, no es más que un compendio y una recopilación de experiencias que he vivido y saboreado a lo largo y ancho de toda la Ruta Jacobea, y que no tiene pretensión alguna por ser un referente cultural de ningún tipo y lejos de cualquier pretensión didáctica de nada, ni mucho menos, como he dicho antes no es más que una simple colección ó acopio de cosas e interpretaciones muy particulares, cosas de las que he ido extrayendo mis propias conclusiones, equivocadas ó no, pero conclusiones al fin y al cabo, cosas que me han hecho reflexionar y al mismo tiempo comprender las razones de aquellos osados caminantes, que a veces rayando en la temeridad e incluso a riesgo de perder su propia vida, se han lanzado al Camino sin miramiento de ningún tipo, guiados quizás pos esa mítica llamada de los "atlantes", tal vez por esa tradición migratoria del ser humano de dirigirse siempre de oriente hacia occidente en busca de los desconocido, quizás para descubrir y desentrañar ese ignoto más allá, quizás por la atracción de lo incierto, de lo confuso, de lo inseguro, no se por que, pero algo tiene que haber que atraiga a esos peregrinos que lo dejan todo, absolutamente todo y enfilan obsesiva y decididamente el "camino de las estrellas". Un camino plagado de dificultades y que al final las penurias y las angustias se ven recompensadas con esa alegría infinita que uno siente al avistar a la más santa y posiblemente la más excelsa y bella de todas las ciudades del mundo: Santiago de Compostela.
Allí el sombrero, la esclavina, el bordón y la calabaza, se han de ofrecer al Apóstol como un presente con el que se nos iguala a todos ante sus ojos, allí las vanidades se disipan y todo es idéntico y coincidente.
Después del ritual abrazo al Señor Santiago, al que el acervo popular ha dado en denominar "a preta", el peregrino habrá cumplido la misión que voluntariamente se había impuesto, y desde ese momento el "halo jacobeo" le envolverá durante toda su vida; y vaya donde vaya el "hijo del trueno", Santiago, le protegerá por siempre.
En mi opinión el Camino de Santiago es totalmente distinto a otros, es un camino vivo, que te embarga y me atrevería a decir, que es el más importante y trascendente que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, y lo que es más, ha prevalecido a través de los siglos, incluso sobre aquellos que en principio y en su día pudieran haber sido de más relevancia y de destinos muchísimo más importantes, tales como el "Camino a Jerusalén, a los Santos Lugares", a las tierras donde Cristo desarrolló su vida pública, y a cuyos caminantes se les llamó "palmeros", ó el "Camino a Roma", a la sede del representante de Cristo en la tierra, y a cuyos viajeros se les llamó "romeros". Los que se dirigen a Santiago se les llamó, se les llama y se les llamará "peregrinos", vocablo que se ha convertido en genérico y distintivo de todos los encaminan sus pasos hacia Compostela; y que al grito de "ultreya", (vamos más allá, ánimo adelante), encontrará la respuesta en otro caminante, compañero y amigo que le contestará, "et suseia", (y vamos más arriba), como mensaje de solidaridad y de apoyo que le renovará las fuerzas para seguir en su peregrinación jacobea.
Aquellos y estos que fueron capaces de trazar con su pisada firme y segura una vía importantísima, trascendental y milenaria, tanto en el terreno artístico, comercial, político, militar y sobre todo en el espiritual, han sido los artífices de que esta ruta haya cobrado cada día más pujanza y notabilidad lo largo de la historia, y que si en el Medioevo fue una "autopista de fe y de arte", estoy convencido que las futuras generaciones de peregrinos conseguirán que el Camino, con el avance de las nuevas tecnologías, alcance cotas que a nuestro entender, hoy puedan parecernos imposibles.
Es cierto que desde el anuncio de la aparición de la tumba del Apóstol Santiago, el 25 de Julio del año 813, el Camino fue en principio solo de interés religioso, pero con el paso de los años, sin perder aquel carácter piadoso, fue adquiriendo un sentido de mayor dimensión y universalidad en el que han convivido en perfecta simbiosis, el arte y el comercio, juntamente con la devoción y la mística, es decir lo "material", con lo "espiritual".
Los poderes dominantes de aquellos tiempos, es decir la iglesia y los reyes por cuyas tierras discurría el Camino, se percataron de la importancia de este flujo humano, movido y motivado por la fe, por una fe capaz de salvar cualquier tipo de dificultad, sin que nada ni nadie obstaculizase o interrumpiese su obsesiva fijación por llegar a la meta que previamente se habían, lo cual no dejaba de ser un caldo de cultivo muy apetitoso para las potestades del momento, así que tanto los unos como los otros, sin miramiento alguno, se sirvieron y utilizaron aquel ingente movimiento humano en su propio beneficio.
Desde la fraudulenta comercialización de huesos y reliquias de santos y vírgenes inexistentes, a la concesión de reconfortantes indulgencias para el espíritu y el alma, que casi le garantizaban a uno con plena seguridad "el reino de los cielos", por parte de la iglesia, como el expolio en forma de impuestos, gabelas ó portazgos que imponían los reyes de turno, dejaban a los pobres peregrinos indefensos ante estas prácticas criminales; unos y otros carecían del más mínimo pudor y no dudaban en esquilmar hasta límites insospechados la exigua economía de estas gentes, sin importarles absolutamente nada, y lo que es más consiguieron con sus viles actuaciones, que el Camino fuese en ocasiones un semillero de bribones y rufianes.
Como siempre, donde hay gentes de buenas intenciones, aparecen como por arte de magia, los golfos, los pícaros ylos oportunistas. Que le vamos hace... es consustancial con el ser humano. Aunque hoy, los indeseables se visten de tiros largos, con trajes de Milano y corbatas de Hermés y se camuflan con artes camaleónicas, pero ojo con sus mañas, su desmesurada codicia y sus intenciones, son muchísimo más taimadas y peligrosas que las de entonces; ¡que Dios nos libre de ellos!.
En su trazado inicial la Ruta Jacobea aprovechará sobre todo las antiguas calzadas romanas, como por ejemplo la "Vía Birovesca", que unía Briviesca con Astorga, de la que podemos decir que es casi la columna vertebral del Camino de Santiago, aunque también se utilizaron otras vías de menor rango aunque no por ello menos importantes.
Pero era necesario e imprescindible para que el Camino adquiriera una solvencia como tal, que se creara una infraestructura paralela a base de puentes, hospitales, hospederías, albergues, calzadas, iglesias, monasterios, amén de industrias artesanales de todo tipo, tanto en el campo alimentario como en el de los materiales de construcción, para que la consolidaran la gran Vía Jacobea que fue casi desde sus inicios. Un camino que unía todos los puntos de Europa con los confines del occidente conocido, mezclando así culturas diferentes y distintas maneras de ver las cosas.
Y es aquí donde aparecen personajes de vital importancia para el desarrollo del Camino, tales como: Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, el Maestro Mateo, el Maestro de Jaca, los Templarios, Sancho el Mayor, los Reyes Católicos y un largo etcétera, que aportaron recursos e ideas que repercutieron notablemente en que la Ruta Jacobea fuese la más conocida y por ende la más acondicionada y modélica de todas las existentes en aquellos tiempos.
En mi libro digo que muchos son los caminos que llevan a Santiago, todos ellos muy importantes y significativos, tales como: El Camino de la Ruta de la Plata, el Camino del Norte, el Camino Portugués, etc. etc., pero sin ánimo de que nadie se sienta defraudado y ni mucho menos ofendido, yo mantengo la teoría de que el Camino como tal, solo es uno "El Real Camino Francés", los demás son "rutas complementarias", "caminos convergentes", "ramales alternativos", pero no por ello carentes de importancia, ni muchísimo menos.
Mi teoría se fundamenta en que las distintas vías que discurrían a todo lo largo del territorio francés y que iban recogiendo un ingente número de peregrinos de los lugares más recónditos de toda Europa, entraban en España por dos puntos determinados de los Pirineos, uno Somport donde llegaba la Vía Tolosana y otro Roncesvalles donde arribaba la Vía Turonense, que previamente se había fundido con la Vía Podense y la Lemovicense en Ostabat (Francia). Tanto la Turonense como la Tolosana confluían ambas en Puente la Reina (Obanos), y desde aquí hasta Santiago se le denominó "Real Camino Francés", y así se le seguirá llamando, creo yo.
Como dato curioso para aquellos que tengan la intención de hacer el Camino, les informo de las distancias, desde Somport a Santiago, 858 kilómetros y desde Roncesvalles, 772 kilómetros.
Y hablando de curiosidades, por si alguien le interesa saber las horas que se han de dormir en el Camino, según el romance popular, son las siguientes:
Una hora duerme el gallo.
Dos el caballo.
Tres el santo.
Cuatro el que no es tanto.
Cinco el teatino.
Seis el peregrino.
Siete el escudero.
Ocho el caballero.
Nueve el mendicante.
Diez el estudiante.
Once el muchacho.
Y doce el borracho.
¡Ah!, y para aquellos que tengan previsto llevar a cabo la peregrinación a Santiago alguna vez, les diré que si quieren hacerlo en Año Santo, es decir que el día de Santiago, (25 de Julio), caiga en domingo, tienen que aplicar la sucesión numérica siguiente: 6 - 5 - 6 - 11, es decir que si tomamos como referencia el próximo año 2.010, que es Año Santo Jacobeo, no volverá a serlo hasta el año 2.021, después el 2.027, el 2.032, el 2.038 y el 2.049, así que si os interesa anotar esta sucesión numérica para vuestras previsiones a la hora de peregrinar en Año Santo, hacerlo; a mi personalmente me viene muy largo y no creo estar para estos trotes a partir del próximo año. Aunque la peregrinación en si tiene el mismo valor hacerla cualquier año y en la fecha que sea.
Como no quiero extenderme más abordando los muchos temas que sugiere el Camino de Santiago, voy a tocar de una forma somera, casi de soslayo la cuestión arquitectónica en lo que a monumentalidad se refiere, puesto que pretender citar aquí las innumerables obras que jalonan todo el Camino, sería prácticamente imposible, así que procuraré sintetizar al máximo todo, en la seguridad que me dejaré en el tintero la mayor parte de las cosas.
¿Quién no se sobrecoge allí, donde el visigótico, el mozárabe, el románico, el gótico, el renacentista, el barroco, el neoclásico, etc. adquieren categoría de sublimes, y uno percibe la minúscula pequeñez del ser humano, pero al mismo tiempo se extasía viendo de lo que ha sido capaz de crear la propia mano del hombre?
¿Quién no se queda absorto ante la catedral románica de Jaca, ó embelesado en el Monasterio de San Juan de la Peña, ó prendado de la magia de la ermita de Nuestra Señora de Eunate, ó rendido ante la majestuosidad de la Catedral de Burgos, ó perplejo ante la belleza de la iglesia románica de San Martín de Tours en Frómista, ó asombrado ante el esplendoroso Arco de Carlos I en Sahagún, ó maravillado ante la catedral gótica de León y el románico de la Basílica de San Isidoro de la misma ciudad, sin olvidarnos de la eterna Astorga antes de trepar a lo más alto de Foncebadón, con su Cruz de Ferro, y precipitarnos en la frondosidad del Valle del Bierzo cuya capital Ponferrada nos recibe con su imponente castillo templario que nos relata la incansable búsqueda del Santo Grial, y desde aquí a modo de escalada encaramarnos O Cebreiro con sus típicas "pallozas" que nos hablan de un pasado celta, y ya cuesta abajo dirigirnos a Samos y Portomarín con muchas prisas por llegar al Monte del Gozo, desde donde avistamos por primera vez la ciudad del Apóstol, y desde aquí todo es alegría en cada recodo del corto camino que nos queda para llegar a la más excelsa y sublime de todas las ciudades del mundo, Santiago de Compostela, y por el complejo entramado de sus rúas desembocamos en la extraordinaria e incomparable Plaza del Obradoiro, delimitada por la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de San Jerónimo y el Palacio de Rajoy. Nuestra primera visita es a la Catedral, y antes de acceder a ella, nos arrodillamos ante el parteluz del inigualable Pórtico de la Gloria. posamos la mano derecha en el "tronco de Jesé", donde millones de peregrinos han dejado las huellas de sus dedos, y dando los tres cabezazos de rigor "O santo dos Croques", y con el agradable y penetrante olor a incienso que despide el "Botafumeiro·, sabiamente manejado por los "tiraboleiros", nos dejamos embargar por el recogimiento al que nos incita la penumbra del interior de la Catedral, para llegar sin demora a darle el abrazo al Señor Santiago, que nos ha protegido durante todo el Camino.
Y ya en la ciudad del Apóstol, molido físicamente y pletórico de espiritualidad, pasearse por ella y recrearse con todo lo que nos ofrece en cada uno de sus innumerables rincones, es un privilegio que solo los que lo han llevado a cabo, saben de sus excelencias y de lo gratificante que resulta.
Y a modo de epílogo quisiera dejar constancia de que este libro "Un Camino hacia Santiago", no recoge más que una pequeñísima parte de los mil y un secretos, anécdotas, historias y monumentos que jalonan esta secular Vía. Muchos no constan en él, y no lo he hecho por una omisión premeditada, otros quizás si por un descuido más ó menos intencionado y algunos más por dificultades de una interpretación con visos de veracidad ó autenticidad, pero que para mi me han resultado poco menos que incomprensibles, de ahí que ni siquiera los mencione.
El Camino de Santiago es misterioso y a veces inexplicable, y aunque te da claves para descifrar los enigmas, muchísimas veces estas discurren por un terreno esotérico que las hace incomprensibles ó de difícil acceso, y que solo se transmiten a minorías selectas de "iniciados" que guardan celosamente su secreto. ¡Lástima no conocer el secreto de "arcano" que nos permitiese descifrar las incógnitas que nos acompañan permanentemente!; si lo conociéramos quizás tendríamos en nuestras manos la "piedra filosofal", el "elixir de la vida", que daría respuesta a casi todas nuestras dudas.
Y no quiero terminar esta conferencia sin tener un cariñoso recuerdo a muchas personas a las cuales me han unido y me unen fuertes lazos de amistad y de agradecimiento, personas con las que he sintonizado en un ansia y en un afán común por el Camino de Santiago, personas con las que he departido muchas horas hablando de la divino y de lo humano, compartiendo las mismas ilusiones y haciendo proyectos que seguramente nunca verán la luz, ideas irrealizables, posiblemente por que no eran más que el producto de nuestras mentes ilusionadas, pero que nos hicieron sentir felices y a gusto en ese momento, y nos obligaba a juramentarnos para nuevas citas en fechas posteriores, sin otro interés que el de volver a vernos y fundirnos en un fraternal abrazo. Y lo hemos hecho, vaya si lo hemos hecho...
No olvidaré jamás a Don José María Alonso, párroco de San Juan de Ortega (Burgos), que nos dejó el 25 de Febrero del 2008, al que todos conocimos como el "cura de las sopas de ajos", con el que tuve la enorme satisfacción de departir no pocas charlas de sobremesa, después de haber degustado las excelencias de ese plato tan castellano y al mismo tiempo tan jacobeo, y que nadie ha sido capaz de igualarlo. Y mi cariñoso recuerdo a la familia del Corral Font, con Don Julio a la cabeza, con sus noventa y tantos años, y su hija Leonor y su esposo Antonio, que siempre que paso por Sahagún, amén de visitar a la Virgen Peregrina, la famosa "Roldana", la más peregrina de todas las vírgenes del Camino, pero que nunca ha peregrinado a Santiago, me detengo a saludarlos y departir con ellos unas horas que siempre me resultan gratísimas y de lo más reconfortantes.
Y a otros muchos amigos y compañeros del Camino, que los tengo y con los que disfruto de su compañía en mi continuo deambular por esta Ruta Jacobea, para todos ellos mi recuerdo más entrañable y afectuoso.

PROCEDIMIENTO.

2009-03-10T06:02:00.000-07:00

Es del parecer del poeta italiano Josué Carducci, que vió la luz en el siglo XIX y nos dejó para siempre en los albores del siglo XX, no sin antes conseguir el mayor de los galardones que un escritor pueda alcanzar, el Premio Nóbel de Literatura 1.906, escasamente un año antes de su muerte; que quien es capaz de decir con diez palabras lo que igualmente podría decir con cuatro, también será capaz de mayores atrocidades. (?)
Supongo que se trata de ir buscando un laconismo, un concreción, tal vez un ahorro significativo, a fin de que demos predominio a la idea, a la sustancia, al meollo de la cuestión. Vamos, lo que se dice ir directamente al grano, dejar la paja a un lado.
Si damos por buena la teoría que nos dejaron la mayor parte de los maestros de la pluma y el pensamiento, de que la lengua es la sangre del espíritu, del sentimiento y del alma, entonces hemos de considerar necesario dejar abierto el grifo de nuestro verbo para que él vaya envolviéndolo todo en su propio flujo, en el dispendio de su riqueza, a todas aquellas ideas que deben constituir el posible sustento, es decir el sustrato de lo que queremos transmitir. Si no fuese así, quedarían a medias las inquietudes de trasladarnos su verso y su palabra los Bécquer, los Cervantes y otros muchos que con su excelso manto de púrpura literaria dejaron escritos para la posteridad, buena parte de sus sueños.
Una verbosidad profusa, incluso si es vacua, como hablar por hablar, puede tener su encanto e incluso un gran entretenimiento, pero siendo de esta condición acabará por ser como una flora demasiado abundosa e incluso inútil, en la que difícilmente podremos encontrar la raíz y la semilla de la planta que buscamos afanosamente. Nos perderemos sin remedio.
Es evidente que toda política, toda acción humana, ha de rodearse de una sólida filosofía y de un procedimiento firme que envite a los demás a creer en nosotros, de no ser así el futuro será incierto y el objetivo inalcanzable, en la mayoría de las veces.
Básicamente, el punto de partida de nuestros propósitos ha de tener una visión objetiva y al mismo tiempo aseada, con una enorme generosidad de esfuerzo y de sinceridad, al igual que los fines que persiguen, excluyentes de la duda y de la indecisión.
Es probable, casi seguro, que por muy perfeccionada que creamos que sea nuestra obra, siempre sufrirá algún varapalo, alguna justa y acertada rectificación. El mejor navegante puede ver un lucero donde ayer supuestamente vió un faro, pero su sabiduría y su experiencia le llevarán a cambiar el rumbo erróneo.
También es claro que el procedimiento a seguir ha de ser muy estudiado, muy considerado, muy oportuno. Si el capitán se embriagara, se ofuscara ó careciera de la necesaria experiencia, la nave acusaría las embestidas del mar y daría bandazos hasta llegar a la desorientación absoluta y al naufragio. En esos momentos hasta la más adicta de las tripulaciones llegaría al convencimiento de que se ha perdido el rumbo, que se navega a la deriva. Mal asunto.
Será preferible a la larga refugiarse en las calas abrigadas y seguras de la sinceridad, y ver si uno es capaz de decir aún, como el tímido enamorado, que sin laconismo, sin concreción alguna manifiesta a su amada: "Esta noche solamente puedo decir que siento la imperiosa necesidad de gritar a los cuatro vientos: TE QUIERO", y a funcionar eternamente bajo estas consignas.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

LA CARTA.

2009-02-17T03:18:00.000-08:00

Surge la idea en el momento mas impensado, sin premeditación alguna. Revolotea en derredor como mariposa de primavera, muy difusa en el vuelo inicial, pero tomando forma y color para abigarrarse y apretujarse con claridad para que todos puedan ver cuanta belleza aletea y que conciencia de sentimientos alberga y transmite. Incierto destino, impreciso vuelo, cadencia de dudas.
Zumba y vuela trastornada como la abeja, persiguiendo la propia lujuria, el goce de succionar esencias escondidas al socaire de las corolas estimulantes. Realmente, el paso de las horas y los días, las vivencias, las inquietudes y recelos se encargan de ensalivar las glándulas del espíritu, almacenando bajo el cáliz anhelante y fértil las ansias naturales de buscar nuevas resoluciones; el regusto de saborear otras vidas, otros sueños, otras posibilidades incluso los más diversos pensamientos.
Desmayada sobre su propia esencia y vestida con los tules que le confieren la capacidad de volar, una simple hoja de papel, que busca afanosa su destino, el amigo, el amante, el interlocutor de otros días mejores y que hoy está ausente, alejado, distante, pero "no fuera", no para siempre; quizás me espere desesperadamente al cabo de esta misma calle, de este mismo corazón.
La carta busca "con necesidad angustiosa" al otro, al entrañable, puesto que a él va dirigida, con la esperanza, casi con certeza, de que él sabrá asimilarla. No es tan imposible que un espíritu limpio pueda leer a otro sus sentimientos y anhelos, sin trasfondo.
En esta de hoy decimos pocas cosas concretas. Tal vez, ninguna de un interés especial. Pero es una mas de las que por centenares, he enviado a mis "alter ego", a ti, a ellos y a todos a lo largo de unas cuantas decenas de años.
Y como hoy no tenía nada mejor que decirte, sino que "te quiero", abrevio mi mensaje apuntándote que tendría que volver la manía de la carta, la necesidad de comunicar al amigo a quien la vida absorbe y succiona, al que está lejos y sin embargo tan cerca, que el corazón del mundo late con el mío al unísono, pensando en ti y en tus afanes, y deseándote una primavera suave y gratificante, esto es, que deje en tu ánimo la huella sutil e iluminada de la mariposa y la prolífica trascendencia del vuelo atolondrado de la abeja, nunca estéril.
Mi afecto desde aquí, desde la entraña del más puro sentimiento.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

PUEBLA DE TRIVES, MI PUEBLO.

2009-01-31T05:05:00.001-08:00

Puebla de Trives, mi querido Trives, pueblo natal donde me dejé a jirones intensamente vividos los años de mi niñez y juventud, y que si mil años viviera, jamás los podría borrar de mi mente; años cargados de vida, de carencias, a veces de abundancias, las menos, años cargados de todo y de nada. Años dulces, dulces años...
Pues bien, hay quien dice que Trives ha sacudido su marasmo secular, que ha perdido su encanto de antaño, que lleva camino de convertirse en otro pueblo distinto, tal vez acorde con la era que vivimos, posiblemente motivado por las circunstancias imprevisibles de los nuevos tiempos; ¿y que tiempos son estos?, ¿son acaso mejores que los que yo he vivido?, seguramente si, aunque no estoy muy convencido de ello.
Lógicamente yo quiero hablar de aquel Trives cargado de vivencias y de entrañables nostalgias, y de aquellos que fueron mis años, años en los que desperté a la vida y que me han dejado recuerdos imborrables, recuerdos que de una forma sinóptica y abreviada hoy quiero traer a estas páginas como una evocación muy particular de todo aquello que me hizo sentir y captar de alguna forma el pulso de todo el pueblo. Las gentes con sus curiosas manías y singularidades, sus rincones y un escueto recordatorio de pequeñas cosas de las que fui testigo y de otras muchas que me contaron, sobre todo mi madre que con su prodigiosa memoria era como una especie de "cronista viviente" que a lo largo de los años me fue relatando amenamente hasta el más mínimo de los detalles, y que hoy los traigo aquí a modo de documento retrospectivo; cosas que fueron y que ya no son y costumbres o estilos de vida que posiblemente se hayan perdido para siempre, pero con la seguridad de que los que vivimos aquellos años difícilmente los podremos olvidar, y por eso hoy quiero relatar a mi manera, mi forma de ver o de imaginar las cosas y dejar al mismo tiempo constancia de aquel entonces.
Es cierto que ya nadie pasea ociosamente desde "Catalarrana" hasta el "Murallón", aquellos paseos son fotografías en color sepia que se agitan y bullen no sin cierta añoranza en el entramado complejo de mi mente. De aquel escenario han ido desapareciendo poco a poco figuras cuyo perfil formaron parte de un entrañable paisaje urbano, "El Malet" y "El Garrafonero", con sus dichos y sentencias, o las sotanas "embaberadas" de los Hermanos, y los inigualables sabores de los pasteles del "Luciano" o de las bicas de "las Farrapa". De "Silviano" me queda el recuerdo de sus interminables noches hasta que la aurora borraba el último de los luceros; y el "César o Seco" con su "copiña de herbas", así como la bonachona figura de "Basilio", ambos con sus guitarras en ristre que hacían vibrar con sonoridad antigua, al tiempo que trataban de transmitirnos sus conocimientos y habilidades, con escaso éxito, dada nuestra acentuada torpeza.
Y las galerías de Trives, con sus viejos esqueletos acristalados, hoy testigos mudos, pero antaño albergaron la voz y el sentir de la villa, y al mismo tiempo como no, el "cuchicheo" y a veces el "comadreo" de ociosas y pacientes amas de casa sentadas al amor del brasero encastrado en una vieja mesa camilla, y que de una forma un tanto jocosa, por aquello de pasar el rato, no dejaban "títere con cabeza"; de aquel tiempo me queda el recuerdo de algo que oí en la galería de mi casa, cuando alguien, no recuerdo exactamente quién, vió pasar al inefable Don Jesús de San Lorenzo, y ante el tratamiento deferencial de "Don" por parte de alguna tertuliana, "la Aurorita de Don Cesáreo", saltó como un resorte sentenciando sin el menor sonrojo, "de Don nada, ya que su hermano había estado de criado en casa de Poncio Pilatos"; ¡ahí queda eso!. No me digáis que no hay que tener un gran sentido del humor y una gran imaginación para improvisar con tanta celeridad, levantar un bulo semejante y quedarse tan campante como si nada hubiera pasado.
Y las "novenas de las ánimas", que a veces las amenizaba con sermones tremebundos algún barbudo capuchino, y las "Fiestas del Cristo y de la Dolorosa", que nos traían música en vivo con alegres pasacalles amenizados por una banda sabiamente dirigida por "el Costas", experto municipal, capaz de organizarlo todo calle por calle hasta la hora del concierto en la plaza del Pilón, y "las matanzas", con sus helados amaneceres que según los mayores eran los más adecuados para conservar la carne del cerdo que previamente se había sacrificado, y el "San Blas", con el chisporroteo de múltiples hogueras en las que se asaban sabrosísimos chorizos, y el "Señor Julio el Celador", que pasaba delante de la iglesia con su carro tirado por el "Morito", cuando todos iban a misa para escarnio de beatas y meapilas, y el "Fiscaiño", y el "Cabalar", y "la Ladera", donde aprendimos a nadar al estilo "rana", y la "Fuente de la Luguesa", que daba una agua fresquísima y además tenía salamandras, y el "Birimbao", con su oficio de tolerante carcelero que le daba la llave de la cárcel a los presos a condición de que no trasnocharan, y la "casa de la Meime", y la galería de la casa del "Señor Julio", donde a modo de casinillo se reunían por las tardes las mujeres y se entonaban canciones de la época al tiempo que se bordaban mantelerías y se remendaban o zurcían los desgastados pantalones de los niños, y "las Peinetonas", y "las Dalias", y la "Señora de Barbeirón", que visitaba frecuentemente a la Marquesa en un precioso tílburi tirado por un brioso caballo cuyo trote hacía las delicias de los niños, y "la Lucita del Casino", que nunca supe que relación había tenido con una casa de juego, y "Doña Lola de Quintán", con su glamuroso "lulú" que nos recordaba a las provocativas artistas de la Metro que aparecían en la pantalla siempre acompañadas por canes de raza similar, y "el Marelo", experto matarife del que todos requerían sus servicios el gran día de la matanza, y "el Gonio", con sus sermones veraniegos anticlericales, y "el Tatá", con su sempiterna e inacabada colección de sellos, y "el Sergí", que no pisaba raya por no pisar medalla, y "el Sebastián de Sanfiz", precursor de la moda holgada y los pantalones raídos, que hoy no tendría precio como modelo de casas de alta costura, y "el Caimán", y "el Jándalo", que competía en una expectante carrera hasta el Alto de Sas con su caballo contra el coche "Balilla" del Estampero, y "la Señora Anuncia", eterna y eficaz comadrona que nos trajo a casi todos al mundo, y "la Lupe" de la que decíamos que había nacido vieja, y "el Manuel" que contaba cuentos de miedo, y "O Xa Cheguei", con su coche mixto para personas y ganado, que llegaba cuando llegaba, y "el Sindo", que vestía a los santos con sus mejores galas para las procesiones del Cristo y de Semana Santa, y "Don Bonifacio", al que apodaban "O Garabullo", que cuando lo enterraron, el ataúd que lo trasladó al cementerio iba con la cabecera hacia adelante, como era preceptivo por su condición de cura, pero que a todos nos dejó un tanto sorprendidos por no "ir con los pies para adelante" como siempre se había dicho, y "la Viuda" que nos hizo descubrir nuevos sabores culinarios que ni Ferrán Adriá ha sido capaz de mejorar hasta el momento, y "el Fanguillas", y "el Pombeiras", y "la Lechería", donde el que más y el que menos perfeccionó el juego del futbolín, y "el Catalán", que hizo un arte en la recogida de las hojas de los árboles, ya que desperdicios y basura se generaba muy poca, y "el Leoncio de Barrio", que sabe Dios las cosechas que se habrá bebido, y "el Santiagón", que tampoco le iba a la zaga a la hora de trasegar aguardiente o lo que se terciara, y "la Luisita del Angel", eterna amiga y compañera de generación tras generación, y "la Borriqueira", de la que decíamos que hacía pócimas y brebajes invocando a no se que brujas y trasgos para conseguir maravillosos encantamientos, y "el Tapelo", con sus increíbles trolas, y "el Ganiñas de Mendoya", del que decían que había bajado al fondo del Caneiro sin mas ayuda que una cuerda de carro, y "Don Emiliano", que por pecadillos de nada nos garantizaba en tono amenazante y a perpetuidad las llamas del infierno, y "la Elena del Porro", con su gran chorro de voz que polarizaba la atención de todos en las procesiones al tiempo que movía artísticamente su gran papada, y su marido "el Julio del Porro", que con su enorme escapulario paseaba como un zascandil de un lado a otro en las procesiones pidiendo para el culto, y "Don Alfonso el médico", siempre portando una voluminosa cartera y una bondad infinita y que además nos curaba con cariñosas palmaditas, y "el Luisito Romero", que nadie sabrá a que renunció a cambio de una "Lube", y "Don Casto", al que siempre conocimos muy mayor, y "el Diablejo", y "el Roquiño" que se llamaba Rafael, y su hermano "el Levita", y "el Nogueira", y "el Chita de Barrio", con su hilarante y contagioso humor, y "la Maruja del Manú", y "el Bar Chicote", y "la Cocha Pla", y "el Píldoras", que rigió los destinos de la villa en una dilatada trayectoria municipal entre merienda y merienda y algún que otro bando, cumpliendo al mismo tiempo con sus deberes como mancebo de farmacia, y "el Orencio el carnicero", que piropeaba con cara de pillo a todas las mujeres que pasaban por su lado, y "la Fragua", donde observábamos absortos el arte de domeñar el hierro a manos del Señor Manuel, y "el Café Centro", y "el José María", y "el Héctor", santuarios del tute donde más de uno cantó las cuarenta con la sota y el caballo, y "el Eduardo", que al mismo tiempo que ejercía sus funciones de cartero, controlaba y proyectaba las películas del Cine Capitol, y "el Juan del Bombas", de mirada libidinosa e intenciones del mismo corte, y "la Anita", y sus caramelos con cromos de futbolistas, que nunca conseguías completar el álbum para que te dieran un balón de reglamento, y "la Maruja Parda", que tenía "cutis" como un personaje del Camino de Delibes, y "Doña Cecilia", que con su central eléctrica nos proporcionaba la luz siempre que las inclemencias del tiempo lo permitieran, y "Doña Camila", y "el Bravo", del que decían que había sido un virtuoso organista, y "el Arturo del Ronquita", peluquero de siempre, que se reía con un sonido similar al "tis-tis" de unas tijeras, y del que todos sufrimos más de un merecido trasquilón, y "el Pepiño del Tranquilo", que nos permitían subir al campanario y nos enseñaba a tocar a "muerto", y "el Sarabia", del que decían que se bañaba en el Pilón las heladas noches de invierno, y "el Tonino", siempre con su cigarrillo de "caldo" entre sus amarillentos dedos haciendo la ronda de chatos del país antes de comer y cenar, y "el Taboada", que según él se conocía al dedillo todas las calles de Madrid, y "el Manolo del José María", con su peluquín que incluso tenía caspa, y "el Hugueros", del que decían que dormía la siesta en una caja de muertos, y "el Colegio de los Hermanos", y "las Graduadas", y "el Muar", y "las Peñas de Rome", y "la curva del Argalleiro", y "el coche de línea", que nos traía novedosas noticias de lejos además de algún que otro viajante con sus voluminosas maletas; y mis amigos, todos mis amigos, ¡como los hecho de menos!. ¡Cuantos y cuantos recuerdos se agolpan en mi mente!.
Hoy, nuevas y estilizadas construcciones, fundamentalmente unifamiliares, salpican como si de un "nacimiento" se tratara, el dulce y amoroso paisaje de la comarca trivesa, y nos hablan del progreso y del avance de una región cuyos logros son sin duda alguna el producto del esfuerzo de sus gentes, y no precisamente de las administraciones comunitarias o nacionales, por mucho que quieran "apuntarse el tanto" en fechas electorales, cuando poco o casi nada han hecho por esta zona.
Hoy en Trives, y así lo afirman los que otrora fueron mis vecinos, "todo ha ido a mejor, que antes casi todo era miseria", para unos menos que para otros, claro. Ahora se fomentan como objetivos prioritarios los valores educativos, culturales, sanitarios y sobre todo una exquisita asistencia a los mayores, a los que nos dieron todo a cambio de nada, y ese estímulo nos viene dado por una mejor formación y una mayor libertad, lo que nos ha permitido alcanzar y disfrutar de una sociedad madura, capaz de sensibilizarse ante las necesidades y carencias de los demás, una sociedad que mira hacia el mañana con la esperanza de que sea mejor y más justo que el pasado. Todos hemos de felicitarnos, no unos mas que otros, si no todos igual, por haber alcanzado estas elevadas cotas de ciudadanía que ponen de manifiesto una vez más la enorme valía de sus gentes.
Y ahora cuando el limpio sol de esta extraordinaria comarca nos muestra su auténtica realidad, Puebla de Trives me ofrece de pronto un aspecto pausado y tranquilo, que camina despacio, incluso diría que parsimoniosamente, pero al mismo tiempo con firmeza en pos de consolidar unos éxitos sociales que son patrimonio de todos, y digo bien y repito, de todos, y aunque hayamos perdido aquel adjetivo de "villa de veraneantes", hoy en Trives veranean y viven establemente aquellos que un día se fueron allende sus fronteras en busca de un porvenir que aquí en aquellos años se nos ofrecía pobre y sin esperanza.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

DESDE TARRAGONA, POR EL MAESTRAZGO HASTA TERUEL. MIS VIAJES POR ESPAÑA.

2009-01-26T03:26:00.000-08:00

Me pongo en ruta desde Perafort, pueblo en cuya comarca está enclavada la estación del AVE de Tarragona, en un ramal de la carretera que va desde la capital tarraconense a Valls, en dirección a Reus, industriosa ciudad y de muy buena gente, cuna del General Prim héroe de Castillejos lo que valió el título de Marqués de aquellas tierras africanas, Conde de Reus y Presidente del Gobierno de un importante período de la historia de España, de una España convulsionada y agitada del siglo XIX; allí me detengo a pasear por sus calles y plazas atestadas de gente laboriosa por donde hace ya unos cuantos años correteaba mi buen amigo Joaquín García, dando patadas a pelotas de todo tipo emulando a los míticos Basora, Kubala, Moreno y Manchón, extraordinarios jugadores del Barça, que en él prendieron su condición de "culé" irredento como no podría ser de otra forma, lo cual me parece muy bien y además en justicia por razones del corazón amén de otras varias, su afición futbolística tiene y debe mirar hacia Barcelona.Desde aquí, desde Reus tomo la dirección hacia Teruel, pasando por Mora de Ebro y Gandesa, lugares de triste recuerdo, donde tuvo lugar la brutal y a la vez famosa Batalla del Ebro, que de alguna forma decidió el curso de la Guerra Civil Española y donde el "general" se lució y puso en práctica todo su amplio repertorio bélico aprendido de sus múltiples experiencias africanistas y de los consejos del ejército nazi. Ya en tierras aragonesas hago un alto en el pueblo de Calaceite, municipio turolense de la comarca de Matarraña, una de las que configuran el Maestrazgo y que en su día fue un importante asentamiento árabe; merece la pena pasearse por su casco antiguo donde se puede admirar el edificio del Ayuntamiento del siglo XVII, la Iglesia parroquial de la Asunción de estilo barroco, la Cruz del Término de estilo gótico e importantes mansiones blasonadas como Casa Moix y Casa Maella, que nos hablan de un esplendor de antaño que casi sin darnos cuenta va desapareciendo en la negra espesura de un enrabietado progreso que a poco que nos descuidemos no dejará huella alguna de su glorioso pasado.

Presurosamente llego a Alcañiz y me sumerjo de lleno en su historia y en su artística arquitectura, donde el románico, el gótico y el mudéjar se conjugan a la perfección dando como resultado una ciudad en la que la magia y la más excelsa de las bellezas se han hecho realidad y han configurado una urbe de dimensiones extraordinarias. Repongo fuerzas con un suculento almuerzo en el restaurante del Parador de Turismo con platos típicos de la zona, buenos y sabrosos de verdad, y al mismo tiempo voy deleitándome con el marco incomparable de la fortaleza que en su día hollaron los caballeros de las Ordenes de Calatrava, Temple, Hospitalarios de San Juan y Montesa, en sus correrías contra las huestes sarracenas, en su afán liberador, que todavía no se que ideas de libertad argumentaron para tomar tal iniciativa, pero supongo que alguna tendrían. Aunque lo cierto es que no se que hubiese sido mejor, si dejar al pueblo bajo las ordenes de un emir ó califa por muy moros que fueran, que dicho sea de paso nos aportaron cultura y nos sacaron de la barbarie, o bajo el martillo de la cruel y despiadada Inquisición, vaya usted a saber.
Alcañiz es la capital de la comarca del Bajo Aragón, su castillo fue sede de la Encomienda mayor de la Orden de Calatrava. Su templo acogió en varias ocasiones a las Cortes de Aragón y del Parlamento de Alcañiz, previo al "Compromiso de Caspe" en el cual los reyes de Aragón y Valencia así como los condados catalanes, pactaron la sucesión del rey Martín I de Aragón, "el Humano" que no había dejado sucesor, lo que supuso la entronación de Fernando de Antequera de la familia Trastamara como rey de Aragón, introduciendo de este modo una dinastía castellana en Aragón, lo cual fue aceptado por los nobles, pero el pueblo nunca lo vió con buenos ojos, pero que iban hacer, aguantarse como han hecho siempre. El castellano desde ese momento pasó a ser la lengua de la corte, comenzando la decadencia del idioma aragonés hasta la casi total desaparición del mismo. Antes de salir de Alcañiz, desde la atalaya de su castillo me quedo durante un buen rato admirando y escudriñando el paisaje, la vega del río Guadalope que es una pincelada verde sobre la seca y árida tierra de este Aragón que ha escrito innumerables páginas de oro y de grandes gestas en la Historia de España.

Nuevamente en ruta, el paisaje sigue siendo de color pardo ocre, la tierra seca y de temperaturas extremas, allí en lontananza los indicadores de carretera me anuncian Calanda a escasos kilómetros, y casi sin darme cuenta llego a este pueblo famoso por su Semana Santa que está considerada de interés turístico nacional, el pueblo está situado en plena "Ruta del tambor y del bombo"; siendo famosa "La rompida de la hora", que desde las 12 de la mañana del Viernes Santo hasta las 2 de la tarde del Sábado Santo, 26 horas ininterrumpidamente, los "putuntunes" (soldados vestidos de romanos), tocan con todas sus fuerzas en señal de duelo por la muerte de Cristo los tambores, los cuales permanecerán debidamente guardados y mudos hasta el año siguiente.
Casi sin darme cuenta llego a Montalbán, pueblo cuyos orígenes se remonta a la época ibérica. Como dato curioso de Montalbán, tengo que decir que su nombre se cita en el Cantar del Mío Cid. Siguiendo la ruta, llego al pueblo de Alfambra, famoso por su producción de remolacha azucarera y en el cual podemos visitar un museo monográfico dedicado a este producto (MUREA), que casi con toda seguridad sea el único que existe en el mundo; por lo menos eso es lo que me han dicho en un bar del pueblo y de lo que se sienten muy orgullosos, y que no es para menos.

Voy dejando atrás algunos otros pueblos que con toda seguridad tienen algún interés turístico, de eso no me cabe la menor duda, pero el tiempo apremia, la noche se me hecha encima y tengo ganas de llegar a Teruel, para hacer buena y al mismo tiempo contrastar aquella máxima de que ¡¡TERUEL TAMBIEN EXISTE!!. ¡Vaya si existe, y extraordinaria que es esta ciudad!.
Teruel, llamada con justicia la "Capital del estilo mudéjar". Muchas son las cosas por las que Teruel es famosa, pero a nivel mundial si algo ha trascendido a los cuatro puntos cardinales es la historia o leyenda de "Los Amantes de Teruel", estatuas yacentes, obra del famoso escultor español Juan de Avalos, que representa a los jóvenes turolenses Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, cuya historia de amor dejó perfectamente reflejada el autor español Juan Eugenio de Harzenbusch en su famosa obra del mismo nombre.

Pasearse por la Plaza del Torico y sus alrededores, saborear y dar buena cuenta de unas magníficas tapas regadas con un buen vino me reconforta después de tantos kilómetros. Pese a la fría noche, porque en Teruel hace frío de verdad, bien abrigado, mi paseo por las calles de esta ciudad se prolonga hasta bien entrada la noche poniendo fin así a uno de mis viajes, cuya ruta recomiendo y de la que uno volverá realmente satisfecho por haberla hecho.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

MAYO. 2006

2008-10-25T11:29:00.000-07:00

Hubo de cumplirse la voz popular, que "cuando Marzo mayea, Mayo marcea". Las brisas típicas de este mes, se tornan ventarrones galopantes y el termómetro acaba esquizofrénico. El mundo vegetal, bien tupido, exhibe su encanto peculiar, su atractivo, entre las olas del viento.Meciéndose nos atraen, pues, las enceradas hojas de los plátanos del malecón del río Sil, y en la montaña de enfrente los castaños de siete afiladas lanzas, con sus vistosos gorritos como si de marciales soldados se tratara; y otras especies arborícolas cuyos nombres desconozco, enrabietadas de verde y rojo, que a mi me hacen pensar que el paisaje se ha pintado los labios; otros muchos de fantasmal postura, dolorosa; y unos pocos, que diría tratan de simular esbeltas y orientales pagodas de jardines imaginarios; y en todo este esplendor natural, solo falta el escuálido y triste ciprés, que como dedo vertical y verdioscuro anda pidiendo explicaciones al cielo, desde ese santo lugar común a todos los pueblos, por tantos y tantos muertos.Allí, en lontananza, también los pinos, arañando la panza del día, con sus largas uñitas, y muchos otros más desmelenados con sus frágiles ramas cimbreantes, e incluso alguno similar al sauce, prodigio de besos y lloriqueos, abundoso de cabellos lacios. También se mueve majestuoso el álamo, el del envés ceniza, que todo lo blanquea, hasta el espacio azul. Pugnan todos con este viento por dejarse ver y juegan a ser ejemplo para el hombre. Dejarse ver. Admirable circunstancia.Del reciente viaje al noroeste de España, a mi natal Galicia, concretamente O Barco de Valdeorras, me traído el recuerdo de su insultante arboleda. Por entre la espesura de ese boscaje mitad urbano y mitad salvaje, esbeltos ejemplares sobresalen, y mira por donde, dibujan ante mis ojos en ese cielo inverosímil de esa Galicia interior, mística, agarimosa y dulce, el espectro mágico de un cohete que acabara de estallar. Tal como digo, el estallido silencioso de un cohete de artificio, bien acunado por el pertinaz cierzo ó tal vez por el ábrego, pero dulce como un dátil. ¿Un símbolo, quizás?. La esperanza de una nueva y extraordinaria vida, la de mi nueva nieta, que germina placidamente en lo más profundo del interior de mi hija. Seguro. Y así lo espero. El aroma del amor siempre fecunda y hace realidad la esperanza de los que la merecen.Para una buena relación social, aventa el hombre su ternura, su mirada limpia y la cordialidad. Si ha de vencer alguna crispación, utiliza la amable frescura, el gesto abierto, la sonrisa amplia. Porque reír, supongo, es la mejor forma de enseñar los dientes al enemigo.Creo recordar que en alguna ocasión anterior dije, que vender es ayudar, aconsejar, convencer y servir; (y en este deporte estamos inmersos todos los humanos), es muy lógico que nos dejemos vencer por este vendaval afectuoso y aportemos a nuestros amigos las esencias que nuestro corazón sea capaz de destilar.En los días que he vagabundeado por esta pujante villa valdeorresa, he visto caer desgajadas algunas ramas de nuestros queridos árboles, quizás muy gastadas, quizás se han cansado de su condición de alocadas cometas, siempre sujetas por ese cordón umbilical que las une al maternal claustro del tronco, quizás hayan querido aprender a volar solas. Quizás...Bien cumplida su misión, como aquel lejano "carballo", (roble), de nuestros sueños, seguramente mañana encenderán todavía alguna lumbre de cualquier lugar. Hermoso gesto, que aún muriendo y en el postrer chisporroteo, anhelan prolongar su último servicio... al hombre.Sublime locura.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

SENSIBILIDAD.

2008-10-25T08:47:00.000-07:00

Hija natural del vivir, la humanidad compone un todo orgánico y un todo espiritual. Orden, arbitrio, opresión, libre albedrío, presentimientos, fatalidad, decepciones, alegrías. De todo cabe en el concepto humanidad, pues ella es la copa que rebosa hasta la saciedad, los más distintos sabores y sentimientos, desdichas y goces. Humanidad es la paradoja irremediable.Cuando hablamos de humanidad tratamos de perfilar una exaltación de nuestros dones más virtuosos. Así, cuando suspiramos por la idea de un hombre "muy humano", consideramos al buen señor aplicando en sus funciones la mesura, la bondad, la simpatía, el honor, la conciencia y, como no, la comprensión. Justo lo que rara vez se aplica a nuestras acciones diarias.Unas personas otorgan al azar y al fatalismo un devoto primer plano de importancia para la vida. Otras, centran todo su ideal en la conquista de tierras, en la posesión de fantásticas fortunas y tesoros, en la escala de posiciones sociales de privilegio, en holgada y confortable vida. Y algunos lo hacen con independencia olímpica de los demás, es decir, caiga quien caiga.Por unas y otras razones, se abandona trágicamente la idea de una de una convivencia feliz. Y se produce la terrible escisión en clases y razas. Y digo trágicamente porque la primera función del hombre, (coetánea con la función de nacer), es la de la sociabilidad. Desdichado el insociable pues, al serlo, nos acusa que nació tarado, defectuoso, enfermo. ¿Adónde irá él solo, en un mundo de rigurosa competencia y profundas necesidades?.Muchos de nosotros, esta es la desgracia, caminamos en solitario, a pesar de estar rodeados de millones de satélites, bien sea por las circunstancias, bien sea por nuestra destacada posición social. Pero no está más acompañado el que más personas tiene en derredor, sino el que más comprensión a todos merece.Apelemos a un sentido de SENSIBILIDAD para explicar estos fenómenos. ¿Que es sensibilidad?. La capacidad de vibrar, como el diapasón, ante los humanos estímulos. Una capacidad de sentir lo que los demás sienten. E incluso lo que estos, en un momento determinado no aciertan a sentir ni comprender. La capacidad de deleitarse y sufrir, gozar y penar, compartir, amar y vivir causas comunes.La sensibilidad es la mínima pieza insospechada que falta a ese gran mundo de intereses, de luchas y errores, desatinos, creencias, egoísmos, ideales, afanes... que falta en fin, a nuestro humano mundo, para ser precisamente "eso", más humano. Sin paliativos de ningún tipo.Es difícil que llegue a cristalizar una idea pura de humanidad sin que atraviese antes nuestro pensamiento por el tamiz de la SENSIBILIDAD. Ella es, por cierto, perfil y retoque, exponente de voluntad y de idea, de arte y de belleza. Creación inequívoca de fuerza y cohesión, pues, ¿como entenderíamos un mundo más caótico y más dividido que este, sino privándolo de toda SENSIBILIDAD?.Si verdaderamente no existiera en el mundo, cuando menos, una débil idea de comprensión, sería preciso inventarla. Para ello, invitaríamos a nuestros hombres a sensibilizarse, un paso rotundo y definitivo que va derecho hacia la comprensión mutua. Hemos de tener en cuenta que la SENSIBILIDAD predispone al espíritu para todo lo hermoso y para todo lo constructivo. Y el ARTE es sin lugar a dudas la más hermosa construcción, la obra perfecta. Hacia el ARTE, solo se puede caminar por los senderos de la SENSIBILIDAD, que es el radar de lo sublime.La SENSIBILIDAD, en fin, es como la feminidad de la mujer, la ternura de la madre ó la comprensión entre los humanos. Todo ello, condición indispensable para una vida feliz y venturosa.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

OTOÑO EN MADRID.

2008-10-24T05:04:00.000-07:00

Se filtra el sol de las siete, en este atardecer suave, madrileñísimo, con buenos amigos en derredor y el otoño asomando su romántica presencia. El almuerzo ha sido copioso y bien regado, (este Julio Abad que siempre nos gratifica con algo único y generoso). Y desde aquí, asomados al ventanuco de ese "bendito Fogón", oímos las lecciones de Juan, de Pepe e incluso mías, que damos a nuestros amigos contertulios, antes de enfrascarnos en la ciencia del MUS.Los raquíticos árboles atornillados en la acera de gesto áspero, sin olor, dejan colar entre sus endebles hojas haces luminosos de un resol cuyo fuego se ha menguado hasta devenir en un destello de ideas. Débiles ideas que no abrasan, leves fogonazos limpios y risueños que nos empujan a la reflexión. Todo está quieto, en crisis (nunca mejor dicho), callado. Solamente el runrún murmulleante del salón. Y mientras la naturaleza se silencia por razones de la estación, un vientecillo débil pero firme mece a impulsos de algún genio que sobrevuela y que no ven mis ojos, las faldas y el cabello de mozuelas pizpiretas. Jóvenes. Bellísimas...Con el embriagador y gratificante aroma que nos llega desde ese minúsculo laboratorio culinario, salvo los indeseables, nadie antepondría la guerra a la paz. Aquí todo está pacífico, sereno; todo invita a dejarse llevar por una balada lírica del gran Tagore: Paz y no guerra. Y sin embargo...El ambiente nos mece dulcemente y conturba así las imágenes que más nos gustarían. Uno aprecia que se inquietan los hombres en estos tiempos que nos ha tocado vivir, y como pájaro celéreo a todos les gustaría correr hacia el refugio, hacia la cueva, a la protección materna... Surge, pues, el contraste.Un soplo suave de ese geniecillo remoto, la fantasía tal vez, ha bastado para transformar esta beatífica y pausada paz de una tarde inolvidable en la inquietud de unos medios agresivos, en la zozobra mínima del instante. ¡Pero que instante!, que nos ha devuelto a la realidad, que nos ha dicho que la paz es corta, breve, pues nuestro estado natural como humanos requiere desasosiego, inconformismo, movimiento, acción. No necesariamente tragedia.Un minuto para soñar, pero largas horas para remover los sueños, desarrollarlos y ver como cristalizan en bellas realidades. Momentos como estos que podemos vivir los martes de un Madrid, que hoy me parece distinto, único...Inquietud y no tranquilidad, para que nuestros amores se tornen en vehemencias, profundicen en su misma esencia e invadan al contrario al punto de que no tengan otra salida que amarnos a ti y a mi, apasionadamente. ¡Cuanta dicha!.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

LA MISION

2008-10-22T06:16:00.000-07:00

El anecdotario de los viajes mercantiles es tan extenso como largos han sido los caminos hollados, durante siglos, por los miles de viajantes de comercio.La figura del viajante es una de las más singulares del mundo. Su presencia en los mercados, en los pueblecitos y en las ciudades, siempre ha puesto una nota de color y ha sido recibida con agrado. A menudo, con curiosidad. No en vano, el viajante es el embajador de lo nuevo, de la cultura, de lo interesante. El hombre de las ideas y de los programas. El mejor colaborador del industrial competente y del detallista que palpa y siente el progreso.La valija, la maleta del viajante, además del pijama y otros efectos personales, rebosa de humanidad, perspicacia, seguridad, paciencia y sentido de la responsabilidad. Buenos ingredientes para salir a pasear por la vida.Dos de estos viajantes, se cuenta que fueron enviados a Africa para explorar y abrir aquel mercado. Les mandaban sus jefes, dos importantes fabricantes de calzado. La misión, vender zapatos a los negritos. Visto el panorama africano, pusieron rápidamente un telegrama a sus respectivas fábricas. El primero decía: "Nada que hacer. Aquí nadie gasta zapatos". Decía el segundo: "Urge preparen material y máquinas. Aquí NADIE tiene zapatos".Bien retratada queda, en esta anécdota, la misión de venta que caracteriza a cuantos vivimos del comercio. La respuesta de este auténtico viajante no se parece en nada a la de muchos detallistas que replican a su ilusionado visitador: "No me piden lo que usted me ofrece. No hay nada que hacer". Y precisamente, ¡cuanto queda por hacer!.Si todos los viajantes del mundo hubiesen recibido anticipadamente una película de su propia vida, con el cúmulo de vicisitudes que les esperaba en su misión y el pago que los fabricantes les iban a dar a la postre, seguros podéis estar de que los hombres caminarían aún en carreta de bueyes. Y dudo mucho que Colón, el sublime visionario, nos hubiera traído ya las primeras patatas de América.No es el esfuerzo la medida real de los éxitos. La verdadera medida es el logro de nuevos horizontes, de nuevos renglones, de nuevos estilos y nuevos cauces que lleven a la larga a mejores rentabilidades, siempre educando y siempre orientando, en una atmósfera de efectivo y afectivo servicio. Esta es la MISION.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

VINO

2008-10-22T05:50:00.003-07:00

Es bien cierto que la felicidad se va haciendo sobre la marcha, acumulando sucesivamente diminutos momentos felices. Extraer de cada instante, como estalagmita, lo que este tiene de gozoso, pasar de puntillas sobre amarguras reales ó soñadas, ha de llevarnos al almacenaje de ratos gratísimos. No sería exagerado decir que un individuo que ha atesorado infinitud de momentos saludables y limpios, tiene asegurada una renta larguísima de dicha. De recuerdos.Aseguran que ir por la vida sin amor, es como ir a la guerra sin fusil, al mar sin estrella ó a un viaje sin un libro. Ir por la vida sin amor…Quienes hemos vivido muchos años profundamente sumidos en una vida de relación social, hemos tenido la gozosa riqueza de conocer gentes encantadoras, de saborear pensamientos ajenos que nos han regalado con el más sublime de los desprendimientos, con la mayor generosidad, sin pedir nada a cambio, sin más testigo que el pinturero vaso de buen vino.Y es que este vaso de "bon vino", que diría el juglar, va purificando lenta, indefectiblemente, la visión de las cosas, restando acidez y añadiendo calor; ¿no son indicios de amor, que resta y suma de modo permanente?.Estas tertulias, tantas con las que nos hemos deleitado, han ido poco a poco construyendo nuestra ideología, transformando nuestro anterior concepto, sembrando positivas dudas, contradiciendo creencias, descubriendo otros renglones, difuminando sospechas sin fundamento, reafirmándonos en la esencia de lo que deseamos realmente, calentando nuestro espíritu y acercándonos tibiamente, cariñosamente, a personas de las que difícilmente podremos renunciar en nuestro más entrañable recuerdo. ¿Quién será capaz de extirpar del alma y para siempre, una dulce evocación?.Embriagarse en solitario, como dicen que hacen por esos mundos, es un pecado de una dimensión que yo no puedo catalogar. Ponerse contento junto a un amigo, "alter ego" ó recién llegado, es privilegio que tenemos los adictos al buen vaso y que jamás aquellos, extranjeros en su gran mayoría, nos podrán perdonar.Acumular recuerdos. ¡Pues no he dicho nada!. Cuando vayas pasando por la vida, cuando eches la vista atrás y holles escenarios y degustes palabras, ideas, amores bien sentidos al calor de un vaso fortificante, te vas a enterar para que valen los recuerdos.Serán estos siempre tu estrella en el viaje final, serán tu postrer disparo. Serán el libro que supiste escribir, signado para la eternidad con tu propia firma.¡Buen vino te deseo amigo mío!.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

NUEVO DIA

2008-10-22T05:26:00.000-07:00

Si consideramos al piropo como un madrigal de urgencia, bien podemos decir que el nuevo día alumbra todo un poema, preñado de luz y de verismo.En efecto, amanece y los primeros sonidos nos vuelven a la realidad. Sumergidos hace un rato en la oscuridad de la noche, soñábamos sus falsas estrellas, los guiños y parpadeos de sus luceros increíbles. Sombras falsas y susurros. Promesas falaces que la penumbra invita a decir sin pizca de rubor.Más veraces, despacito, avecillas encantadas inundan de trinos el jardín próximo, jocosa algarabía por la vida nueva, el obsequio renacido. Su aleteo empuja las nubecillas más trasnochadoras, las aventa con la fragilidad de lo ingenuo y las aclara hasta romperlas en un grifo ideal que nos refresca con el sirimiri silencioso. Resbalan como lágrimas de flor, las gotas del rocío. Deleitosas.Un triunfal trompeteo después, abre la veda. Comienza ya la nueva cacería, la de hoy, y los unos y los otros despliegan estrategias y energías para hallar la novísima inquietud, escudriñar el horizonte distinto, la palpitación diversa, el nuevo amor ó la vetusta esperanza. En definitiva, el ideal no estrenado, no alcanzado. Si perseguido.Cuando las sombras se acurrucan bajo los árboles, repasamos en este día, deshojándolas, palabras del divino Tagore: "QUE EL SOL DE SU AMOR BESE LAS CIMAS DE MIS PENSAMIENTOS Y SE ATARDE EN EL VALLE DE MI VIDA...".Unos y otros cerramos el breve ciclo de la jornada con nuevos sueños, renovados ideales. Sublime esfuerzo el de la vida, que nos purifica y reanima día tras día.Dice el sabio que solamente el que ama puede castigar. Y uno se queda pensativo pues no sabe discernir si tan solo duelen las ofensas de los que amamos, ó si solo existen los castigos desamor ó si es que la ausencia absoluta de amor es el más cruel de los castigos.Verdaderamente la luz de este día no me deja ver los entresijos de ningún castigo. Porqué vivir hoy ha sido un privilegio muy grande que no quiero ensombrecer ahora, cuando llega la noche con sus velos y lutos.Ya los murciélagos chillan, hasta espantarlo, al dorado crepúsculo que todo lo enmudece, aunque lo llene de sonrojo antes. Postrer regalo del día nuevo.
Por: LUIS YAÑEZ ABELAIRA.

UN CAMINO HACIA SANTIAGO

2008-09-17T08:07:00.000-07:00

UN CAMINO HACIA SANTIAGO. Guía práctica de monumentos, así como un resumen de leyendas, mitos e historias fascinantes del Camino de Santiago. Amplia gama de fotografías. Una ruta apasionante desde el Puerto de Somport, (Vía TOLOSANA), que se une con la que procede de Roncesvalles, (Vía TURONENSE), en las inmediaciones de Puente la Reina, (Obanos), y que sigue, al grito de "ULTREYA", identificativo de los peregrinos, por el Real Camino Francés, hasta culminar en la ciudad santa de Santiago de Compostela. Vía de estrellas, vía láctea (de leche), con mil y una dificultades que se han de salvar con valentía, con fortaleza de espíritu, con decisión y con fe, fe en que lo que uno está llevando a cabo es algo sublime, importante y que permanecerá para siempre en lo más profundo de tu corazón. El CAMINO te marca, vaya si te marca, te deja una huella imperecedera y le confiere al peregrino una especie de "halo jacobeo", que solo los que han vivido esta experiencia son capaces de entender.
En el anecdotario del CAMINO, dejo aquí como anticipo de la obra, las horas que se han de dormir, según el romance popular:
"Una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el santo, cuatro el que no es tanto, cinco el teatino, seis el peregrino, siete el escudero, ocho el caballero, nueve el mendicante, diez el estudiante, once el muchacho y doce el borracho".
Puedes solicitar el libro en el correo electrónico: lya1940@hotmail.com
Hasta pronto.

INAUGURACION - 2-09-2008

2008-09-02T00:09:00.000-07:00

Luis Yañez Abelaira - en el despacho de su

empresa "PAVES, S.A." en Madrid.